Кольский полуостров, Заполярье

Арктическая тундра, горная тундра и лесотундра, акватория Северного Ледовитого океана (июль 2013).

Ну вот и я собралась наконец что-то написать о своём лете Приглашаю вас в путешествие по моему самому любимому всей душой и сердцем краю, расположенном на Балтийском кристаллическом щите (восточная его часть), где снег сходит к июню (в более высоких широтах), где почти два месяца ледяной океанский ветер свистит в абсолютной темноте, а два месяца летом Солнце слепит в глаза круглые сутки И, несмотря на то, что этот суровый край находится далеко в зоне многолетней мерзлоты, море не замерзает тут круглый год, благодаря ветке Гольфстрима, тёплому Нордкапскому течению.

Добро пожаловать на Кольский полуостров




Наше путешествие длилось с 13 по 29 июля, и за всё это время мы практически постоянно локально перемещались, если не были задержаны обстоятельствами
Несмотря на то, что от дома до основного города, где мы проживали в гостинице 11 дней, всего-то ничего 1400 километров, ехали мы не разом всё расстояние, а с остановкой в «столице» Беломорканала – Медвежьегорске, что на берегу Онежского озера.


13-14 июля. Дорога в Арктику.

Медвежьегорск – неплохой карельский городок со своей историей. Но мы в нём только переночевали.






Наша гостиница – Медвежонок, это уютный коттеджик на несколько комнат, с полностью оборудованной кухней, где есть холодильник, плита, микроволновка, раковина, а так же разнообразная посуда общего пользования, от разнокалиберных бокалов до глубоких тарелок, кастрюль. В общем, хорошо
Номер у нас был двухместный, маленький, с одной тумбочкой и двумя кроватями.
Гостиницу я бронировала заранее, за 3 недели до поездки, так как Медвежьегорск – это курортный городок, который туристы заселяют очень рьяно в высокий сезон (июль как раз). И то, нам мог не достаться наш номер, так как мы вовремя не отзвонились с утра в день заселения, и уже нашлись на него другие претенденты.






Нужно отметить тот факт, я была рада, что мы остановились на полпути в Медвежьегорске, так как планировалось выезжать рано, в 4 утра, чтобы избежать пробок на трассе Кола в Ленинградской области, а так же пробок на КАДе СПб. Поэтому встала я в 2:30 ночи, при том, что легла только в 1:30, так как нужно было всё собрать, всё проверить, всё загрузить.

Из-за того, что мы ещё задержались в гараже, чтобы взять стратегическую канистру с бензином 20 литров, чтобы поднять которую - нужен муж, который трудился на работе с утра до ночи, в то время как я праздно собиралась в путешествие)), - немного в пробку мы всё равно попали, но это не стало страшной неприятностью

Съехав с КАДа на трассу Кола, муж начал гадать, куда мы едем. Вариантов-то, собственно, было немного. Пока он решил, что на восток, но мы благополучно проскочили поворот на Вологду (там мы и застали немного начинающуюся пробку).
После того, как мы въехали в Карелию, он протянул: «Ааа, так мы опять будем в Карелии, я думал, ты что-то новенькое придумала. Так что, мы будем в Карелии?» Я ответила: «Отчасти». Это означало, что мы просто проедем Карелию насквозь, но он об этом пока не догадывался.

Мы приехали в Медвежьегорск днём, спокойно заселились, поели и легли спать.
С утра мы сходили на Онежское озеро (гостиница буквально рядом с ним, через парк, места великолепные) и сдали номер.




Нам предстояла чуть большая часть пути в этот день. От Медвежьегорска мы вырулили обратно на М-18 и двинули прямо на север, минуя поворот на Архангельск. Дальше Медвежьегорска кроме Колы никаких дорог, собственно, больше и нет, но муж не очень знал эту часть территории, поэтому всё ещё оставалась загадка

Ещё предыдущим днём муж высказал, что он всё время до путешествия думал, что мы едем на юг (!) , так как он знал только, что мы едем на линию обороны, но я так и не дала ему понять, куда именно мы отправимся, а напротив, запутала специально.
На юг в июле???? Бедный! Он так волновался о кондиционере перед путешествием))) В то время как я подумывала, а не надеть ли зимние покрышки…..)) Не надела))
По мере продвижения на север становилось ощутимо прохладнее, и муж окончательно успокоился и расслабился) Жару он не любит.

