Дачные МК. Посадка и выращивание томатов, перцев, баклажан.

Девочки, сюда, давайте выставлять свои мастер-классы по пасадкам овощей. Вношу свою лепту в виде ссылок на нашу дачную болталку. Кто найдет еще подобные ссылки - выставляйте тут.
Пикировкаа рассады от Valentina47 http://forum.say7.info/post148596.html#148596
Плетение кос из лука для просушки Елена Т. http://forum.say7.info/post2379050.html#2379050
Подвязка помидорных кистей от Nika_F52 http://forum.say7.info/post2307675.html#2307675
http://forum.say7.info/post4731151.html#4731151 продолжение http://forum.say7.info/post4731230.html#4731230
Посадка помидоров в пластиковые 6 литровые контейнеры и мульчирование скошенной травой от Valentina 47 http://forum.say7.info/post201183.html#201183
Посев семян от Татошки http://forum.say7.info/post399824.html#399824
Теплая грядка для помидор от Valentina 47 http://forum.say7.info/post216125.html#216125
Формирование кустов у томатов и перцев от Valentina 47 http://forum.say7.info/post206247.html#206247

БАКЛАЖАНЫ. ТЕКУЩИЕ РАБОТЫ В ФЕВРАЛЕ

Из группы плодовых пасленовых баклажан является самой требовательной к условиям выращивания культурой. Он очень чувствителен к колебаниям температуры. Понижение или очень сильное ее повышение вызывает опадание бутонов, цветков и завязей. Оптимальная температура воздуха для прорастания семян, роста и развития растений 25—28ºС, почвы — 22—24ºС. Ночью температуру следует поддерживать в пределах 15—18ºС.
Вегетационный период от всходов до технической (потребительской) спелости составляет для ранних сортов 80—120 дней, для поздних 140—160 дней. Для полного созревания семян требуется еще 30—45 дней. Сумма активных температур, необходимых растениям от всходов до биологической (семенной) спелости плодов, составляет в зависимости от сорта 2600—3000ºС. В условиях Новосибирска этот показатель равен 1350ºС. Таким образом, основным лимитирующим фактором, сдерживающим внедрение этой культуры в сады и огороды, является тепло. Парники, теплицы, временные пленочные укрытия помогут преодолеть этот барьер. Необходимо освоить технологию выращивания баклажанов, который еще и до настоящего времени является в Сибири малораспространенной культурой, хотя этот овощ по своему биохимическому составу диетический продукт питания для человека и должен находиться на столе ежедневно.
Прежде всего, в январе-феврале необходимо приобрести семена (всхожесть они сохраняют 4—6 лет). Ассортимент этой культуры в последние годы значительно расширился. Однако в сибирских условиях стабильный гарантированный урожай, особенно в открытом грунте, могут давать только скороспелые сорта. В первую очередь это Скороспелый 148 (селекции Западно-Сибирской селекционной опытной станции), Вера (селекции этого же НИУ), гибриды F1: Барабас и Бармалей (селекции ЦСБС СО РАН), Эпик и Солара (Голландия). Высокой продуктивностью отличаются сорта Японский карлик (переписчик В. Н. Дедерко), Саламандра и Вороной (агрофирма «Аэлита»), Пантера (ГНУ ВНИИООБ). Особое внимание хотелось бы уделить сорту Глобус (селекции СибНИИРС). При высоте куста 45 см сорт способен образовывать 3—4 плода массой 1 кг и выше. Эти огромные шары-ягоды имеют фиолетовую окраску (к вершине светло-фиолетовую) и ослепительно белую мякоть без горечи, а блюда из них отличаются отменным вкусом.
Баклажаны в Сибири выращивают только рассадным способом. При подготовке семян к посеву и в дальнейшем при выращивании рассады полезно использовать «живую» воду, имеющую структуру талой воды. Получить такую воду в домашних условиях можно путем частичного ее замораживания в морозильной камере холодильника. Для этого следует заполнить эмалированную емкость на 3/4 объема обычной водой, заморозить ее (более половины), слить оставшуюся. При таянии льда, образовавшегося на стенках емкости, получится чистая, биологически активная вода. Структурированную воду можно получить и при таянии снега, но он должен быть чистым (загрязненный для этой цели брать не рекомендуется). Перед посевом семена обеззараживают в 1%-ом растворе марганцово-кислого калия (1 г на 100 г воды) в течение 30 минут, затем промывают их в проточной воде и подсушивают до сыпучести. Высевают в последней декаде февраля-первой декаде марта (при высадке рассады под пленку в мае). Питательную смесь готовят из дерновой (или полевой) земли и перегноя в соотношении 1:1 или 1:2 в зависимости от качества перегноя. При наличии торфа компоненты перегной–дерновая земля–торф берут в соотношении 1:2:1. Внутри почвенную инфекцию можно уничтожить путем периодически повторяющихся 10-дневных циклов замораживания и оттаивания грунта (2—3 раза в течение зимы).
Обязательно следует внести минеральные удобрения: на 10 кг подготовленной смеси — 10—12 г аммиачной селитры, 30—40 г суперфосфата и 15—20 г сульфата калия. При наличии сложных удобрений расчет количества их ведется по азоту, учитывая, что в аммиачной селитре этого питательного элемента содержится 35%. Перед посевом грунт для обеззараживания поливают горячим (60ºС) раствором марганцово-кислого калия (5 г на 10 л воды). Расход раствора 40—50 мл на 10 см3 грунта. На следующий день почвенную смесь рыхлят, она должна быть влажной до самого дна емкости (но не мокрой). Нельзя сеять в сухую почву, а потом поливать, иначе в последующем вынужденные частые поливы приводят к уплотнению грунта, семена могут не взойти.
Посев проводят в деревянные ящики или кюветы высотой не менее 8 см, рядами (а не в разброс) на расстоянии 4—6 см и 1 см в ряду, глубина заделки 1—1,5 см. При глубокой заделке всходы бывают слабыми, с длинным подсемядольным коленом, а при мелкой — семена пересыхают, всходы появляются в растянутые сроки, зачастую с несброшенными семядолями (в «шапочках»).
После посева ящики лучше не поливать, а заложить чистым снегом (если такого нет, полить «живой» водой), затем закрыть пленкой или стеклом. Если грунты были достаточно влажными, посевы до всходов можно не поливать. Обязательно следить: при подсыхании верхнего слоя следует осторожно увлажнить его. Температура до всходов 25—28ºС. При таких условиях всходы появятся через 7—12 дней. Сразу после всходов следует снять пленку, стекло, температуру снизить до 16ºС днем и 12ºС ночью на 4—5 дней, чтобы обеспечить активное нарастание корней. Затем температуру повышают до оптимума. Сеянцы регулярно поливают, не допуская пересыхания верхнего слоя почвы, пикируют в горшочки через 15—20 дней после всходов (но это уже мартовские хлопоты).
Валентина Николаевна ГУБКО. Сортоиспытатель, ученый СибНИИРС.

