Боремся с вредителями

ЕСЛИ ЛИСТЬЯ НА ПОМИДОРАХ НАЧАЛИ СКРУЧИВАТЬСЯ
Причин сворачивания листьев у томатов очень много. Но по характеру скручивания можно точно угадать, чем мы не угодили высаженной рассаде.
Крутятся кверху «лодочкой»
Тут всего два виновника:
1. Картофельная тля, которая сидит на стеблях и, несмотря на мелкие размеры, скручивает листву кверху. Справиться с ней сложности не составит – опрыскайте помидоры любым препаратом от колорадского жука: Танрег, Конфидор, Искра, и она погибнет. Только не надо злоупотреблять опрыскиваниями. Листва не распрямится, и мушка продолжит сидеть, просто она уже сухая. А вот новая листва пойдет расти уже нормальной.
2. Второй «вредитель» – погода. Вообще-то помидоры – растения умеренного климата, им противопоказаны слишком холодные ночи и слишком жаркие дни. Если днем температура поднимается выше +35 С, то листья скручиваются в лодочку. Усугубляет «болезнь» нехватка влаги – почва трескается и рвет корни. Поэтому помимо скручивания могут проявиться и признаки нехватки микроэлементов. Замульчируйте почву соломой или шелухой, по листу опрыскайте Новосилом с добавкой микроэлементов.
Крутятся вниз
Это более опасно. Возможно, это первый симптом бактериального рака. Если нижние листья скручиваются, буреют и потом засыхают – это точно он. Не уверены в диагнозе – срежьте один из стеблей. На срезе будет видно бурое кольцо. Это сосуды, «забитые» бактериальным раком. Такие растения надо удалять.

Однако если кольца нет, то не спешите корчевать помидорную делянку. Закручивает листья помидоров книзу еще и нехватка фосфора, бора и других микроэлементов. Тут можно пытаться определить, какой элемент в дефиците, а можно просто пройтись по всем, подкормив растения Сударушкой, Рязаночкой, Полимикро или комплексными удобрениями с микроэлементами (Мастер, Кемира и др.).
Не хватило мела или перебрали с марганцем
Кверху крутит листья и нехватка кальция. Ее несложно выявить: одновременно отмирают точки роста, и на плодах появляется вершинная гниль. Недуг легко исправить, подкормив посадки кальциевой селитрой.
Другое дело – марганец. Садоводы наводят «лошадиные растворы» по 1 ч. ложке на ведро воды. В результате листья крутит от избытка марганца. Хотя «крутит» – громко сказано. Молодая листва морщится, становится «пожеванной». Оптимальный вариант – добавить марганца на кончике ножа в ведро воды.
Завивка калием
Нехватка калия на многих культурах выражается в виде усыхания краев у листвы. На помидорах края листьев «завиваются». Впоследствии на старых листьях развивается некроз. Самые мелкие жилки бледнеют, а края листьев буреют.
Зато «картофельные листья» на помидорах только приветствуют. Сорта с такой особенностью более урожайны (если, конечно, не давать волю сорнякам).
С Сайта Одноклассники Группа "Дачник.Садовод.Огород"

Как бороться с проволочником.
Проблема вредительства проволочника в огородах действительно неприятная и по масштабам сравнима с проблемой борьбы с жизнестойким колорадским жуком.
Проволочник.
Наверняка многие из вас, при чистке картофеля, сталкивались с таким явлением, как проходящая через картофельный клубень тонкая черная извилистая ниточка. Такую червоточину невозможно убрать, не разрезав клубень пополам или на кусочки и его легче выбросить, чем вычистить. А наносит такой вред картофелю проволочник – личинка жука-щелкуна.
В апреле, когда начинается прогревание почвы, жуки-щелкуны выбираются на поверхность. Собираются они в увлажненных и затененных местах, в местах, где растут злаковые и многолетние травы. Самки предпочитают откладывать яйца на глубину в полтора сантиметра в посевах озимых и яровых хлебов, их развитие длится 12-20 дней. Появляющиеся личинки живут в почке 3-4 года, а когда заканчивают свое развитие, с наступлением лета, на глубине восемь-пятнадцать сантиметров, личинки превращаются в куколок. Жуки вылупляются из куколок уже через две-три недели и до наступления весны зимуют в почве.
Вред в огороде наносят личинки. Иногда создается впечатление, что эти личинки поселились в нашем огороде навечно. Однако если приложить определенные усилия, можно избавиться от проволочника-вредителя.
Борьба с проволочником.
На своем участке сделайте в почве небольшие углубления и разложите в них оставшуюся с прошлого года полуперепревшую траву (сено или солому), увлажните их водой и закройте досками. В такие убежища с удовольствием переползают, в поисках пищи, жуки и уже через пару дней их будет полно в траве. Соберите её и сожгите. Такую операцию летом можете повторять несколько раз.
Помните, что особенно много проволочника собирается в кислой и сырой почвах, поэтому старайтесь землю регулярно известковать. Сделать это можно таким образом: регулярно вносите в землю мел, золу и известь. Отличное и дешевое средство (кстати, и безотходное для домашнего хозяйства) – это размолотая яичная скорлупа. Разбрасывайте её в течение летнего периода по всему участку. Кроме этого, поможет и регулярное удобрение земли аммиачными минеральными удобрениями: сульфатом аммония и аммиачной водой (в пропорции 20-30 граммов на 1 м2). Одним из лучших для известкования почвы считается известняковая мука (доломитовая). Вносится она в почву – один раз в три-четыре года. Под посадку картофеля и томатов мука вносится заранее, а в капусту – непосредственно перед посадкой.
Хорошо использовать эффективный, но достаточно трудоемкий прием: за пару недель до высадки картофеля, посейте островками зерна ячменя или овса по пять-семь штук через каждые 70 сантиметров. Когда появятся всходы, выкопайте их, выберите и уничтожьте вредителя (лучше всего овёс сжечь).
Перед посадкой лунки, в которые собираетесь сажать томаты и картофель, «протравите» слабым раствором марганцовки (5 граммов на десять литров воды, в лунку вливайте по 0,5 литра раствора) или приготовленным настоем трав:
- настой чистотела готовится заранее и настаивается трое суток, остальные растворы настаивайте не менее 12 часов. Возьмите 100 граммов травы, измельчите, залейте 10 литрами воды.
- настой крапивы: 500 граммов измельченной травы залейте 10 литрами воды.
- настой одуванчика: 200 граммов измельченной травы залейте 10 литрами воды.
- настой мать-и-мачехи: 200 граммов измельченной травы залейте 10 литрами воды.
Десяти литров такого раствора должно хватить минимум лунок на двадцать. Такую процедуру повторите два или три раза через каждые семь дней.
Также семена и лунки, перед посадкой, обработайте, согласно инструкции, раствором инсектицидов (контактные инсектициды) или внесите препараты при посадке в каждую лунку. При покупке инсектицидов учитывайте то обстоятельство, что при неоднократном применении только одного препарата у вредителей, особенно имеющих короткий жизненных цикл, развивается устойчивость к ним.
Инсектициды для борьбы с проволочником можете приготовить сами.
Между рядами посаженного картофеля посейте салат, проволочник очень любит питаться корнями этого растения.
Чтобы бороться с проволочником, в домашних условиях можно сделать специальные ловушки. Возьмите для этого несколько штук старых картофелин, аккуратно срежьте с них глазки, чтобы не давали ростки и замочите на 24 часа в растворе инсектицида (препарат, уничтожающий насекомых). После этого, за три-четыре дня до посадки, закопайте кучками подготовленный таким образом картофель в местах наибольшего скопления проволочника и отметьте палочками эти места. Или просто на длинные палочки насадите кусочки сырого картофеля, свеклы или моркови и закопайте на глубину 10-12 сантиметров на участке, оставляя сверху 8-10 сантиметров. С периодичностью в два-три дня меняйте приманки или их вытаскивайте, собирайте личинки и снова закапывайте. Этот способ поможет собирать личинки вредителя на протяжении всего летнего сезона.
Семена овса, ячменя или кукурузы, предварительно протравленные инсектицидом и посеянные до посадки основных культур, дадут такой же хороший эффект для уничтожения проволочника, который погибнет, питаясь отравленными всходами.
Оказывается, проволочник очень не любит бобовые культуры. Поэтому, там, где наблюдается наибольшее скопление проволочника, рекомендуется высадить как можно больше бобовых культур, чистотел и гречиху. Опытные дачники рекомендуют также высаживать полосками фасоль, горох, бобовые и сою, через каждые полтора метра.
Также, рекомендуют два-три раза за сезон выращивать и заделывать в почву горчицу, которая является сидератом и обладает фитосанитарным действием. Сеять горчицу можно осенью, после того, как вы соберете урожай, но за 1,5 месяца до заморозков, или за месяц до высадки картофеля. Горчицу высевают на глубину полтора-два метра рядами или сплошь. Через месяц-полтора, когда горчица вырастет до 15-20 сантиметров, её подрежьте и заделайте в почву. После этого высаживайте картофель и другие овощи.
Одним из обязательных и немаловажных условий при борьбе не только с проволочниками, но и другими вредителями, является смена культур. А вот без применения этого метода вы рискуете надолго загубить землю. Учитывая это, вы можете избежать многих неприятностей, потому что, почвенные насекомые и вредители, и проволочник в их числе, обычно не поражают те растения, которые выращиваются первый год на участке. Пищеварительная система вредителей еще не адаптирована к новому виду корма и это приводит к гибели большего количества вредителей растений.