После того, как мы проскочили съезд на Беломорск, я стала расспрашивать его. Спросила, что у тебя с лева? Ну, ясен ответ, Финляндия. А справа? А справа у нас было к тому времени уже Белое море. То есть деваться с дороги было уже некуда, но всё равно муж откровенно не хотел думать заранее.
Дальше мы въехали в Кемский район. Муж увидел указатель на Кемь, и спрашивает, а не та ли это Кемская волость)) Я говорю – она самая))) Муж начал весело цитировать кусочки из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», и разговор из весёлого плавно перетёк опять в историческое русло, я стала рассказывать опять, на этот раз, как Ярослав Мудрый отдал земли в приданое за дочерью норвежскому королю, тем самым подвинув восточнее существующую тогда границу. Вообще он, я выяснила ранее (поэтому мне удалось его запутать, куда мы едем), почти ничего не знает по истории севера. Но имеет большой перевес в знаниях по политической истории вообще.

Между тем, после Кемской волости начался длинный глухой перегон с узкой колеёй и ухабистым покрытием. Ехали 80-90, не больше, боялись слететь.
Я всё боялась проехать стелу, беспокоилась и даже глядела в карту. Но граница была ещё не скоро. В общем, километров 200 я всё боялась пролететь стелу, потому что не знала, где конкретно она находится.

И – Ура! – мы уже дурачимся на стеле




Стела находится на территории Карелии, буквально в двух шагах рядом с границей с Мурманской областью.

Погуляли у стелы, двигаемся дальше. И тут муж видит, что Карелия-то кончилась, и недоумевает: «Ой, так мы же уже в Мурманской области», - говорит нерешительно. Ага, ага!

Муж знает, что мы приедем «не ночью», а так как уже вечер, он думал, что мы уже почти приплыли, он с чего-то решил, что мы едем на север Карелии, тем более, что уже мы пересекли полярный круг.

В прошлый раз, когда мы ехали по Коле, муж спросил, почему трасса так называется, и получил ответ, что Кола – это такой город в Мурманской области, через который она проходит, и который даёт название и всему полуострову. К большому сожалению, в городе Кола на сегодняшний день не осталось ничего примечательного.


Ура!!! Мурманская область!!! Заполярье!!!
По указателям на дороге муж всё время спрашивает, например: «Мы едем в Кандалакшу?» Нет, дорогой

Дорога стала несравнимо живописнее! Трасса Кола буквально преобразилась! И хорошее новое покрытие, и свежая разметочка кое-где, а виды-то какие!!! Перед нами открылась сначала лесотундра! Дорога шла по сопочкам, то спускаясь, то поднимаясь, красота была неописуемая.
На какой-то заправочке мы встали, он позвонил маме и сообщил, что он за полярным кругом А мама его тем временем ехала в поезде из СПб в Нижний Новгород.
Я позвонила своей (она-то знала наш маршрут) и сообщила, что мы двигаемся чётко согласно плану






Дальше нам открылись Хибинские тундры, которые видно за 100 километров! Муж начал ахать и охать от восторга, он-то самый большой любитель такой местности. Он почему-то до сих пор не знал, что у нас есть вот такая вот Мурманская область!
До путешествия он знал, что мы будем где-то лазать, но специально не выяснял где именно, чтобы не испортить себе сюрприз, а так же не смог выяснить у меня расстояние, на которое мы уедем от дома.
Он сказал, что путешествие ещё толком не началось, а он уже в полнейшем восторге
Дорогу мы особо не фоткали, да и зачем

В предместьях Мончегорска мы увидели во всей красе техногенную пустошь, образовавшуюся в результате деятельности комбината Североникель, что в Мончегорске отравляет всё вокруг.
Муж настороженно спрашивает: «Мы едем не в Мончегорск???» Ха-ха-ха, дорогой
А название города не соответствует состоянию окружающей среды. Монча по-саамски значит «красиво», и рядышком как раз (на территории Лапландского заповедника) лежит Мончетундра. Заповедник как раз однажды и увеличил свою территорию за счёт того, что на местности во всю гадит Североникель (но это уже другая история, мы её коснёмся в дальнейшем).