ПЕРЕЦ В СИБИРИ


http://fotki.yandex.ru/users/utro71/view/582410/

В наших условиях оптимальный срок посева на рассаду — это последняя декада февраля, при условии высадки рассады в необогреваемые пленочные теплицы приблизительно в середине мая.
Готовим почвогрунт:
Правильно подобранный грунт для посева и выращивания рассады позволит получить равномерные всходы на первом этапе и хорошее развитие рассады в дальнейшем. Сейчас много готовых грунтов имеется в продаже, но я предпочитаю готовить грунт сам, но об этом нужно думать заранее (осенью). Ввиду того, что не все производители готовят качественные грунты, самостоятельное приготовление позволит вам быть уверенным в том, что ваша рассада будет хорошо развиваться. Составные части грунтов могут отличаться процентным соотношением его частей (дерновая земля, перегной, торф, лежалые опилки и др.), но требование к грунтам одинаковые: они должны быть влагоемкими, не слеживаться при поливах, хорошо пропускать воздух и обеспечивать растения питанием на раннем этапе роста рассады. Оптимальное рН для перца — 6,5. Я готовлю грунт в следующем соотношении: дерновая земля — 1 часть, перегной — 1 часть, торф нейтрализованный — 1 часть. Дополнительно вносятся комплексные минеральные удобрения 15—30 г на 1 ведро смеси. Можно вносить древесную золу (1 стакан на 3 ведра смеси). Хочу обратить внимание, что нельзя использовать землю, на которых росли представители того семейства, которое вы собираетесь выращивать. Лучше брать землю, на которой не росли огородные культуры. Если грунт у вас получается не слишком рыхлый, то можно добавить до 15% опилок, коричневых по внешнему виду, которые пролежали не менее 5 лет. Приготовленный грунт должен быть умеренно влажным. Его ссыпают в полиэтиленовые пакеты и оставляют до весны промораживаться.
Важно правильно провести посев и создать оптимальные условия для появления дружных всходов. Приблизительно за 2 недели до посева мы должны занести приготовленный грунт в теплое помещение, чтобы он согрелся, и в нем активизировались микробиологические процессы. Если о своих грунтах вы не позаботились с осени, то приобрести грунты нужно заранее, а не за 1—2 дня до посева, как правило, это бывает (грунты продают часто замороженные).
Много споров идет о дополнительных обработках семян, замачиваниях в стимуляторах и т. д. Запомните, перцы не любят обработок стимуляторами. Как правило, качественные семена поступают в продажу уже обработанные (внешне они цветные) и их замачивать не рекомендуется. Поэтому не усложняйте себе жизнь и сейте сухими семенами, но ваша основная задача — создать оптимальные условия для появления всходов, прежде всего температурные.
Следующий совет — необходимо сеять каждый сорт или гибрид в отдельную емкость, что позволит создавать одинаковые условия для каждого сорта в отдельности. Очень маленькая вероятность того, что, посеяв в одну емкость несколько сортов, вы получите одновременные всходы сразу по всем сортам (всхожесть и энергия у них разная). И в дальнейшем у вас будет множество проблем, связанных с равномерным развитием рассады.
Глубина емкости для посева желательно не менее 5—6 см. Более мелкая тара будет доставлять вам неприятности, связанные с частым поливом, и в случае вашего отсутствия вы можете пересушить сеянцы перца, что крайне нежелательно и негативно отразится на вашем будущем урожае.
Грунт при посеве должен быть умеренно влажный (если грунт сухой, его нужно пролить заранее). Оптимальная глубина посева — 0,8 см. Схема посева может быть 5 см на 1,5—2 см. При такой схеме сеянцы будут коренастыми, и это позволит провести пикировку с наименьшим травмированием корневой системы. После того как вы разложили семена по поверхности хорошо выровненной и слегка уплотненной почвы, сверху засыпаете семена умеренно влажным грунтом и проводите аккуратный полив, не размывая почвы и накрываете ящик пленкой и ставите его в такое место, где будет постоянная температура 24 градуса (плюс-минус 2 градуса). Именно от температуры будет зависеть, на какой день у вас появятся всходы. При оптимальной температуре 22—26 градусов всходы должны появиться на 8—10 день, если, конечно, семена качественные, и всхожесть их соответствует ГОСТу. Практически создать такие условия очень просто, но для этого необходимо иметь термометр. Найдя место, где термометр показывает необходимую температуру, вы ставите туда свой ящик или коробочку с семенами.
Но тут есть 2 «но». Если вы поставите свою коробочку, где температура более низкая, скажем, 15 градусов, то всходы у вас появятся дней через 20, и ваша рассада не успеет вырасти к моменту высадки на постоянное место. Второй вариант — слишком высокая температура — 28—30 градусов — может привести к тому, что вы можете вообще не получить всходов, семена просто погибнут. Поэтому нельзя ставить коробочки на батарею и другие отопительные приборы — там слишком жарко.
До появления всходов ваша задача — следить за температурой и периодически приоткрывать пленку для воздухообмена.
При появлении петелек всходов необходимо дать максимальную освещенность, перенеся ваши коробочки поближе к окну, но в тоже время температура не должна быть ниже 20 градусов. Будьте внимательны, не ставьте сеянцы на холодные подоконники (необходимо подложить пенопласт) и ни в коем случае не открывайте форточки, расположенные над сеянцами.
Показания температуры при выращивании рассады перца имеют большое значение. Как показывает практика, хорошие урожаи получают только в тех случаях, когда температура на протяжении всего периода выращивания рассады была не менее 20 градусов.
Следите за влажностью почвы, не допуская пересыхания. Все поливы проводят теплой водой. Никакими подкормками в это время пользоваться не надо. Потребности растений в элементах питания незначительные и полностью удовлетворяются за счет содержащихся элементов используемых при приготовлении грунтов.
Игорь ОВЕЧКИН.