Чтобы в ягодах малины не было червей
Наверняка практически у каждого, кто имеет свой садовый участок, имеет небольшую посадку малины. Но часто бывает, что в ягодах малины обнаруживается много червей. Чтобы в малине не было червей необходимо периодически проводить профилактические работы. Давайте рассмотрим, какой должен быть уход за малиной, а также несколько вариантов защиты от этих маленьких паразитов.
Итак, защитить свой новый рассадник малины, а также, чтобы в ягодах малины не было червей, необходимо ранней весной, когда почки еще не набухли, облить кусты из лейки горячей (70-80°) водой с таким расчетом, чтобы вода попала на весь стебель и под корень. Когда земля еще мерзлая, это корням не повредит. Обливать можно не только малину, но и черную, красную, белую смородину, крыжовник. Проводят такую операцию и осенью, когда температура воздуха -3-5°.
Но прежде всего, эту процедуру следует провести на участке с земляникой, где как раз и размножается малиново-земляничный долгоносик - цветоед.
Каждую осень, если Вы малину не перекапываете, ее необходимо мульчировать перегноем, опилками, торфом или компостом. При этом все вредители, которые живут на поверхности почвы, засыпаются слоем мульчи и не смогут оттуда выбраться.
В период бутонизации и цветения малины, вечером жуков можно встряхивать на расстеленную пленку, а затем уничтожить, желательно сжечь в костре. Но такой способ весьма трудоемкий и занимает достаточно много времени, потому что это нужно проводить ежедневно до полного уничтожения вредителей.
Также малину можно опрыскивать раствором из горчицы: 20 г порошка горчицы растворяют в ведре воды, настаивают полсуток и несколько раз обрабатывают кусты. Горчицу можно заменить пищевой содой - 2 полные столовые ложки на 10 литров воды.
(Материал предоставлен группой Дачные идеи: vk.com/garden_idea)
Эти не хитрые способы борьбы с вредителями сада, помогут Вам наслаждаться отличным урожаем. Удачи в этом не легком деле!

Для помидора купите в аптеке... Трихопола
Все мы, садоводы-дачники, с тревогой ждем сезона вспышки фитофтороза на своих помидорных грядках. Более страшной болезни, способной за неделю «спалить» так бережно выращиваемые растения томатов, не существует. И ради спасения своих посадок мы на что только не готовы! Какие только не готовы купить и опрыскать ими свои посадки. Но ведь не все можно применять перед самым созреванием урожая. А если болезнь уже начала свое страшное дело?
Многие огородники совсем недавно открыли для себя один лекарственный для людей, легко справляющийся и с фитофторозом. Это обычный Трихопол (действующее вещество – метронидазол).
Обработав Трихополом посадки помидоров несколько раз за сезон, вы полностью избавитесь от фитофтороза. К тому же вы освобождаетесь от опрыскиваний своих посадок ядохимикатами.
Итак, вот рецепт. 20 таблеток Трихопола (более дешевый вариант – таблетки Метронидазола) растворяем в 10 л воды и раз в 10 дней опрыскиваем помидорные посадки.
Если на следующий день пошел дождь, то обработку следует повторить!
Понятно, что такие частые опрыскивания – довольно утомительная процедура, но оно того стоит. Трихопол – это настолько горькое , обладающее таким сильным антибактериальным и антигрибковым свойствами, что ни одна болячка и ни один вредитель даже близко не посмеют приблизиться к растениям. Помогает он безотказно.
А чтобы грибки и бактерии не успели адаптироваться к Трихополу, «побалуйте» их опрыскиваниями настоев по другим рецептам.
Рецепт 1. 50 г тертого чеснока и литр перебродившего кефира разведите на 10 л воды и опрыскайте помидоры.
Рецепт 2. 1 л сыворотки + 25 капель йода разведите в 10 л воды.

]ЗАЩИТИМ КАПУСТУ
‣ От крестоцветной блошки и гусениц на капусте хорошо помогает детский шампунь от педикулеза (продается в аптеках). 1 колпачок на 2 литра воды, обрызгать с распылителя и забыть о проблеме.
‣ Насыпать в сито древесной золы и распылить ее по капусте. Помогает хорошо, но единственный недостаток - приходится это делать каждый день , т.к. роса смывает золу. Блошка особо активна в жару и вредит молоденькой капусте.
‣ Хорошо капусту защищает и зубной порошок.
‣ Совет для следующего лета: посадить между рядами с капустой бархатцы.
‣ На тонкие палочки надевается скорлупа от белых яиц и втыкается в нескольких местах на капустную грядку. Говорят, что бабочек пугает белая скорлупа.
‣ Можно еще над капустой белые ленточки привязать. Они на ветру колышутся и отпугивают бабочек.

Садовые премудрости
Если на огуречной грядке посадить подсолнечник, урожайность огурцов возрастет и плодоносить они будут дольше.
Яблоню и вишню сажайте подальше одну от другой: их корни действуют друг на друга угнетающе.
Если под яблоней посадить пижму или полынь, они защитят дерево от плодожорки. Защищает сад от вредителей и бузина.
Если на огурцы напала тля, заварите кипятком стакан золы, дайте пару часов отстояться, разведите в пяти литрах воды и опрысните растения.
Больше всего требуют воды те растения,у которых корешки небольшие, а листьякрупные: редис, салат, огурцы, капуста, кабачки.
Настой бархатцев - прекрасное средство против тли. Растения срезайте во времяцветения, сушите в тени. Полведра сухих бархатцев залейте ведром воды, настаивайте двое суток, а после этого опрыскивайте пораженные растения, добавив мыльную стружку.
Уничтожает тлю, гусениц и листогрызущих жуков отвар и настой стеблей и корнейдельфиниума. На одну часть травы возьмите 10 частей воды, двое суток настаивайте и опрыскивайте поврежденные растения.
Бабочки-капустницы не выносят запаха ноготков (календулы) и ботвы томатов.Они не залезают на те грядки, где эти растения посажены в междурядьях капусты.
Еще одно средство от тли - одуванчик.Возьмите 400 г листьев этого сорняка,залейте ведром теплой воды, дайтенастояться сутки, добавьте немного мыльной стружки и опрыскивайте.
Базилик, посаженный возле томатов,улучшает их вкус.
Избавить капусту от нашествия гусениц можно так. Наберите в равных частяхсвежих сосновых и еловых игл,проверните их через мясорубку и рассыпьте на нижние листья капусты и землю вокруг растений.
Чтобы избавиться от лопухов, срежьте их стебли на уровне земли и насыпьте на срезы немного поваренной соли.
Даже в сухое лето картофель до цветения не поливайте: вся сила растений уйдетв ботву. А вот после цветения полив будет в самый раз: клубни начнут быстрее наливаться. *
Настой свежей крапивы - отличное удобрение, не хуже навоза. Полведра мелконарезанной крапивы залейте водой и настаивайте неделю.Затем разведите водой (1:10) и полейтегрядки.
Цветки флоксов будут окрашены ярче, если удобрять землю золой. Разумеется,земля должна быть рыхлой, влажной и в меру заправленной навозом.
Там, где растет черемуха, не бывает мух.А если принести в дом веток бузины,можно выгнать и тараканов - они не выносят запаха этого растения.
Чтобы чеснок лучше хранился, прижгите,скажем, на пламени свечи донцы головок там, где находятся корешки.
Сладковатый вкус подмороженного картофеля исчезнет, если подержатьего 5-7 дней при комнатной температуре.
Можно и по-другому: опустить очищенные клубни в холодную воду, а затем в кипяток,куда кроме соли добавить чайную ложку столового уксуса.
Чтобы квашеная капуста не перекисла,положите в нее осиновую чурочку.

НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ В БОРЬБЕ ЗА УРОЖАЙ!
Оказывается, нашатырный спирт в борьбе за высокий урожай, может оказать нам ни одну услугу.
Многие растения, такие как помидоры, огурцы, а также лилии, клематисы, герань, очень отзывчивы на подкормки в состав которых входит нашатырный спирт.
В 4-5 литрах воды достаточно всего лишь растворить 50 мл нашатыря и в небольшом количестве подкормить растеньица после обильного полива.
Нашатырный спирт также является отличным средством в борьбе с таким вредителем, как тля. В ведро воды добавьте две столовые ложки нашатыря и небольшую горстку тертого хозяйственного мыла. Перемешайте смесь до полного растворения компонентов и обработайте растения.
В борьбе с луковой и морковной мухой также поможет нашатырь. Для этого в 5 литрах воды растворите 1 мл аптечного средства. Обработайте растения.
После того как рассада посажена на основное место в открытый грунт, 10 мг нашатырного спирта разведите в 10 л теплой воды. Полейте каждый кустик в количестве 400-500 мл и такой вредитель как медведка больше вам не страшен.
УДОБРЯЕМ ЛУК...НАШАТЫРЕМ!
Заметили, что у лука побледнели и приобрели желтоватый оттенок перышки? Это он сигналит вам, что голодает из-за нехватки азота. Помогите ему, подкормив раствором нашатырного спирта.
Разбавьте в 10-литровом ведре воды 3 ст. ложки нашатыря и вечером пролейте грядки с лучком (под корешок). Такой ядреный раствор не только подкормит, но и отпугнет луковую муху.

КАК УСТРАНИТЬ ЗАПАХ В ДАЧНОМ ТУАЛЕТЕ? УБИРАЕМ ЗАПАХ В ТУАЛЕТЕ БЕЗ ХИМИИ
Думаю, многие знают, что есть специальные препараты для этого, а также бактерии, которые перерабатывают содержимое выгребных ям. Но эти препараты стоят достаточно дорого, и не всем дачникам они доступны по цене, особенно пенсионерам. Давайте попробуем обойтись без них.
Суть метода вот в чём. Нужно бросить часть помидорных пасынков (которых летом на участке хватает) в выгребную яму туалета, и тогда, через некоторое время, неприятный запах исчезнет сам. При этом и количество мух в туалете существенно уменьшится.
За счёт чего происходит это чудо? Объяснение здесь достаточно простое: сама по себе ботва помидор ядовита. И при этом, когда она медленно разлагается, от пасынков будут выделяться такие вещества, которые не только личинок мух убивают, но ещё и отпугнут взрослых особей.
В процессе же своего гниения ботва томатов ещё и впитывает в себя излишки аммиака, который в основном и лежит в основе этого неприятного запаха в дачном туалете. Так что можете попробовать, здесь Вы ничем не рискуете!

Зола как защитник
Древесная зола - это хорошее удобрение, содержащее калий и фосфор, а также многие микроэлементы (бор, марганец, цинк, молибден и др.). При посадке картофеля бросали горсть золы и горсть луковой шелухи в лунку. По возможности посыпаем золой крестоцветные.
Но у древесной золы есть еще очень важное свойство - защищать наши растения:
• При появлении весной колорадских жуков их опрыскивают раствором золы (двухлитровая банка золы и 40-50 г мыла на 1 ведро воды).
• Смородину, малину, крыжовник опрыскивают зольно-мыльным раствором против мучнистой росы и для уничтожения гусениц крыжовниковой огневки, смородинной почковой моли, галлиц, тли (2 кг золы и 40-50 г мыла на 10 л воды). делается это с конца мая с интервалом 10-12 дней.Этим раствором можно обрабатывать яблоню, грушу, сливу и вишню от листогрызущих и сосущих вредителей (молодых гусениц боярышницы, златогузки, яблоневой плодожорки), опрыскивая деревья и кустарники с начала распускания почек до цветения, а также после цветения (с интервалом 7-10 дней), от болезней - парши, мучнистой росы, коккомикоза (вишня), дымчатой пятнистости.
• Кусты крыжовника, смородины, земляники рано утром, до высыхания росы, опыливают просеянной золой (200-500 г золы на куст). Тля и галлица погибают и побеги через 2-3 дня начинают расти, а муравьи, заселившие землянику, покидают свои жилища

Обработка смородины кипятком
Пока на смородине не распустились почки (в конце февраля или в начале марта) бегом в огород, чтобы ошпарить кусты смородины кипятком. Вы спросите, для чего это нужно? Обработка смородины кипятком – это один из уже давно известных и часто применяемых, но не утративших своей эффективности способов борьбы с вредителями смородины, да еще и способствующий поднятию иммунитета растений.
Технология обработки смородины кипятком.
Для начала вам необходимо приготовить какое-нибудь ситечко (что правда не очень удобно, т.к. через него вода на смородину будет литься большой струей), лучшим вариантом на наш взгляд будет изготовить из пластиковой бутылки что-то наподобие распылителя.
Для изготовления данного приспособления вам потребуется 1,5 – 2-х литровая пластиковая бутылка, дно которой необходимо будет срезать, а в
крышке просверлить или прожечь 6-8 отверстий. Полученный таким образом симбиоз воронки и ситечка и будет использоваться для обработки кустов смородины кипятком. Теперь вам остается только вскипятить воду и вооружившись чайником с кипятком и только что изготовленным приспособлением, не мешкая отправиться воплощать задуманное в жизнь, то есть обрабатывать кипятком кусты смородины.
Обливать ветви смородины старайтесь равномерно, не пропуская не одну из них, чтобы не оставить не единого шанса вредителям уйти от возмездия. Смородину необходимо обливать с расстояния более 9 см.
Это метод борьбы способствует уничтожению не только клеща и его яиц, но и тли, мучнисторосяных грибов и других паразитов.
Клещ – один из главных вредителей всех видов смородины. Заражению кустов способствует ветер, птицы и люди, которые являются переносчиками вредителей по огороду. Распространение его происходит при посадке. Летом клещи размножаются и набираются сил, разгуливая по кустам смородины.
До холодов, в сентябре или октябре, клещи вновь вселяются в почки, чтобы там с комфортом перезимовать. В результате этого, на кустах смородины проявляются деформированные образования, которые хорошо видны на черной, но, абсолютно незаметны на красной смородине.
Смородиновый почковый клещ ко всему прочему является еще и распространителем вирусного заболевания махровости, поэтому к его уничтожению нужно приложить максимальные усилия. Важно при борьбе с ним уловить подходящий момент, пока почки на смородине еще не начали распускаться, а это ранней весной. Почему не осенью? Да потому, что осенью почки, в которых прячутся клещи, покрыты крепкой защитной оболочкой, способной выдержать обработку, а к весне их сопротивляемость снижается.
Обливая смородину кипятком, параллельно вы уничтожаете мучнисторосяные грибы, которые являются возбудителями такого заболевания, как мучнистая роса растений. Признаками являются — серовато-белый налет или темно-коричневые шарики на поверхности листьев и молодых стеблей. Со временем налет становится плотнее и темнее.