А города – как на ладони! С дороги видны полностью! Город Полярные Зори, Мончегорск.
Пролетаем съезд на Апатиты.
И тут перед нами открывается озеро Имандра, прекрасное озеро Имандра!!!! О!!! Мы, дураки, не сделали ни одного нормального фото этого красивейшего озера, за которым высятся Хибины. Уже было холодно, мы надели шерстяные кофты, останавливаться неохота, дело к полуночи близится.
Тут уже стал ясен смысл моих слов, что мы приедем не ночью. Солнышко-то не зайдёт!

Указатель расстояний:






Ровно в полночь (минута в минуту) мы въехали в Мурманск. Было 5 градусов тепла. В глаза нам нещадно слепило ночное солнце.




Город Кола полностью поглощён Мурманском и находится в пределах его границ.
Мы едем не по восточно-объездной, а по Кольскому проспекту, прямо через центр города. Нам нужен северный район, Верхнеростинское шоссе, где и находится наша забронированная гостиница В ней мы прожили 11 дней.

Наша сопка, на которой мы жили




Гостиницей мы остались просто невероятно довольны!!! Мы взяли как обычно, двухместный стандарт. Номер на девятом этаже, откуда открывается вид абсолютно на весь город, на Кольский залив, на незастроенные сопки на другом берегу!
Мурманск вытянулся по восточному берегу Кольского залива, на западном берегу находится лишь небольшая группа строений, которую почти не видно, именуемая Абрам-Мыс (ой чтоб я не ошиблась).

Воздух в городе – это отдельно! Какой же там изумительный воздух, я не думала, что вообще в городских условиях такое возможно! Там дышится легко, можно вдохнуть полные лёгкие! Это обусловлено тем, что арктический воздух практически лишён пыли, и город продувается с океана.
И небо. Небо очень низкое!
И Солнце. Оно светит ночью!
Полярный день длится в Мурманске с 22 мая по 22 июля. Мы приехали в полночь с 14 на 15 июля, и попали как раз в «полярный вечер»)))

Город стоит на сопках. Ходить по нему – значит всё время спускаться и подниматься

Отдельно скажу о самом нашем гостиничном номере. Это двухкомнатная квартира. Раздельный санузел, большая прихожая, две спальни и кухня с балконом. Пол везде застелен коврами, в спальнях стоят полутороспальные кровати. Одна спальня примерно 10 квадратов, вторая побольше, примерно 14 квадратов. Кухня тоже примерно 10.
На кухне балкон, холодильник (небольшой), раковина, полочка для продуктов, стол. Никакой плиты или микроволновки! Но в номер можно заказать еду из кафе гостиницы, мы частенько это делали. Приносят всё, что есть в меню, и супы тоже. В номере телефон, по которому можно заказать. Задержек в доставке никаких, всё вовремя и горячее

Вообще я выбирала гостиницу по принципу «есть-нет холодильник в номере», так как у нас с собой куча продуктов, колбаса, сыр, масло, овощи. Мы везли всё это в сумке-холодильнике с аккумуляторами холода.
В Медвежьегорске всё это держали в холодильнике в гостинице Открываем тамошний холодильник – а там немножечко так продуктов других обитателей. Ну муж и говорит: «Сейчас мы им покажем, как надо питаться!!!» И давай затаривать туда все наши упаковки с колбасой и сыром в нарезке)))))) Полхолодильника заняли))))) А ведь он там был обычный, домашний, высокий))
А ещё мы с собой набрали целый большой пакет растворимого финского пюре)) муж после поездки больше видеть его не может даже в упаковке))) Ну а я ничего, доедаю его дома уже)))
Ещё набрали кучу консервов, овощи и фрукты в железных банках. 80% увезли обратно домой тоже)))
Дошираки. Дело святое))) Дошираки быстро закончились)) муж с большим неудовольствием ел их, предпочитая их финскому пюре))
Примерно на 3-4 день проживания в гостинице мы уже питались 3 раза в сутки в кафе или заказывали в номер)))

В номер мы заселились в половине третьего ночи. Вид из окна:




Справа (камера смотрит на северо-запад) виден памятник Защитникам советского заполярья (или попросту Алёша), и церковь Спас на водах, построенная в 2002 году и единственная в Мурманске.