Семь правил большого урожая помидоров.

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ, ТРАДИЦИОННОЕ.
Удаляем пасынки, на каждом кусте оставляя не более 1-2 самых сильных побегов: пасынки не дают полноценного урожая, отнимают у куста питание и воду. К тому же этот прием увеличивает доступ света и воздуха в теплицу.
ПРАВИЛО ВТОРОЕ, НОВАТОРСКОЕ.
Как только плоды начали завязываться и увеличиваться в размерах, над каждой кистью с помидорками обрывайте листья. Благодаря этому приему помидоры не только скорее краснеют, но и быстрее растут.
ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ, ОГУРЕЧНОЕ.
Как и у огурца, своевременно снимайте плоды, достигшие нужного размера. Так вы гарантированно убережете их от фитофторы и дадите шанс следующим помидоркам.
ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ, ЩИПАТЕЛЬНОЕ.
У всех сортов баклажанов и у высокорослых сортов помидоров в середине-конце июля прищипните верхушки. Это увеличит урожай и ускорит созревание.
ПРАВИЛО ПЯТОЕ, ЗАБОТЛИВОЕ.
Крупный куст привяжите к опоре. Или к верхушке теплицы, обвив стволик тесьмой. Подвязывайте кисти, на которых много плодов. Нельзя, чтобы плоды на нижних ветвях касались земли. Подстелите сухое сено, опилки или солому.
ПРАВИЛО ШЕСТОЕ,СТИМУЛИРУЮЩЕЕ.
Внекорневая подкормка прекрасно стимулирует образование новых плодов и ускоряет созревание уже имеющихся, помогает противостоять инфекциям и болезням. Один раз за сезон полезно опрыскать помидоры раствором борной кислоты, а через 2 недели после этого - раствором мочевины.
ПРАВИЛО СЕДЬМОЕ, УДОБРИТЕЛЬНОЕ.
Во время плодоношения помидоры особенно нуждаются в калии. Используйте для подкормки бледно-розовый раствор марганцовки. Если растение радует вас внешним видом, подкармливайте редко, а если у него бледно-зеленые листья, оно вытянутое и нет урожая, поливайте марганцовкой раз в 10 дней. Раз в месяц подкормите навозом: если брать коровяк, то в соотношении 1:7, если куриный помет -1:12. Любой состав расходовать из расчета одно ведро на 10-15 растений.