ЗАЩИТА ЧЕСНОКА (ЛУКА) ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
Стеблевая нематода — это очень мелкие нитевидные беловатые червячки, почти невидимые. Они проникают в глубь молодых растений, которые желтеют и погибают, а луковица растрескивается, как бы выворачивается, донце лука и чеснока разрушается. Поврежденные луковицы при хранении становятся мягкими и загнивают, а маленькие луковички севка высыхают. Листья (перо) деформируются, сморщиваются, на них появляются желтоватые прожилки. При повреждении нематодой урожай резко снижается или полностью погибает.
Меры борьбы: посадка лука и чеснока на прежнее место разрешается только через 3—4 года. Грядку необходимо известковать осенью или за месяц до посадки из расчета 2 стакана извести-пушонки, мела или доломитовой муки на 1 м2.
Перед посадкой чеснока и лука почву поливают из расчета 3 л на 1 м2 раствором поваренной соли (3 столовые ложки на 10 л воды). Чеснок и лук перед посадкой как весной, так и осенью обрабатывают следующим раствором: в 5 л воды разводят 3 столовые ложки поваренной соли — и погружают луковицы на 15—20 минут.
Затем, не промывая, луковицы высаживают. В начале июня яровой и озимый чеснок и лук на репку нужно подкормить сульфатом аммония (2 столовые ложки сульфата аммония на 10 л воды) из расчета 4—5 л на 1 м2. Лук и чеснок, высаженные весной, дополнительно подкармливают этим же раствором через 10 дней после всходов. В результате лук и чеснок набирают силу и устойчивость к вредителям.
Луковая муха - со второй половины мая начинается лет луковой мухи. Она откладывает яйца на почву или на сухие чешуйки лука. Через несколько дней из яичек выходят личинки и внедряются в луковицу, она загнивает, и растение увядает.
Меры борьбы: ранние сроки посадки и посева лука. При появлении мухи почву посыпают отпугивающим веществом — 100 г древесной золы, столовая ложка табачной пыли и чайная ложка молотого перца на 1 м2. После опыливания почвы необходимо через каждые 4—5 дней проводить рыхление на глубину 2—3 см.
Хороший эффект в борьбе с личинками дает полив табачным раствором: берут ведро, насыпают 200 г табачной пыли или махорки, заливают 2—3 л горячей воды и оставляют на 2— 3 суток. Затем доливают до 10 л водой, добавляют 1 столовую ложку жидкого мыла и 1 чайную ложку молотого черного или красного перца. Раствор процеживают и опрыскивают растения и почву.
Шейковая гниль - грибное заболевание. Около шейки луковицы появляются серые вдавленные пятна, которые в дальнейшем при хранении распространяются на чешую и донце луковицы. Гриб сохраняется на луковицах, в почве и на растительных остатках до следующего года.
Меры борьбы: лук и чеснок убирают в сухую, солнечную погоду и просушивают на воздухе при температуре 25—26 °С в течение 12 дней, потом 3 дня при температуре 30—35 °С. Луковицы обрабатывают мелом.
Ложная мучнистая роса (пероноспороз) - грибное заболевание. Вначале на листьях лука появляются бледно-зеленые пятна, позднее они переходят в серовато-фиолетовый налет. Верхняя часть листьев (верхушки пера) желтеет и отмирает. Болезнь сильно развивается во влажную теплую погоду. Гриб перезимовывает в почве, на старых неубранных растениях и в луковицах при хранении.
Меры борьбы: грядка для посадки лука должна иметь направление с севера на юг, чтобы она хорошо освещалась солнцем. Следите, чтобы посевы семян и посадка севка не были загущены и засорены сорняками.
Перед посадкой севок необходимо прогреть при температуре 30—35 "С в течение 8—10 часов. Когда листья лука будут высотой 10—12 см, их необходимо опрыснуть раствором хлорокиси меди (1 столовая ложка хлорокиси меди и 1 столовая ложка жидкого мыла на 10 л воды). В случае обнаружения этой болезни необходимо исключить поливы и подкормки азотными удобрениями. Уборку надо стараться провести, когда листья еще зеленые, а луковицы уже оформились. Листья сразу обрезают и сжигают, а сами луковицы хорошо просушивают на солнце в течение 12-14 дней.
Ржавчина лука и чеснока - грибное заболевание. Болезнь поражает листья: образуются светло-желтые, слегка выпуклые подушечки, позднее они становятся черными. Инфекция сохраняется на растительных остатках и на многолетних видах лука.
Меры борьбы: соблюдение севооборота, а также прогревание посадочного материала перед закладкой на хранение. Лук-севок перед посадкой прогревают в течение 8—12 часов при температуре 40 °С.
Для предупреждения распространения заболевания в период массового роста лука его необходимо опрыснуть раствором хлорокиси меди (на 10 л воды берут 1 столовую ложку хлорокиси меди и 1 столовую ложку жидкого мыла). Это опрыскивание проводят еще раз через неделю.
Черная плесень - грибное заболевание, проявляющееся при хранении лука и чеснока при повышенной температуре. У пораженных луковиц высыхают верхние сочные чешуи, а севок и чеснок высыхают полностью. Этой болезнью прежде всего поражаются невызревшие и плохо просушенные лук и чеснок.
Меры борьбы: хорошее просушивание лука и чеснока, а также их правильное хранение. В случае заболевания головок нужно дополнительно просушить их и попудрить мелом.
Фузариоз - грибное заболевание. Вначале наблюдается размягчение донца, порозовение и отмирание корней, появление коричневатости на листьях, их постепенное отмирание и усыхание растения, а также луковиц.
Меры борьбы: использование для посадки здорового материала и соблюдение севооборота, обработка почвы перед посадкой раствором медного купороса (на 10 л воды берут 1 столовую ложку). Уничтожение больных растений.
Бактериальное заболевание чеснока поражает сочную ткань озимого чеснока, в результате чего на голых зубках появляются коричневые и бурые язвочки. Пораженные зубки слабо укореняются и плохо перезимовывают, а посадки чеснока получаются изреженными, урожайность понижается, концы листьев желтеют.
Меры борьбы: протравливание зубков перед посадкой в растворе медного купороса и поваренной соли, а также тщательный отбор посадочного материала. Быстрая просушка головок сразу же после уборки — на солнце или тепловым способом под навесом.
При борьбе с вредителями и болезнями запрещается обработка чеснока и лука, используемых на перо!

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ ОПЫТНОГО САДОВОДА
1. Йод для капусты
В ведро воды добавить 40 капель йода. Когда начнет формироваться кочан, поливать капусту под растение по 1 литру.
2. Ускорение пророста
Чтобы семена быстрее проросли их замачивают в растворе перекиси водорода (4 на 12 часов (капуста), а семена помидоров и свеклы - на 24 часа. Для обеззараживания семян (вместо марганцовки) их обрабатывают 10% перекисью водорода 20 минут. Соотношение раствора и семян 1:1. Затем семена промывают и просушивают.
3. Чай для лука
Чайную заварку высушить и хранить для посадки лука. Вносить под каждую луковицу при посадке. Лук не болеет.
4. После дождичка
Урожай картофеля будет в три раза больше, если всходы картофеля (10-12 см) окучить сразу же после дождя или обильного полива. Тогда образуются дополнительные стволы, на которых через некоторое время появятся клубни.
5. Банановые удобрения
Взять банановые корки, залить их водой (например в трехлитровой банке), подождать когда на поверхности образуются пузырьки: поливать комнатные цветы. Пропорции производные. Можно воду налить в старые корки, добавив новые.
6. Цветы на дрожжах
100 г сырых дрожжей растворить в 10 л воды. Поливать все растения, в том числе и комнатные цветы, раз в месяц. Результат - отличный рост.
7. Профилактика чесноком
Чесночный настой укрепляет иммунитет растений. Залить 4-5 зубчиков чеснока 1 л кипятка и дать настояться 20 минут. Полученный раствор добавлять в воду для поливания по 1 ст. л. на 1 литр воды - для любых растений.
8. Соленая земля
Если у свеклы покраснели листья, значит, в почве не хватает натрия. Нужно полить свеклу соляным раствором. Для этого стакан крупной соли развести в 10 литрах воды. Этого достаточно, чтобы подсолить землю.