Внизу у нас мемориальный комплекс. Маяк, рядом якорь, под которым замурована капсула с водой Баренцева моря. А так же фрагмент ходовой рубки атомной подводной лодки К-141 (Курск, которая затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года). Это памятник морякам, погибшим в мирное время.








Кухня в нашем номере. Если бы были ещё плита и нормальные шкафчики – это была бы обычная квартирная кухня:








Фрагмент большой комнаты, между окном и кроватью. Это было место наших игр в шахматы. Мы играем всегда и везде)))




В ванне на полочке в стаканчике видна одноразовая вилочка. Знаете зачем??? Ха-ха! Я каждый раз забывала взять из бардачка в машине расчёску!!! А с мокрой головой на парковку из гостиницы я решила не ходить))) И дело даже не во внешнем виде преимущественно)) Холоддддно!!!




В общем, гостиница нам понравилась, это как бы и номер такой, с довольно домашней атмосферой, совсем не ощущается, что ты в гостинице. Кроме того, отзывы о ней были просто великолепные. На деле ничего не разочаровало))


15-16 июля. Арктическая тундра.

Я проснулась в 9 часов утра. Я выбрала себе большую комнату, потому что там побольше воздуха (окошко-то не откроешь ночью, холодно), а муж отправился спать в маленькую, так как к количеству воздуха он не так требователен.
Подняла мужа к 10. Собирайся, говорю, поехали!
Сегодня мы побываем в удивительном и необычном месте, и это как основная цель путешествия (он об этом ещё не знает) замечательный кусок голой арктической тундры чуть севернее Мурманска, в Печенгском районе.

Едем по Кольскому проспекту. Указатель на улицу Героев Рыбачьего. Эта улица названа в честь защитников полуостровов Средний и Рыбачий, которые сумели остановить врага в первый день его наступления и до октября 1944 вели героическую борьбу, находясь в полуизоляции.

Рассказываю, что это и есть наша линия обороны, на которую мы едем, но ещё не говорю, что это полуострова. Это и есть наша крайняя точка (и вообще самая крайняя северо-западная точка европейской части России). Мы должны туда сунуть нос, если получится, хотя я прекрасно знаю, что мы, в общем-то, вообще не подготовлены для поездки на Рыбачий в этот раз.


От гостиницы мы отъехали часов в 11 утра. Каким-то образом, глазея по сторонам, мы проскочили мост через Кольский залив, после которого идёт продолжение нашей трассы М-18 Кола (на картах как А-138, но в реале всё равно стоят указатели М-18 ), но мы не расстроились и решили покататься. Уехали в Мурмаши, потусили там, вернулись.

Пересечь залив нам удалось через пару часов, и мы весело покатили в сторону российско-норвежской границы. Трасса Кола от Мурманска до границы буквально усыпана мемориальными комплексами и памятниками при захоронениях. Почти на каждом мы останавливались (посещение памятников и мемориалов входило в наши планы). Памятники в большинстве своём ухожены и поддерживаются в хорошем состоянии. Там, где проходил рубеж обороны 1941-44, на реке Западная Лица, ныне стоит просто шикарный мемориальный комплекс защитникам советского заполярья, Долина Славы. Раньше это место называлось Долиной Смерти. Указатель на мемориальный комплекс стоит прямо на дороге, так что проехать мимо невозможно. Фото (сделаны наспех в другой раз, через неделю, и на разряжающийся мужнин телефон, так как моя фотокамера тогда сожрала заряд). Длинный список участвующих подразделений:






Вокруг комплекса высажены луга:






















Через сотню км нам встретился КПП, въезд на приграничную территорию по российским паспортам или по пропускам.
Пограничник осведомился, куда мы направляемся. Я сказала, что мы едем на водопад на реке Титовка, а так же хотим заглянуть на полуострова. Он посмотрел на нашу чистенькую ухоженную машинку на 13-х колёсах и ответил, что на ней мы туда не проедем. Я ответила, что доедем докуда доедется.
Пограничник спросил, где мы проживаем. Я ответила, что мы живём в посёлке в Ленинградской области))))))) А он имел ввиду, где мы остановились в Мурманске))))) Я сказала, что гостиница Арктик-Сервис))