Расскажу как помидоры выращиваю я.
Во-первых. На рассаду высеваю где-то в середине февраля. Не зависимо от того интерминантные или детерминатные.
Сею как обычно. Могу замочить для проращивания, могу не делать этого. Как настроение бывает. Раскладываю семена по поверхности влажной земли, присыпаю слегка сверху. Так чтоб не много, но и не торчали семена. Аккуратно поливаю. Плошки подписываю по сортам, накрываю пленкой и ставлю на окошко. Не открываю, пока не взойдут.
Когда начинают всходить, снимаю пленку, Устанавливаю такую подсветку
Как сделать описано тут http://forum.say7.info/post3524621.html#3524621
Если с окна дует, то можно прикрыть от стекла газеткой. как на фото.
Бывает, что рассада начинает вытягиваться еще до пикировки. Тогда я ее подсыпаю

Когда появляются настоящие листья - пикирую. Рассаживаю самые сильные растения по отдельным плошкам. Остальные на выброс. Пикирую в большие (0,5) одноразовые стаканы и пластиковые баночка от сметаны. В донышках, естественно делаю дренажные отверстия. На стаканчик наклеиваю кусочек молярного скотча, на котором маркером или мягким цветным карандашом написано название сорта. Стаканчики составляю на окна или в пластмассовые ящики, в которых фрукты перевозят в магазинах. Ставлю стол к окну и на него ящики. Тоже делаю им подсветку. Можно и лампу дневного света им включить, если дома пасмурно.

В процессе роста я раза 2-3 брызгаю рассаду "Эпином", подкармливаю удобрением "Для рассады", если начинают сильно вытягиваться, то еще и "Атлетом". Правда он ужасно вонючий, но можно потерпеть.
Конечно хорошо бы в этот период выносить помидорки в прохладное помещение (например, закрытый балкон, террасу), но у меня нет балкона. Поэтому до посадки они живут у меня все дома.
Но уже в апреле стараемся увезти их на дачу. Там ставлю ящики с рассадой в парник (благо 3-й год у меня стоит поликарбонатный). Там им и света хватает, и в меру тепло, и не жарко.
Поливаю помидоры в весь период их жизни ооочень умерено. Рассаде достается водичка только когда земля в плошке сухая, а растение повесило крылья (листочки).
Взрослые поливаются не чаще 1-го раза в неделю.
Сажаю на место в парник в начале мая, В ОГ в середине. Разумеется смотрю для какого выращивания предназначен сорт. Универсальные стараюсь интерминантные (высокорослые) посадить в парник, детерминантные (низкие) в ОГ.
Сажаю растения просторно. Между корнями порядка 50-70 см. Исключение для комитомата Тарасенко. Ему простор нужен. 1 м от растения до растения.

Можно сразу подвязать, как на фото, можно попозже.
При посадке не добавляю никаких удобрений, но земля должна быть заправлена навозом. В лунку наливаю 3 литра воды. Рукой подгребвю (если нужно) из залитой водой лунки землю и опускаю, аккуратно вынутый из плошки помидор, как можно глубже в лунку. До нижних листьев. Засыпаю откинутой из лунки землей. Перед посадкой в плошках помидоры не поливаю. Более того. Стараюсь, что бы к этому моменту ком хорошо просох, спрессовался, тогда при посадке ком не распадается, корни не повреждаются и юный помидорчик даже не почувствует, что он поменял дислокацию.
Точно так же сажаю и в ОГ. После посадки забываю о помидорах на 2 недели. в этот период можно разве что подвязать их.
По истечении этого времени проводим первый полив и подкормку под корень. После этого высоко подкучиваем и заодно формируем канавки для полива

Вот тут лучше видно борозды


Поливаю тоже по 2-3 л. под корень и по 1 л. подкормки. Для нее заранее заквашиваю траву в бочке: набиваю ее травой и заливаю водой, можно туда добавить мочевины, "Байкал". Закрыть крышкой и пусть себе стоит на солнышке. Как начнет вонять из бочки - подкормка готова. Черпаем и разводим 1 литр бяки на 10 л. воды. И поливаем по корень 1 л. на растение. Первое время так подкармливать надо каждые 2 недели.
вместо травяной самодельной подкормки, можно использовать покупное удобрение типа "Гумат", "Бочкии 4 ведра", вытяжки из навоза... Вобщем любое органическое удобрение. Идеально подкармливать свежим навозом, как описано постом выше. http://forum.say7.info/post3540784.html#3540784
Подкормки органикой можно чередовать с подкормкой золой. Ее можно настоять в воде. Пропорции не скажу. Делаем на глаз. Ну, наверное стакан золы на 10 л. Дать постоять не менее суток и этой водой полить. А можно золой припудрить землю и пролить хорошенько.
Когда плоды начинают поспевать, то органикой подкармливать перестаем, оставляем подкормку золой. Можно еще и суперфосфатом.
В процессе роста помидоры обязательно пасынкуем.Т.е. удаляем лишние ветки. Как правило, я веду стебли в 2, редко 3 ствола. Оставляем самые сильные и большие 2-3 ветки, все остальные вырезаем, оставляя небольшой пенек. Он не даст в этом месте вырасти новому пасынку.