ПОДКОРМКИ ДЛЯ ОГОРОДА!
Многие считают, что самая лучшая подкормка – это коровяк. Мол, это – природное удобрение, а значит, в нем есть все, что нужно растениям.
Но это утверждение справедливо лишь отчасти. В коровяке много азота, а вот других элементов питания нет. Как исправить этот дисбаланс?
Конечно же, с помощью минеральных удобрений. Подкормки «минералкой» могут быстро устранить дефицит питания. Но нужно научиться определять по некоторым симптомам: чего именно не хватает тому или иному растению.
Если не хватает азота
Нехватка азота – довольно распространенная ситуация. В этом случае листья на растениях бывают мелкими и бледными, а сами растения желтеют и увядают. Они могут преждевременно зацвести, но цветоносы при этом слабые, а цветков мало.
При нехватке азота раньше времени желтеет чеснок. Нижние листья капусты становятся розовато-желтыми и опадают. У белокочанной капусты формируется удлиненная кочерыжка, цветная капуста закладывает слабые соцветия. У огурцов становятся желтыми плети, а плоды приобретают крючковатую форму с заостренным кончиком.
Вернуть растения к жизни поможет 1 ст. ложка мочевины, растворенная в 10 л воды. Этим раствором нужно опрыскать растения, а также подкормить под корень. Буквально через три-четыре дня признаки азотного голодания обычно исчезают. А чтобы усилить эффект, перед следующим поливом нужно посыпать грядки аммиачной селитрой из расчета 50 г на 1 м2 .
В дефиците – калий
При недостатке в почве калия у растений белеют кромки листьев, а потом они становятся бурыми и высыхают. Это явление назвали краевым ожогом.
Если калия не хватает долгое время, стебли растений становятся слабыми, легко полегают. Огуречные листья становятся выпуклыми, а края загибаются вниз.
Калийное голодание устраняется с помощью раствора хлористого калия (50 г на 10 л воды). Этим раствором растения опрыскивают, а под корень рассыпают 50-70 г сернокислого калия и хорошенько поливают грядки.
Срочно нужен фосфор!
Фосфорное голодание встречается не так часто, как азотное или калийное. При недостатке фосфора листья приобретают тусклую темно-зеленую окраску. На их нижней стороне окраска приобретает синевато-зеленый, лиловый или фиолетовый оттенки. Особенно это заметно вдоль прожилок.
У помидорной рассады синевато-зелеными становятся и стебли. Могут появиться красноватые и пурпурные пятна. Листья начинают опадать, засохшие листья чернеют. При этом побеги становятся тонкими, а рост замедляется.
Вылечить растения можно внесением двойного суперфосфата (30 г на 1 м2 грядки).
Бор – для роста и красоты
Дефицит именно этого микроэлемента чаще всего испытывают растения. При недостатке бора прежде всего страдают точки роста стеблей. Стебли и листья искривляются. А у огурцов искривляются еще и плоды. Кабачки и цуккини становятся грубыми и шероховатыми. У белокочанной капусты появляются полости в кочерыжке, а соцветия цветной капусты становятся рыхлыми, приобретают бурый цвет, сквозь них прорастают мелкие листья.
Свекла теряет способность к хранению – загнивает или еще на грядке, или уже при хранении. Морковь покрывается черными отметинами – повреждениями.
Все проблемы решаются внесением 3 г борной кислоты на 1 м2 грядки.
Минеральные удобрения не только эффективны, но и очень просты в применении. Для того, например, чтобы провести внекорневую подкормку, достаточно растворить их в воде и дать отстояться. А потом залить раствор в пластиковую бутылку с разбрызгивателем – и можно приступать. Корневые подкормки легко проводить с помощью садовой лейки. А для того, чтобы отмерить нужное количество удобрений, можно воспользоваться самыми простыми мерными приборами – стаканом и ложкой.

ЧЕМ ОПРЫСКИВАТЬ ДЕРЕВЬЯ ОСЕНЬЮ?
Для получения богатого урожая, осеннее и весеннее опрыскивание фруктовых деревьев является обязательной процедурой, . Ведь благодаря проведенному опрыскиванию, паразиты и вредоносные бактерии не смогут уничтожить работу, на которую вам пришлось потратить немало сил.
В первую очередь опрыскивание проводится для защиты фруктовых деревьев от жуков, бабочек, тли и гусениц.
Например, при опрыскивании яблони, вы сможете защитить это дерево от тли, образующий на коре желвалки. И в случаи, если тлю вовремя не остановить, она помимо яблони, начнет поражать еще грушу, сливу, алычу и абрикос.
То есть у этих деревьев вначале листья начнут скручиваться после чего они еще и опадут.
Слива также опрыскивается для защиты от майского жука, которая занимается поеданием завязей плодов и листьев.
В случаи с молодым садом, личинки данного насекомого также повреждают еще и корни. Последствием этого может стать гибель всего растения.
Яблоня, слива, груша и вишня благодаря опрыскиванию, от гусениц и бабочек могут сохранять не только свои листья, но а также плоды, в том числе и в периоде созревания.
Чем опрыскивать деревья осенью и весной?
Средств, которыми можно обрабатывать сад, в настоящее время очень много. Их можно использовать, как в весеннем периоде, так и осенью.
Но мы сейчас будем разбирать наиболее популярные препараты для опрыскивание деревьев:
1)Медный купорос. В течение дачного сезона данный препарат рекомендуется применять два раза. Первый раз – в начале весны, пока на деревьях еще не появились листья, так как при ее разведении в рекомендуемых пропорциях, он может повредить молодые листья.
Второй раз осенью — после периода листопада.
Также медный купорос используется в качестве дезинфицирующего средства при ранах на растениях.
Обычно данный препарат применяют при обработке сливы, яблони ( осенью — в конце октября, весной – вначале марта).
Опрыскивать фруктовые деревья лучше всего в утреннее или вечернее время, при безветренной погоде, при температуре от +5 до +30 °C.
Норма расхода для одного плодоносящего дерева составляет около 10 литров уже готового раствора, а для саженца около 2 – х литров.
Медный купорос считается очень агрессивным препаратом, в связи с чем разводить его лучше всего вдали от людей и животных.
Также необходимо побеспокоиться о том, чтобы его остатки не попали в колодец или в другие источники с водой.
2)Карбамид (мочевина). Деревья карбамидом опрыскиваются через неделю после цветения, и при подготовке деревьев к зимнему периоду.
При помощи карбамидного раствора более слабой концентрации (на 10 л воды 50 г), можно будет опрыскивать фруктовый сад через неделю после цветения. Тем самым вы сможете плодовые деревья защитить от гусеницы листоверток, медяницы, цветоеда, тли и т.д.
Осенью деревья карбамидом опрыскиваются после того, как опадут более 40-50% листвы. В данном случаи раствор должен быть более сильным, по сравнению с периодом цветения (на 10 л воды 500 г).
Но можно также дождаться полного сбрасывания деревьями листьев и применить раствор более концентрированной мочевины (7-10%), тем самым подготавливая свой садовый участок к следующему сезону.
В этом случаи вы опрыскиваете не только стволы и ветки но а также почву, в связи с чем данный раствор послужит вам и фунгицидом и удобрением.
Но в случаи, если вы поторопитесь и примените данное средство высокой концентрации раньше, то не исключено, что листья деревьев могут получить ожоги, в связи с чем они опадут раньше положенного срока.
А это означает, что деревья не успеют получить в нужном количестве питательные вещества, так необходимые ей при подготовке к зимнему периоду.
3)Железный купорос. Данный препарат используется в течение года дважды (осенью и весной), когда растения начинаю зеленеть и когда готовятся к зимнему периоду.
При опрыскивание растений медным купоросом, одновременно решается две задачи, то есть деревья получают так необходимое им железо, играющий немаловажную роль в дыхании насаждений, но а также данный препарат является превосходной защитой от вредителей.
Если ваш сад является уже старым, то есть деревья (груша, яблоня, слива т.п) уже старые, то в обязательном порядке опрыскиваем это средство ранней весной и осенью, что вам может помочь не только при борьбе с вредителями, но а также при уничтожении лишая, цитоспороза, моха, септориоза, черного рака.
А благодаря этому ваши деревья в будущем году смогут ускорить темп роста и увеличить урожайность.
4)Препарат 30. Данный препарат используется при опрыскивании яблонь, слив, груши и т.д.
Желательно его использовать ранней весной и поздней осенью (на 10 л воды 200 г).
Благодаря обработке деревьев «Препаратом 30» вы сможете избавиться от белокрылок, листоверток, моли, тлей, щитовки червеца, медяницы, красного и бурого плодового клеща, которые все это время зимовали на коре.
Но помимо этого, это средство вам может помочь при борьбе с личинками в летнем периоде.
Как заявляет производитель, для самого деревца этот препарат абсолютно безопасен, так как при борьбе с вредителями используются не различные вещества, а тонкая пленка, образующийся после обработки на коре дерева.
То есть, у вредителей (в стадии личинки или яйца) , которые попадают под обработку, нарушается водный баланс и газообмен, тем самым создавая неблагоприятные условия для их существования, что приводит их к гибели.
5)Солярка. Солярку можно также использовать, как при весенней обработке, таи и при осенней. Но использовать ее нужно очень осторожно. Так как при неправильном опрыскивании на деревьях могут появиться ожоги или что еще хуже погибнуть.
А потому к данному способу обработки необходимо отнестись с большой ответственностью.
В весеннем периоде лучше всего обрабатывать деревья соляркой до образования листьев и почек, а осенью дождитесь, пока не опадут все листья.
Для опрыскивание деревьев солярку в чистом виде применять нельзя. В нее добавляется большое количество воды и другие вещества, которые смогут уменьшить ее разрушительную деятельность.
Как опрыскивать деревья осенью?
Осеннее опрыскивание деревьев является важной частью закрытия сезона и подготовки садового участка к зимнему периоду. Приступить к данной процедуре можно будет в октябре – ноябре, то есть когда деревья сбросят листву, в связи с чем исключается возможность повреждения их химикатами.
При подготовке к обработке, с деревьев с возрастом более 6 лет снимаем лишайники и старую кору. Сами по себе старая кора и лишайники растениям вред не могут нанести, но там могут зимовать возбудители разных болезней и вредителей.
Самая поздняя обработка проводится после первых заморозков, но перед этим нам с участка необходимо еще убрать листву, сорняки и опавшие ветки, то есть все то, что успело скопиться в течение сезона.