После того, как перед нами подняли шлагбаум, мы благополучно пролетели поворот на Титовку, который был буквально сразу после КПП, потому что мы веселились после моего ответа про посёлок и по сторонам ничего не видели. Так же мы не заметили и станцию Титовку!!!))) Зато мы уехали ещё километров на 50 в сторону границы, где с удовольствием любовались тундрой. Доехав до военного городишки Спутник, мы развернулись и двинули назад. Дело было уже к вечеру, если не сказать к ночи, но так как и ночью точно так же светит солнце – времени не ощущается вообще никак.
Мы подкатили к станции Титовка. Там есть парковка, кафе. Мы поели булочек с чаем (о, мы были очень голодны, но в этом кафе больше ничегошеньки не было ) За булочки и чай в пластиковом стаканчике мы отдали почти 400 руб)) Перекусив таким образом, мы съехали с хорошей ровной трассы. И попали в другой мир…......

Водопад на реке Титовка. Абсолютно заглушает звуки голоса. Нужно подойти близко и орать, чтобы тебя услышали:










Дальше, после водопада, начинается дорога с крутыми каменистыми спусками. Мы спускались со скалистой сопки. Спуски были страшными, я переживала, поднимемся ли мы обратно (на самом деле сущая ерунда по сравнению с тем, что нас ждало дальше). Крались мы на 1 передаче, 5-10 км/ч. Была одна глубокая лужа где-то внизу, её преодолели прекрасно.

Потом начались крутые каменистые подъёмы. Мы заезжали на следующую сопку.

Погода была солнечная, солнце хорошо прогревало воздух, мы были легко одеты, даже без свитера. Я вообще была в розовой футболочке! А муж в футболке и рубашке.








Титовка – река бурная, но мелкая, по колено. Дно устлано большими камнями и валунами.
Название реки не всегда было Титовка. Когда-то это была Китовка! Недавно (по геологическим меркам) это место поднялось из воды (а Рыбачий был островом тогда, и сейчас он всё больше поднимается из воды и растёт, а Мотовский залив мельчает), и киты проплывали здесь. Позже, когда местность стала всё больше подниматься, киты стали выбрасываться на берег. Отсюда и название реки, восходящее к средним векам. Позже название преобразовалось в Титовку.

Дорога открыла нам вид на тундру. Здесь мы поднялись на какую-то из сопок. Внизу течёт Титовка. Мы вышли, поднялись ещё повыше. Это очень красивое и грустное место, горный перевал «восьмёрка». Называют его так за его крутые каменистые повороты на обрывах, которых здесь не один и не два.
Сколько гибнет здесь людей каждый год. То там, то тут памятнички с прикреплённым рулём, фото или просто даты жизни.










Мы проехали перевал-восьмёрку и выехали к скалистым берегам Кольского полуострова, резко обрывающихся вниз, в Баренцево море. Машину мы оставили на континенте, перед крутым ухабистым спуском с горы, по которому мы решили не рисковать.
Мы собрали маленький рюкзачок с термосом, одной чокопайкой (остальные я ещё сожрала по дороге, пока мы ехали сюда), картой, телефонами и чем-то ещё. Далеко отходить мы не собирались, думали просто забраться на пару соседних сопок и ехать назад. Было время уже 23 часа. В прибрежных тундрах было офигительно холодно! Мы взобрались на какую-то сопку, чтобы осмотреться, нас продуло очень капитально, после этого мы оделись получше. Я в зимний шерстяной свитер, зимнюю куртку и шапку. Муж – в зимний кашемировый свитер, зимнюю куртку с меховой подкладкой и шапку. Но ему стало жарко по дороге, и он расстегнул куртку и снял шапку. А вот я шапку ещё нескоро сняла.
Мы отправились пешком, искать приключений на мягкое место.

Взобравшись на сопку, мы увидели Мотовский залив, перешеек между Средним и континентом и сам Средний. За ним в тумане лежал Рыбачий.