Эту процедуру проводим на протяжении всего лета.
Кроме того, как только помидоры начинают наливаться, убираем листья с низу до 1-й кисти. После того, как на ней поспели плоды, убираем листья выше, до сл. кисти. Это позволит получить все плоды относительно ровные.
Разумеется нельзя допускать, чтобы листья, а тем более плоды, касались земли. Для этого кисти подвязывать, если низко опускаются, а лисья подрезаем, даже если это листья над кистью, его все равно надо укоротить.
По поводу подвязки. Если мы подвязываем к кольям, то тут все понятно. Кол в землю, к нему привязать растение. Одно порекомендую, привязывать растение не туго, что бы бечевка скользила по колышку. Да и сам колышек нужно взять подлиннее и забить поглубже. Дело в том, что в процессе роста, помидор выдергивает из земли опору.
А можно подвязывать еще и так

Еще такой момент.
Я отказалась от обработки медесодержащими от фитофтороза. С 2011 г. опрыскиваю каждые 10-14 дней молочной сывороткой. Развожу 1 л. сыворотки в ведре воды и прыскаю.
Из собственного опыта. В целях борьбы с тем же фитофторозам, приветствуется соседства помидор с морковкой. Защищает от него и укроп, растущий по соседству.

Очень познавательно!! Спасибо! А не могли бы Вы рассказать еще и про огурчики - есть какие-то нюансы? Как их лучше растить - вертикально или горизонтально? Чем удобрять? Я начинающий огородник, в этом сезоне первый раз садить буду (купили загородный участок), вот и роюсь тут на форуме

Придется открыть огуречную тему.

Lana_nov писал(а):

Придется открыть огуречную тему.

Вот было бы здорово! Думаю что многим будет интересно!!! Заранее спасибо.

Мой перец от посадки до урожая

Схема формирования перцев в теплице

http://www.liveinternet.ru/users/vse-podushki/post241888542/

Светлана очень познавательно, спасибо большое, многое из того что вы описали я и так делала, правда не знаю почему...

Lana_nov писал(а):

. опрыскиваю каждые 10-14 дней молочной сывороткой

А вот это интресно, можете сказать для чего полезна сыворотка.
И ещё вопрос такой, у нас в это лето ну очень сыро и холодно, хоть и томаты в теплице были, много туда воды натекло( может слышали, юг Германии тонет), и теперь первые кусты как-то увяли, листья чернеют, дать им ещё шанс, или вырвать, чтоб другим не перепало....? Даже не знаю что делать, может подскажете....

tatiana писал(а):

А вот это интресно, можете сказать для чего полезна сыворотка.

Она действует как внекорневая подкормка и уберегает от фитофторы.

tatiana писал(а):

теперь первые кусты как-то увяли, листья чернеют, дать им ещё шанс, или вырвать, чтоб другим не перепало...

Если вянут, то скорее всего их залило. Я бы выкопала 1 такой помидор и осмотрела корень. Если подгнивший, то можно поврежденные корни подрезать, присыпать медесодержащими препаратами и посадить снова. Если же на стеблю пошли черные пятна и листья чернеют, то скорее всего за помидоры взялась уже фитофтора. Нещадно выдрать и сжечь такие кусты. На остальных оборвать нижние листья, соприкасающиеся с землей и каждые 10 дней опрыскивать медесодержащими препаратами. Тут, мне кажется, сыворотка уже не поможет. Я бы сделала так. Остальные

Lana_nov писал(а):

Она действует как внекорневая подкормка и уберегает от фитофторы

О, спасибо, очень полезная информация.

Lana_nov писал(а):

опрыскивать медесодержащими препаратами

Вот только что это такое я не знаю. Мы приспособились внизу стебля втыкать кусок медной проволоки, тоже где-то вычитала.

Lana_nov писал(а):

Если же на стеблю пошли черные пятна и листья чернеют, то скорее всего за помидоры взялась уже фитофтора

Этого пока нет...

Lana_nov писал(а):

Я бы выкопала 1 такой помидор и осмотрела корень. Если подгнивший, то можно поврежденные корни подрезать

Так и сделаю, спасибо большое!!!

tatiana писал(а):

Вот только что это такое я не знаю. Мы приспособились внизу стебля втыкать кусок медной проволоки, тоже где-то вычитала.

Я слышала о таком, но слабо верю в это. А медесодержащие это, например, хлорокись меди, медный купорос. Название сказать не могу. У вас же свои препараты. Смотри по составу, по болезням от которых они рекомендованы..

tatiana писал(а):

Так и сделаю, спасибо большое!!!