Справочная таблицы
«Вес удобрений и грунтов в ведре на 10 литров»

«Меры веса удобрений»

МУЧНИСТАЯ РОСА
Что такое Мучнистая роса?
Мучнистая роса — грибковое заболевание растений, вызывается различными видами микроскопических грибов — наружных паразитов.
На поверхности листьев поражённого растения возникает белый налёт мицелия, на котором после вызревания спор образуются капли жидкости — отсюда и название «мучнистая роса». Мицелий располагается пятнами чаще всего на листьях и молодых побегах, но и на черешках, плодоножках и плодах. Инфекция начинается обычно с расположенных ближе к земле листьев и постепенно распространяется на всё растение. Заражение плодов приводит к их растрескиванию и загниванию.
Как выглядит: Мучнистую росу можно узнать по серовато-белому налету или по характерным темно-коричневым шарикам на поверхности листьев и молодых стеблей. Со временем налет становится все плотнее и затем буреет.
Чем вызвано: Налет мучнистой росы это грибница, которая живет за счет растения. Темно-коричневые шарики это ее споры.
Возбудители:
Название болезни отражает описание симптомов заражения, общих для разных видов различных несовершенных грибов. Например:
Uncinula necator (Оидиум) вызывает появление мучнистой росы на виноградной лозе, Sphaerotheca mors — на крыжовнике, Erysiphe graminis — на зерновых культурах Sphaerotheca pannosa forma persicae — на персике, Erysiphe communis — на сахарной свёкле, Sphaerotheca pannosa Lew. var. rosae Voron. — на розе, Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea —на тыквенных
Чем опасно: Растения теряют декоративный вид. Сильно пораженные части растений прекращают рост, чернеют и отмирают. Заболевшие соцветия не образуют завязей. Даже казалось бы не сильное поражение приводит к резкому снижению зимостойкости у побегов и почек, что приводит к их вымерзанию.
Когда появляется: Заражение начинается в начале лета, когда споры освобождаются из плодового тела перезимовавшего гриба.
Что способствует: Развитие мучнистой росы происходит в жаркое сухое время с резкими колебаниями температуры и влажности. Иногда после чрезмерного внесения азотных удобрений, после сильной омолаживающей обрезки, которая значительно снижает устойчивость растений.
Как распространяется: Ветром или брызгами воды при поливе. При непосредственном контакте с растением того же вида.
Особенно сильно развивается болезнь в сухую жаркую погоду с резкими колебаниями температуры и влажности. В таких условиях заметно снижается тургорное (напряжение оболочек клеток) состояние растений. А это усиливает развитие паразита, который легко внедряется в них, пробуравливая покровные клетки.
Овощные культуры семейства тыквенных, страдающие от мучнистой росы, очень часто теряют в урожае 50%, снижается и качество плодов. Надо отметить, что огурцы, выращиваемые в тепличках, в большей степени поражаются болезнью при сквозняках, плохой освещенности, когда физиологическое состояние растений ухудшается. Вследствие этого устойчивость огурца против болезни падает. Как правило, первые очаги появляются около дверей и форточек. От болезни гибнут целые плети, и в течение короткого времени могут погибнуть все высаженные растения.
Профилактика
Для профилактики заболевания мучнистой росой необходима тщательная очистка поля от растительных остатков, севооборот. Использование устойчивых и слабопоражаемых гибридов.
Перекорм растений азотистыми удобрениями, особенно в период бутонизации повышает риск заболевания мучнистой росой. Напротив, подкормка фосфорными и калийными удобрениями повышает сопротивляемость возбудителю мучнистой росы.
Меры борьбы важно проводить вовремя, опоздание грозит распространением инфекции на большие площади.
Поскольку гриб-злодей зимует на растительных остатках, первая и необходимая мера по борьбе с мучнистой росой — уборка и сжигание растительных остатков
Появление болезни на смородине и крыжовнике вызывает искривление побегов, которые отстают в росте, листья становятся мелкими, уродливыми и, спустя некоторое время, засыхают. На крыжовнике поражаются кроме побегов, еще и плоды, на них образуются сначала белые, а потом и темнеющие пятна. Они приостанавливаются в росте, сморщиваются и могут опасть. Развитию болезни способствует не только влажная жаркая погода, но и чрезмерное внесение азотных удобрений, сильная омолаживающая обрезка, значительно снижающие устойчивость растений.
Важным условием борьбы с болезнью является весенняя вырезка пораженных концов побегов на крыжовнике и смородине. Эффективны также подкормки фосфорными и органическими удобрениями. В периоды до цветения и после сбора плодов нужна обработка растений фунгицидами, из которых наиболее эффективным в настоящее время на крыжовнике и смородине является топаз.
На яблоне поражаются листья, цветки, молодые побеги. Листья прекращают рост, скручиваются и опадают. Пораженные побеги и почки зимой вымерзают, резко снижается зимостойкость деревьев. Мучнистая роса сильнее проявляется на старых деревьях, в запущенных, необрезанных садах, на растениях, расположенных на южных и юго-западных склонах.
У земляники, малины, шиповника заболевают все надземные органы, чаще листья, которые грубеют, края их скручиваются в виде лодочки, обнажая нижнюю сторону, которая со временем приобретает бронзовый оттенок. В конце лета —начале осени такие листья особенно заметны. На ягодах образуется слабый мучнистый налет, и они приобретают специфический грибной запах.
У цветов листья, пораженные мучнистой росой, темнеют и опадают.
На деревьях необходимо своевременно вырезать пораженные побеги и проводить обработку фунгицидами в фазы выдвижения-обособления бутонов. Яблоневый сад можно опрыскивать топазом, топсином-М, байлетоном, сульфаридом, а также 1%-ой суспензией коллоидной серы сразу после цветения, и спустя 12-14 дней.
Использование фунгицидов.
Химические меры борьбы с мучнистой росой при своевременном и правильном их применении довольно эффективны.
Фунгициды (fungus — гриб и caedo — убиваю) это химические вещества для борьбы с грибковыми болезнями растений.
Из современных фунгицидов против мучнистой росы стоит отметить препараты: Байлетон, Гамаир, Зато, Квадрис, Раёк, Скор, Тилт, Топаз, Топсин, Тиовит Джет (Фунгицид и акарицид), Фундазим, Фундазол
Отмечены случаи возникновения устойчивых рас гриба к химическим препаратам на некоторых культурах, поэтому выведение устойчивых к мучнистой росе сортов — вопрос чрезвычайно актуальный.
Народные средства
1-й рецепт: 4грамма кальцинированной соды растворить в1л. воды, добавить 4 грамма мыла. Тщательно размешать и опрыскивать растения 2 раза с интервалом в неделю.
2-й рецепт: 0,5 стакана золы залить 1л кипятка, настаивать 2 суток, процедить, добавить 4 грамма мыла, предварительно разведённого в воде. Обрабатывать дважды с интервалом 7 дней. При сильном поражении обработок может быть больше.
3-й рецепт: Свежий коровяк. Для приготовления средства необходимо 1/3 ведра свежего навоза залить холодной водой и настаивать 3 дня, периодически перемешивая. Затем профильтровать через плотную ткань и разбавить водой в соотношении 1:10. Опрыскивать растения следует вечером, чтобы избежать солнечных ожогов. Свежий настой готовят перед каждой обработкой.
4-й рецепт: Сброженная вода. Для борьбы с мучнистой росой можно использовать и любые огородные сорняки, с их помощью готовится так называемая сброженная трава. Для этого 1/2 ведра мелко нарезанных сорняков залить доверху горячей водой, перемешать и настаивать несколько дней, затем процедить через марлю. Опрыскивать вечером.
5-й рецепт: Скисшее молоко или кефир (простокваша). Препарат для опрыскивания готовится из отделённой кисломолочной сыворотки, её разбавляют в пропорции 1:10 холодной водой и перемешивают до получения однородного раствора. Готовый раствор заправляют в опрыскиватель и обрабатывают растения.