Далекоооо…..




























В Озерке на Рыбачьем с 2012 года действует летняя турбаза (одно название правда, там однокомнатные домики на 7 человек, куда могут подселить других людей к тебе в одну комнату). Но до тудова 30 км. Пешком однозначно не пойдём. (Ага, ага…) Оставалось помаячить на континенте и поворачиваться восвояси. А полуострова так близко!
Изначально был план доехать до посёлка Вайда-губа, что в принципе осуществимо на жигулях, которых не жалко. А наша-то ладочка новенькая, ухоженная, за ней как за дитём! Ну ясно дело, ей через Муста-Тунтури делать нечего (какая там дорога мы потом узнали, ещё хуже чем через перевал-восьмёрку в плане каменистости, мы бы всё равно там не поехали бы). Кстати, как позже выяснилось, мы-таки сбили момент зажигания, пока трясли машину по камням на перевале. Благо ничё посерьёзней не случилось!!!

С сопки мы спустились к дороге, намереваясь дойти до берега моря. И тут мимо нас ехали вояки. Они притормозили и спросили, не подвезти ли нас. Муж на меня смотрит. Я говорю, а куда вы подвезёте? До озерка. Я говорю – поехали! (Оййй)

В общем, с вояками под громкую музыку мы покатили по Среднему. Нас высадили на перекрёстке дорог, одна к Озерку, другая к Вайда-губе.
До Вайды там ещё 25 км.
До Озерка 1 км.
Вояки уехали (видать, на Скорбеевку, судя по их описаниям, но точное место они не назвали). А мы побрели к Озерку.
Ну вот, мы ступили одной ногой на краешек Рыбачьего.

Зато кое-что мы всё-таки увидели.
Вот памятный знак на месте бывшего расположения военно-полевого госпиталя 2215 у бухты Озерко, который был установлен в 98 году.




Бухта Озерко:






В бухте лежит кораблик кверху брюшком:



Если бы я, дурында, захватила с собой список памятников на полуостровах и на хребте Муста-Тунтури, который у меня был, я бы знала, что буквально здесь же рядышком находится памятник военным медсёстрам, установленный в 47 году, который я очень хотела увидеть. Но у меня была лишь карта полуостровов, на которой только были обозначены памятники, без названий.

В общем, на этом месте мы вдруг резко решили, что брошенная в горах машина нам дорога, и хорошо бы к ней вернуться.
Был 1:30 ночи.
Мы двинули назад, на континент!!! 30 км по булыжникам!!!
В общей сложности мы шли 7 часов, за это время любуясь красотой тундры и фотографируя.
Муж иногда уходил вперёд, садился отдохнуть, а потом перегонял меня, а я прошла 30 км без единой остановки, не прекращая движение. Ну просто мне так легче.
Мы шли и шли, заворожённые этой ночной прекрасной серо-зелёной арктической тундрой, её золотыми на солнце скалистыми сопками... Дааа... Здесь бы действительно неделю побыть, побродить по полуостровам, обойти их по периметру, пройти Цып-Наволок, Вайду, разбить лагерь на берегу Ледовитого океана, порыбачить в прозрачных озёрах Рыбачьего, одной ногой на который мы только сумели ступить в этот раз. Но этот поход обратно – просто неописуемые ощущения, только приглушённые крики чаек в глухой и просторной тишине тундры, спокойный и тоже как будто приглушённый плеск волн о камни на пляже Баренцева моря... Это вообще нельзя описать словами, это нужно только чувствовать!... Эх...
Нам сильно облегчили жизнь хорошие туристические ботинки, которые мы купили в посёлке за 2 дня перед отъездом. В них, кстати, как выяснилось позже, нельзя вспотеть, и они при этом тёплые и непромокаемые)) так что своих денег они стоили)) Без них мы бы не прошли так в лёгкую 30 км по таким камням.




Рыбачий... В этом слове война в лютую полярную ночь, и свирепое дыхание Ледовитого океана, и безмолвная, беспощадная природа всхолмленного плоскогорья, где до смерти один шаг круглый год в любое время дня и ночи. Это гиблое место. Здесь люди погибают просто так, на раз-два, каждый год в мирное время.