Если помидоры не очень большие уже, то можно просто срезать корень и поставить растение в воду со стимулятором корнеобразования. У томатов корни быстро нарастают.

http://www.youtube.com/watch?v=7vTOvlEgtQM

Помидорные секреты быстрого созревания.
1 стр. http://www.liveinternet.ru/users/4218114/post277126497/
2 стр. http://www.liveinternet.ru/users/4218114/rubric/4215255/

Ой девочки! читаю вас и поражаюсь какие вы все труженицы! Вот купила дачку-Светик и Валюша в курсе и теперь здесь в болталке еще тусуюсь,хотя не новичок,раньше у меня был дом в деревне.

Советы от Натальи Щербининой.

Как поторопить томат ,что бы он быстрее покраснел!
Итак немного о стадиях развития плода.
Плод имеет две стадии своего развития.30 дней после завязывания он растет и наливается,и 15 дней он созревает .Созревание идет постепенно.Сначала плоды из зеленых становятся более светлыми -молочная спелость ,затем буреют -бланжевая спелость ,при этом мякоть начинает приобретать присущую сорту окраску,и,наконец достигают полной зрелости,когда кожица и мякоть приобретает полный цвет!!!

Все мы хорошо знаем ,что помидоры выращенные в открытом грунте вкуснее,чем помидоры выращенные в теплице.И что,помидоры созревшие на кусту-вкуснее,чем те же, но сорванные в стадии зрелости .И знаете почему?Да потому,что в них гораздо больше витаминов и биологически активных веществ ,в частности ликопина и каротина.

Задача по ускорению покраснения томатов поставлена многими огородниками из-за прохладных ночей ,из-за туманов и из-за утренних рос!
Итак,рассмотрим несколько способов ускорения созревания томатов!!!

1.Два дня подряд нужно полить наши кусты розовым раствором марганцовки,и через недельку они начнут массово краснеть !
2.Так -же результаты дает опрыскивание помидорных кустов раствором йода.На 10 литровое ведро с теплой водой взять 30-35 капель аптечной настойки ,и обильно опрыскать кусты.
3.А вы замечали ,что кусты с различными механическими повреждениями ,царапинами ,трещинами ,поклевками птиц и т.д. ,зреют значительно быстрее ,своих собратьев.Поэтому ,что бы ускорить их созревание,можно помидоры наколоть заостренной деревянной палочкой (делать 2-3 прокола около плодоножки)
4.Есть и такой способ ,взять шкурку от банана поместить ее в полиэтил. пакет и надеть этот пакет на кисть с зелеными томатами при этом пакет завязать прямо с кистью.через 2-3 дня пакет снять ,а еще через 2-3 дня ваши томаты покраснеют .
5.Есть и совсем необычный способ,можно заставить покраснеть помидор с помощью водки или спирта ,Вот вам сразу и выпить и закусить ,это шутка ,а если серьезно ,то делаем уколы с помощью одноразовых шприцов .Ввести внутрь плода 0,5 мл,спирта или водки,там где был укол -томат начнет краснеть ,можно сделать 2 укола,с разных сторон.Интересный факт ,что от такого алкогол. вливани явкус томата не меняется и не меняется даже его хим. состав.
6.Прекращаем все поливы и подкормки -это тоже будет способствовать массовому созреванию плодов.
7.Закрыть на весь день свою теплицу,даже если светит солнце ,жара усилит созревание плодов ,а конденсат ,который соберется за день ,его надо вывести с помощью вечернего проветривания теплицы!
8.А это очень старый ,дедовский метод!Взять куст томата и потянуть с силой на себя,этим вы надорвете корни у куста и томаты начнут быстро краснеть !!!
Ну вот ,мои дорогие методов много ,и какой вы возьмете на заметку -решать вам !!!Удачи ,успехов и богатых собранных урожаев!!С уважением !!!

http://www.youtube.com/watch?v=7P7vBcdJEac

Выращивание рассады из окорененных черенков с молодого сеянца.