Поскольку все мы с детства знаем, что йод — отличный антисептик, грех не применить это его свойство в профилактике болезней растений, в особенности всяческих гнилей. Раствором 5-10 капель йода в десяти литрах воды рекомендуют опрыскивать клубнику и землянику перед цветением. Эта простая процедура избавит ее от серой гнили и активизирует жизненные силы. Опрыскивание проводят 2-3 раза с интервалом в десять дней. Раствором одной капли йода на три литра воды один раз поливают рассаду томатов, чтобы увеличить продуктивность и будущие размеры плодов. После высадки рассады в грунт можно провести йодную подкормку еще раз, добавив в ведро с водой три капли йода. Норма полива: литр под куст. Если смешать в 10 литрах воды 40 капель йода с литром сыворотки и столовой ложкой перекиси водорода, выйдет отличное средство для борьбы с ненавистной фитофторой. Добавив к 9 литрам воды литр нежирного молока и 10-12 капель йода, получают раствор, уничтожающий ложную мучнистую росу на огурцах. Кроме того, йод входит в состав средств, предотвращающих пожелтение листьев у огурцов и способствующих омоложению плетей.

Борьба с муравьями
http://www.rmnt.ru/story/garden/899943.htm

Борьба с грызунами
http://www.rmnt.ru/story/garden/899922.htm

Какие бывают способы борьбы с личинкой майского жука
Описание вредителя
Личинки майского жука представляют собой насекомых сравнительно большого размера. Их длина составляет где-то 3, 5 см, тело окрашено в черный либо красно-бурый цвет. В России из существующих 24 видов майского жука проживают 9. В благоприятные годы до середины 50-х годов такие паразиты наносили большой ущерб сельскохозяйственным угодьям. Использование пестицидов для борьбы с личинками уменьшило численность паразита. Вылет семейства майского жука наблюдается в конце апреля – начале мая. В этот период на березе и дубе появляются листья.

Фото личинки майского жука
В дневные часы майского жука трудно увидеть – он замирает внутри кроны. Средой обитания насекомых является почва, куда после спаривания зарывается самка и откладывает порядка 70 яиц, потом погибает. Спустя месяц появляются белые личинки. Они остаются для обитания в толще земли на протяжении 3 – 4 лет. В первый год личинок их рацион составляют остатки растений, потом питаются корнями. Личинка майского жука становится куколкой в середине лета, а к концу превращается во взрослую особь. Потомство насекомых подгрызает корнеплоды, корни саженцев, овощей. Особенно любят личинки поедать густые заросли клубники. Борьба с появляющимися личинками жука непроста, поскольку свою сознательную жизнь они обитают внутри земли, а взрослые особи появляются лишь во время спаривания.
Химические способы борьбы
Эффективно проводить борьбу с майским жуком в теплое время, когда он находится ближе всего к поверхности грунта. Когда народными мерами становится нерезультативно бороться с личинками и взрослым майским жуком, на помощь приходят химические средства. Хорошо зарекомендовали себя в деле уничтожения вредителей современные качественные препараты «Антихрущ», «Базудин», «Землин». Применяя химические средства для борьбы с паразитами в местах его обитания, позаботьтесь о соблюдении мер предосторожности. Препараты обладают еще стерилизующим и обеззараживающим качеством. Если неосторожно применять их, можно вытравить не только потомство майского жука, но и уничтожить приносящих пользу огороду обитателей почвы – таких, как дождевого червя. Многие дачники отказываются от применения химических препаратов для борьбы с насекомыми, стараясь заменить эти стерилизаторы иными препаратами для истребления вредителей на приусадебном участке.

Майский жук на листке
Биологические
Бороться с жуком стало популярно при помощи биологических препаратов. Одним из них специалисты называют «Немабакт», биоисектицид, проникающий в землю и проводящий истребление потомства насекомых на стадии развития. Основным действующим веществом препарата является энтомопатогенная либо насекомопаразитирующая нематода, то есть круглый микроскопический червь, живущий в почве и поедающий потомство вредителей. Проникает в детенышей жука и проводит их уничтожение за 24 – 72 часа. Спустя пару дней нематоды оставляют труп и отправляются искать новых жертв. Препарат не представляет опасности для состояния здоровья человека, домашних питомцев, дождевых червей, рыб, пчел и полезных насекомых.
Среди прочих не химических методов борьбы различают отлов и уничтожение взрослых особей при помощи таза или противня, дно которых смазывают клейким веществом для мух либо солидолом. Состав можно нанести на поверхность ненужной газеты либо листа бумаги, и расстелить ее на дне емкости. В центре ставят любой источник света, ловушку располагают на открытой местности. Туда будут слетаться насекомые и увязать в липкой массе. Клейкую бумагу по ходу увязания в ней вредителей необходимо менять на новую. Ловушками служат и пластиковые бутылки, в которые придется обрезать верхнюю часть. В них наливают забродившее варенье или квас. Размещают на деревьях, в местах обитания вредителей.
Чтобы самки не смогли попасть в слой почвы и отложить яйца для будущего потомства, поможет весеннее мульчирование почвы измельченной древесиной, рубленой соломой.
Отпугнуть хруща способны бузина, люпин, крестоцветные растения. Грядки советуют обсаживать по периметру репой либо турнепсом. Чтобы бороться с потомством, в грунт помещают листья капусты и горчичные побеги.
Борьба народными методами включает полив грядок в весенне-летний период настоем, приготовленным в домашних условиях из луковой шелухи. Ее в объеме одной трети ведра заливают водой и настаивают 5 дней. Перед использованием следует довести имеющуюся жидкость до равного объема.
Профилактика
Чтобы не проводить изнурительную борьбу с вредителями, лучше заранее побеспокоиться о проведении профилактических мер. Проводят глубокое перекапывание земли на расстояние до 40 см, потомство вредителя собирают руками. Природными врагами насекомых являются домашние куры и прочие птицы. Для их привлечения рекомендовано соорудить скворечник.
Тогда ваши питомцы помогут избавиться от вредителей. Среди остальных профилактических мер называют пролив места под кустами клубники раствором нашатырного спирта, приготовленным из расчета 20 мл препарата на 10 литров воды. В рядах можно сделать небольшого размера ямки и налить раствор дециса. Осенью проведите перекапывание грунта и пролейте его раствором хлора. Поможет и пролив канавок между посаженными культурами раствором карбофоса. Хорошо зарекомендовало себя мульчирование почвы. Используя натуральные компоненты – рубленую солому, древесную стружку – можно создать непреодолимое препятствие для проникновения самок в землю и откладывания яиц.