На старинных картах 16 века Рыбачий обозначался как остров.
До самого конца 16 века Рыбачий носил название Мотка.
Сейчас мыс с названием Мотка занимает южный край полуострова (он будет маячить перед нами несколько часов, пока мы будем обходить по берегу бухту Озерко, губу Мотку и губу Кутовую.

Здесь, на перешейке между континентом и Средним, когда-то был древний волок. Он назывался малым, потому что благодаря озерцам на перешейке тащить корабли было совсем немного.
Другой волок был по перешейку между Средним и Рыбачьим.

Берега Рыбачьего отлогие только в северной его части. Там есть удивительные места, созданные природой.
Полуостров чрезвычайно интересен. На его территории найдено около 30 стоянок древних людей эпохи мезолита и неолита и самая северная в России наскальная живопись. Так же есть на Рыбачьем и странные камни с цифровыми обозначениями, о происхождении которых так же пока ничего не известно. И, конечно же, знаменитые Сейды – большие валуны, лежащие на трёх-четырёх маленьких.

Защитники полуостровов в годы великой отечественной войны 1195 дней и ночей стояли насмерть, не пропуская врага. Это единственная линия обороны за всю историю войны, которую фашисты так и не прорвали, несмотря на то, что самые лучшие их подготовленные горные егеря были брошены сюда, в атаку, на прорыв обороны. У них было всё, они обустроили здесь в скалах позиции с применением лучших технологий того времени, сохранившиеся до наших дней, впечатляющие и сегодня, где у них было всё сопутствующее военному быту. А так же в их распоряжении была канатная подвесная дорога, действующая с 42 по 44 год, от самого Петсамо (ныне Печенга, ранее располагавшаяся на территории Финляндии), по которой они получали всё, от продовольствия до оружия, и по которой переправляли своих раненных и убитых на финскую территорию.
На этих выветренных скалах сейчас установлено большое количество памятников, некоторые из них нам встретились по пути. Здесь можно запросто найти горстями лежащие проржавевшие насквозь гильзы, то тут то там встречает взгляд ДОТы (долговременные огневые точки), оборонительные каменные насыпи, укрепсооружения. По краю дороги, которая шла через Муста-Тунтури, мы видели лежащие проржавевшие каски, гильзы, колючую проволоку. На сам Муста-Тунтури мы не поднимались (а до того ли было), именно туда и отправляются любители военной истории, но мы туда ещё вернёмся. Время замерло там. Всё имеет такой вид, как будто война вчера здесь закончилась. Это место было как будто бы законсервировано благодаря своей труднодоступности. Можно увидеть лежащую гранату или снаряд. Снаряд мы видели. Целый и ржавый. Трогать мы его не стали.

Но в общем, после того как мы там побывали, сказать что мы были в немом шоке - это ничего не сказать. Хотя видели мы не так уж и много, но и этого хватило.
Это всё не описывается словами, это разрывает сердце!
Иногда даже плохо становится, когда просто читаешь об этом! Плохо становится физически, появляется боль где-то в груди!


Впрочем, прикоснуться душой к этому уникальному месту едут не только российские граждане, но и из Украины и Белоруссии – их, в общем-то, без особых проблем пропускают сюда через КПП по паспорту, как мы поняли.

Права была одна путешественница из СПб, отзыв которой мне довелось прочитать среди многих. Она сказала, что дороги полуостровов проходимы на любом приводе, при условии, что он у вас полный)))
Эта путешественница в полной мере столкнулась так же ещё и с такой проблемой, что некоторые из дорог, нанесённые на карты полуостровов как широкие хорошие, в реальности просто не существуют, или представляют собой крутые подъёмы и спуски, выстланные булыжниками с человеческую голову и больше, предназначенные только для очень крупной военной техники. Они здесь заплутали так, что ей с мужем пришлось самостоятельно ценой невероятных усилий и рабского труда выстилать себе дорогу по болоту. Если снова найду этот удивительный отзыв – оставлю здесь ссылку))
В общем-то, из всех путешествий, отчёты о которых я изучала, без поломок отсюда выехали только велосипеды.