Хорошая рассада имеет большое значение для получения ранних помидоров из открытого грунта. Среди многих способов мы испытали выращивание рассады из окорененных черенков с молодого сеянца. Давно известно, что помидоры легко образуют корни от любой части стебля, а русский овощевод М.В. Рытов еще в 1917 г. сообщал, что помидоры из черенков раньше цветут и плодоносят. Позднее советские биологи установили, что черенки, находящиеся на разной высоте стебля, являются качественно неодинаковыми: с более высокой части стебля они образуют органы плодоношения быстрее.
Ленинградский сельскохозяйственный институт, используя эти биологические особенности помидоров, разработал способ окоренения черенков и пасынков со старого растения. По данным А. Петренко, черенки 50—80-дневного возраста, взятые с главного стебля растения, ускоряли созревание плодов на 13—17 дней.
Нами в течение восьми лет испытывалась рассада из укорененных черенков с молодого сеянца. Выращивали рассаду следующим способом. Семена помидоров намачивали и выдерживали два дня в комнате, затем 1—3 апреля высевали в парник в рядки, расположенные поперек его, на расстоянии 4—5 см один от другого. На раму расходовали 7—8 г семян.
При загущенных всходах сеянцы в фазе семядолей прореживали, оставляя их в рядках на 3—4 см. С образованием двух-трех листочков 29 апреля — 5 мая верхушки сеянцев сощипывали над самыми семядолями и вместе с листочками высаживали в подготовленный парник или торфоперегнойные горшочки. Сажали на расстоянии 10 х 8 см на глубину до первого листочка. Для удобства работы сеянцы из парника выбирали вместе с корнями, а верхушку отделяли во время посадки. Посадка верхушек производится вместо пикировки и не вызывает дополнительных затрат труда.
Перед посадкой почву в парнике поливали по одной-полторы лейки на раму, а после посадки лейку воды давали через мелкое ситечко на две-три рамы. Следили за тем, чтобы листочки черенка не замывались почвой. После этого парник закрывали рамами и матами на два-три дня. Температуру поддерживали в пределах 18—25°С. Укрывали матами парники после посадки черенков для сохранения влажности в верхнем слое почвы. Если поддерживать почву во влажном состоянии, то можно парники не закрывать, черенки хорошо окореняются и на свету. Когда поверхность почвы подсыхала, черенки поливали — по половине одной лейки на раму.
В прошлом году семена сорта Грунтовый Грибовский-1180 высеяли 3 апреля в парник с расстоянием между рядками 5 см. Всходы появились 10 апреля. 5 мая посадили черенки на окоренение в мелкий парник на расстоянии 10×8 см. Корешки на черенках образовались на шестой день. Высадили рассаду в открытый грунт 8 июня.
Во все годы опытов приживаемость черенков наступала на шестой-восьмой день после посадки и составляла 94 —100%. Для посадки выпавших черенков необходимо оставлять одну-две рамы сеянцев на каждые 100 рам, засаженные черенками.
В дальнейшем уход проводили так же, как и за обычной рассадой. После посадки на окоренение у растений во-семь-десять дней не наблюдалось роста. За это время они отставали от контрольных по высоте и количеству листьев. В последующий период рост корней и образование листьев шли значительно быстрее, чем у контрольных растений.
Перед высадкой в грунт рассада из черенков имела низкий толстый стебель, короткие междоузлия, количество листьев большее или равное контрольной рассаде и цветы на первой кисти. Первая плодовая кисть у растений из черенков закладывалась, как правило, над меньшим количеством листьев, чем у контрольных.
Растения из черенков цвели Дружнее. Перед первым сбором опытные растения имели меньше побегов и вегетативной массы и больше плодовых кистей и плодов, чем контрольные (табл. 8-1).
Как показывают данные, растения из черенков являются более продуктивными. При меньшем весе зеленой массы они дают плодов в 1,7 раза больше, чем контрольные растения.
Преимущества в ускорении развития растений из черенков ярко выразились в получении раннего урожая помидоров. Созревание плодов наступило на 9—14 дней раньше, чем на контроле. В отдельные годы с теплым летом разница в сроке созревания единичных плодов по вариантам несколько сглаживалась.
В Костромской области получение раннего урожая помидоров представляет большую хозяйственную ценность. Поэтому, кроме ускорения созревания плодов, огромное значение имеет дружность поступления и величина раннего урожая. Данные по урожаям в ранние сроки и за сезон приводятся в табл. 8-2.
Как видно из табл. 8-2, урожай спелых плодов, полученный в ранние сроки с растений из черенков, превышает урожай контроля в среднем на 76%.
Выращивая рассаду окоренением черенков, мы повысим урожай помидоров, ускорим созревание плодов и сократим примерно на 40% потребность в парниковых рамах, необходимых для подготовки рассады обычным способом.
«Картофель и овощи» (I960г., № 1)

Огромное спасибо автору темы и всем, кто отписывается. Девочки, делитесь опытом, это очень ценно для начинающих.

Когда сеять семена на рассаду. Условия выращивания хорошей рассады

http://orgorod.com/kogda-sejat-semena-na-rassadu/

Натуральные стимуляторы роста корней

1. Мед. В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в нем 12 часов.

2. Картофель. Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее тщательно удаляют все глазки, делают надрез и вставляют в него черенок. При достаточном поливе он быстро даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения можно укоренить таким способом, ведь черенки получают из картофеля массу питательных веществ.

3. Сок алоэ. В воду с черенком добавляют 3–7 капель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и стимулирует иммунную систему черенка.

4. Ивовая вода. Несколько веточек ивы (подойдут также тополь, багульник, верба) поставить в воду и дождаться появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду черенок. Полученную воду не меняют, лишь доливают при необходимости.

5. Дрожжи. Готовят раствор дрожжей (100 мг на 1 л) и помещают в него черенки на сутки, после этого их обмывают и переносят в заполненную до половины емкость с водой.