Статья большая, поэтому пишу ссылку

ЭМ-препараты в органическом овощеводстве

http://www.botanichka.ru/blog/2016/02/01/em-preparatyi-v-organicheskom-ovoshhevodstve/

В этой статье есть названия биопрепаратов, которые можно использовать на своих участках для защиты урожая

В начале и в конце статьи есть ссылки на другие статьи по ЭМ-технологии

Майский жук
Название майского жука связано со временем его появления. Обычно это май, хотя в теплую погоду может вылетать и в апреле, а при похолодании летать в июне и даже в июле. Однако наибольший ущерб растениям наносят его личинки.
Очень важно усвоить биологические особенности майского жука. Тогда станет понятным, почему на одном и том же участке в один год его видимо-невидимо, а потом несколько лет пусто.
На разных широтах цикл развития у майского жука отличается. Чем севернее – тем дольше. В зависимости от климатической зоны майский жук живет от 4 (Воронежская область и южнее) до 6 лет. Период лёта взрослых особей совпадает с началом распусканием листьев (раскрытием почек) дуба, массовым распусканием листьев на березе бородавчатой и цветением горицвета. В поисках пригодного корма они могут совершать довольно значительные перелеты. Самки откладывают яйца в почву на глубину 10 – 25 см. На тяжелых, задерненных и каменистых почвах яйцекладки не происходит. В конце мая появляются личинки первого возраста. Они питаются гумусом и мелкими корешками. (Личинка майского жука всегда проходит три возраста, которые определяются по ширине головной капсулы. В 1 возрасте она составляет 2,5 мм, во 2 возрасте – 4 мм и в 3 возрасте – 6,5 мм.)
В августе – сентябре личинки спускаются на глубину 1,0 – 1,5 м, где зимуют. Весной снова поднимаются и приступают к питанию. И так четыре раза, потому что личинка третьего возраста живет, как правило, не один, а два года. С каждым годом личинки питаются все более толстыми корнями растений. Личинка третьего возраста второго года наиболее прожорлива. Она зимует, а весной поднимается, питается и в конце июля – начале августа окукливается на глубине 20 – 40 см, устраивая специальные колыбельки. Молодые жуки появляются осенью, но не выходят из почвы, а остаются зимовать и появляются только весной следующего года.
Личинки майскрго жука, майский хрущ
Имеются две цветовые расы жуков. Жуки черного окраса развиваются чаще по пяти-шестилетнему циклу, а жуки красного – по четырех-пятилетнему. Поэтому в любой местности бывают трех- или четырехлетние перерывы, когда майские жуки практически не встречаются и годы с массовым лётом.
Группа риска
Взрослый майский жук поедает листья дуба, тополя , ивы , осины, клена , березы, липы , рябины , яблони , вишни , сливы , облепихи , черной смородины , винограда , крыжовника и множества других плодовых и ягодных деревьев и кустарников. Может питаться цветами и завязями плодовых культур, а также хвоей. Наиболее сильно объедает опушечные и отдельно растущие деревья. Личинки майского жука в первый год развития питаются отмершими остатками растений, со второго года переходят на питание живыми корнями (и корнеплодами) плодовых деревьев, ягодных кустарников, акации желтой, березы, сосны , лиственницы , ели , одуванчика , злаков , льна, кукурузы , табака , лука , свеклы , моркови , картофеля , редиса , подсолнечника и других растений. Признаки повреждения растений майскими жуками
Объеденные или продырявленные листовые пластины, бутоны и части цветка, завязи или хвоя.
Отставание в росте, увядание растения в целом.
Удостовериться в том, что вредит именно майский жук, можно только обнаружив взрослого жука или личинку.
Ущерб от майского жука
Грубое объедание взрослыми жуками листьев, бутонов, завязей, хвои приводит к снижению фотосинтеза и общему ослаблению растения
Личинки повреждают или полностью уничтожают корни, что приводит к ослаблению и гибели растений
Даже если корень или клубень поврежден в малой степени, в подземные части растений проникают болезнетворные микроорганизмы
Для многих водителей, сидящих за рулем велосипеда, мотороллера, мотоцикла встреча с майским жуком – весьма опасное событие. Если сложить скорости движения транспортного средства (допустим, 60 км/ч), полета майского жука (11 км/ч) и возможного попутного ветра (скажем, только 4 км/ч), понятно, что удар летящего майского жука в любую открытую часть тела приведет к травме (например, потере глаза). И, что гораздо опаснее, к аварийной ситуации на дороге
Профилактические меры
Сбор жуков вручную. Требуются огромные затраты времени и множество рабочих рук. Майских жуков стряхивают с крон деревьев на полотно утром или вечером, когда температура воздуха составляет не выше +15 ºС. Пойманных жуков уничтожают. Эту процедуру проводят регулярно в период активности майского жука, тем самым не давая возможности самкам дать потомство
Уничтожение личинок во время перекапывания почвы. Выпустите на участок сразу после перекапывания кур – они точно не пропустят укрывшихся от Вашего глаза мелких личинок первого возраста
На свободных участках, в междурядьях, приствольных кругах, даже на грядках после сбора урожая, высаживайте горчицу, рапс или иные репеллентные растения из семейства крестоцветные. Например, по периметру гряд можно высаживать репу или турнепс . Они отпугивают майского жука. Приствольные круги также можно засевать белым клевером . Живущие на корнях белого клевера клубеньковые бактерии поглощают азот, который делает почву малопригодной для обитания личинок майского жука. Посаженный у основания плодовых деревьев клевер будет способствовать снабжению их азотом и вытеснению сорняков, а значит, улучшит вкусовые качества и внешний вид плодов. Кроме того, клевер задерняет почву, что делает её малопригодной для откладки яиц самками
Уничтожение сорняков
Мульчирование почвы древесной стружкой, рубленой соломой, дробленой корой. Мульча препятствует проникновению жуков в почву для кладки яиц
Проверка грунта, почвы, компоста, перегноя, завозимых на участок. С ними часто заносят личинок хрущей
Использование ловушек
В любой подходящий сосуд устанавливают лампу. Внутреннюю поверхность емкости смазывают клеем от насекомых Липофикс или солидолом. Вывешивают в крону дерева или ставят на землю под ней. Можно использовать более сложную конструкцию, когда лампа находится внутри воронки, через которую дотронувшиеся до лампы жуки проваливаются в закрытую емкость-накопитель.
У 2-х литровой пластиковой бутылки обрезают верхнюю часть (горлышко длиной 5-7 см). В стенках делают отверстия, в которые продергивают шнур. В получившийся сосуд заливают квас или забродившее варенье, разбавленное водой (1 л) и вывешивают в кроне дерева.
Ловушки периодически проверяют и удаляют попавших в них вредителей.
Если условия позволяют, можно поступить еще проще: развесить на участке лампочки и установить под ними емкости с водой, добавив в нее несколько капель керосина. Жуки полетят на свет, будут обжигаться о лампы накаливания и падать в воду.
Использование растительных настоев и отваров, растворов
Полив почвы на протяжении всего вегетационного периода настоем луковой шелухи. 1/3 ведра шелухи залить водой до краев и выдержать 5 суток. Полученный настой следует разбавить водой в отношении 1:1
200 г крупной соли и 2 ст. ложки нашатырного спирта размешивают в ведре воды до полного растворения соли и поливают участок
Настой листьев грецкого ореха (способ для юга России): 300 – 400 г свежих листьев залить 10 л теплой воды и настаивать сутки
Использование раствора марганцовки (5 г на 1 литр воды)
Использование энтомофагов майского жука
Хрущей поедают хищные жуки-жужелицы. Крупные жуки и личинки – лакомая пища для кукушки, сороки, сойки, скворца, иволги, дрозда, грача и других птиц. Одна семья скворцов за время гнездования съедает до восьми тысяч майских жуков и их личинок. Установите несколько скворечников на участке и тем самым вы обезопасите не только молодые листья, но и спасете растения на участке от повреждения личинками майского жука. Охотно поедают личинок майского жука кроты и ежи.
Меры активной борьбы с майским жуком
Во время написания данной статьи в Списке пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ , для защиты растений от личинок майского жука рекомендован только гранулированный препарат Валлар . Он используется для обмакивания корней сеянцев (саженцев) в инсектицидно-земляную болтушку перед высадкой (норма применения – 8 г/л). Возможно повторное внесение препарата через 25 – 30 дней после высадки растений в грунт поверхностно с последующей заделкой его на глубину 5 – 10 см.
Перед первым применением препарат необходимо испытать на одном растении. Если в течение суток состояние растения не ухудшилось, можно применять препарат на всех защищаемых растениях данного вида.
Будьте осторожны при использовании средств защиты растений. Всегда читайте инструкцию на этикетке и информацию о препарате перед применением. Проводите обработки с соблюдением всех правил безопасности. Убирать и употреблять продукцию с личного участка можно только через 20, а ещё лучше – через 30 дней после последней обработки химпрепаратами.

Nika_F52 писал(а):

Дорогие мои Болтушки , я к вам с плохой новостью . ВЧЕРА В 21 УШЛА ОТ НАС НАША ДОРОГАЯ ИРОЧКА .

Ирушка 59 Царствие небесное и вечная память рабе Божьей Ирине

Царствие Небесное, вечная память.

Царствие небесное... Очень много полезной информации.