Как формировать болгарский перец.
Цель выращивания болгарского перца – получение большого количества крупных и сладких перцев, насыщенных влагой, сладких и аппетитных. Для этого куст необходимо рационально оформить, убрав лишние побеги. Это уменьшит расход питательных веществ, которые будут тратиться на образование плодов, а не балластной зеленой массы.
При этом нужно соблюсти баланс, так как та же зеленая масса в определенном процентном соотношении к урожаю просто необходима. «Голый» куст не сможет синтезировать достаточно энергии для выращивания достойного количества плодов. Отсюда вывод – формировать перец нужно разумно и рационально, не убирая лишних побегов, но и не оставляя слишком много зелени. Рассмотрим, как формировать болгарский перец при различных условиях.
☀ Формирование в два стебля
Чтобы каждое растение отдало максимально большое количество плодов, ему необходимо создать комфортные условия произрастания, обеспечив всеми средствами для направления сил на плодоношение. Целью формирования является создание достаточно компактного куста с мощными побегами, способными выдержать немалый вес образующихся плодов и «прокормить» их. В среднем каждый хороший, здоровый и правильно сформированный куст отдает за сезон плодоношения до 25 крупных и сладких перцев.
☀ Самый распространенный метод формирования куста – в два стебля.
Работа с растением начинается, когда оно достигает примерно 20 см в высоту. Если до этого болгарский перец выглядел как один побег, то приблизительно на такой высоте начинают образовываться боковые побеги. При этом в центре остается точка роста, способная продолжить свое развитие. Ее удаляют, чтобы направить все силы растения на формирование боковых побегов. Они должны создать «скелетные» ветви, на которые будет приходиться вся масса будущих плодов вместе с зеленью и побегами.
У правильно сформированного куста должен появиться очень крепкий основной ствол, который будет хорошо удерживать растение в вертикальном положении. Куст обычно подвязывают для надежности к шпалере или к кольям.
При шпалерном креплении каждый побег при фиксации нужно стараться мягко повернуть, прокрутить – это способствует не только его укреплению, но и лучшему цветению и плодоношению.
Подвязывание перцев при формировании обязательно в тех районах, где случаются сильные ветра и дожди, которые могут сломать растение или повредить его ветви. В целом процесс формирования куста напоминает такое же действие с более крупными растениями – деревьями, только ускоренное в сотни раз.
Когда сформируются боковые побеги первого и второго порядка, из них выбирают два самых сильных, здоровых и мощных. Все остальные побеги прищипывают. Делать это можно руками, если побеги еще достаточно мягкие, а можно использовать ножницы с закругленными краями лезвий.
Делать процедуру нужно не спеша и аккуратно, рассчитывая свои действия. От того, насколько правильно будет оформлен куст, зависит его жизнь и ваш урожай.
Получившиеся побеги станут скелетными. Затем каждый из скелетных побегов начнет ветвиться, образуя раздвоение. В каждой такой паре веточек слабый побег обязательно удаляют, оставляя только крепкий и сильный. Слабый побег прищипывается после первого листа, чтобы не пробуждать спящую почку. Эта же операция проводится с каждым последующим раздвоенным побегом.
В процессе роста растения проводится и пасынкование – удаление бесплодных побегов, которые образуются из спящих почек. Особенно важно убирать пасынки ниже места отрастания скелетных ветвей. Такие побеги бесполезны, мало того, они вредят, отнимая питательные вещества и воду у плодоносящих ветвей и у созревающих плодов. Пасынки нужно удалять как можно раньше, пока побеги еще очень нежные и мягкие, а прищипывание не оставляет глубоких ран.
☀ Особенности формирования сладкого перца:
Основные правила, как формировать кусты перца болгарского, мы рассмотрели, теперь нужно остановиться на некоторых тонкостях, которые помогут начинающему огороднику.
· Формировать куст нужно постепенно. Если дать ему вырасти, а затем начать безжалостно обрывать с него «лишние» ветви, то оно не переживет такого обращения и неминуемо погибнет. При поэтапном формировании все побеги нужно удалять как можно раньше, пока они не слишком развились, не огрубели и не отняли у материнского растения слишком много сил.
Если на кусте обнаружился побег достаточной длины без единого цветка или завязи – убирайте его, он бесполезен для вас. Такие побеги называются жирующими и не зря – они отнимают у растения массу сил и полезных веществ, не отдавая ничего взамен, только «пустую» зеленую массу.
Прищипывать побеги лучше всего в сухую погоду – так быстрее подсыхают «ранки», не травмируя растение. Во влажную погоду или при опрыскивании или орошении непосредственно после пасынкования или формирования кроны, в ранки могут попасть возбудители болезней. Они способны погубить все посадки.
· Сорванные листья и удаленные побеги нельзя оставлять на грядках, их нужно обязательно удалять с участка и утилизировать. Растительные остатки и запах сока может привлечь вредителей, которые травмированным после прищипывания растениям особенно опасны.
· Формирование перца – не догма, а лишь подсказка, как сделать лучше. Вы можете сформировать и в 4 побега, и в 2, главная цель – здоровая и хорошо плодоносящая огородная культура.

[/b]