Муста-Тунтури на том конце перешейка у губы Волоковой возвышается на 262 метра. Общая длина хребта 9 км. Название хребта означает «чёрная тундра», а ударение следует ставить на «му» и первое «ту» сразу после дефиса.

До 1940 года здесь проходила советско-финская граница, а в 1940-м её передвинули на 8 км западнее Муста-Тунтури.

Погодные условия были чрезвычайно тяжёлыми. Зимой - полярная ночь, мороз под 40 градусов, да ещё геологические особенности местности. И по геологическим условиям, и по количеству погибших на 1 кв.м Муста-Тунтури не имеет равных. Целые замёрзшие батальоны были найдены поисковиками уже в мирное время.
Сегодня это словно бы музей под открытым небом, это напоминание нам, потомкам, о бессмертном подвиге защитников нашей родины.

А вот памятный знак в честь литературной фронтовой землянки, в которой были написаны слова песни «Прощайте, скалистые горы», установлен он был в 2001 году, на полуострове Среднем, слева от дороги на Озерко, на берегу ручья Корабельный. Кого бы я ни спросила, эту песню, конечно же, знают все.






Прощайте, скалистые горы,
На подвиг отчизна зовет,
Мы вышли в открытое море,
В суровый и дальний поход.
А волны и стонут, и плачут,
И плещут на борт корабля.
Растаял в далеком тумане Рыбачий -
Родимая наша земля.

Корабль мой упрямо качает
Крутая морская волна,
Поднимет и снова бросает
В кипящую бездну она.
Обратно вернусь я не скоро,
Но хватит для битвы огня.
Я знаю, друзья, что не жить мне без моря,
Как море мертво без меня.

Нелёгкой походкой матросской
Иду я навстречу врагам,
А после, с победой геройской,
К скалистым вернусь берегам.
Хоть волны и стонут, и плачут,
И плещут на борт корабля,
Но радостно встретит героев Рыбачий -
Родимая наша земля.

Двигаемся дальше по Среднему, вдоль губы Мотка. Встречаем ещё один памятник.
Памятник на воинском захоронении пограничников 100-го отряда и воинов 135-го полка.
Памятник на реконструкции. Установлен он в 48 году, захоронено здесь около 800 человек.












Пляж Баренцева моря:












ДЗОТ (от «деревоземляная», а в случае с полуостровами – деревокаменная):




Огневая позиция:








Полностью сгнивший кораблик к губе Кутовой:




Вид на южные берега Рыбачьего с берега Кутовой:




Один из ручьёв, коих тут великое множество. Они единственные нарушают здесь тишину. Небо здесь ещё ниже, чем в Мурманске. А воздух прозрачен и лёгок. Удивительно лёгок.
Комары очень медлительные и непуганые.




В следующем ручье, заглянув за мост, я увидала свеженькую, этого года, машинку, лежащую кверху брюхом:




Тем временем, мы полностью прошли губу Мотку. На той стороне губы перед нами всё время маячил берег Рыбачьего – мыс Мотка, меньшая сторона мыса. По мере продвижения на юг, к континенту, перед нами слева за мысом открывается Мотовский залив, и мы видим открытое море.

Северный Ледовитый океан:




Мы огибаем губу Кутовую и вступаем на континент. У подъёма на перевал Муста-Тунтури мы встречаем памятник защитникам полуостровов Средний и Рыбачий, установленный в 57 году. Это скульптура воина с мальчиком.










Я искала, но не смогла найти книжку, которую очень хочется почитать, она называется «1200 дней и ночей Рыбачьего», издания 70 года, Мурманск, тираж 20000 (совсем маленький для того времени), к-во страниц около 450. Это военные мемуары. В национальной б-ке её нет, хотя странно.
Я читала некоторые военные мемуары о защите полуостровов, которые мне были доступны, но эту книжку мне особенно хотелось бы, но мне довелось только читать отрывки из неё, цитируемые в других работах.


Перед нами Муста-Тунтури:




На гранитных сопках Муста-Тунтури сверху то тут, то там навалены укрепсооружения, оборонительные позиции:












Это вешка, которыми отмечают край дороги. Зимой это очень важно. Вешки стоят через каждые 100 метров по всем дорогам полуостровов и по перевалу на контененте.










Мы поднимаемся. Подъём долгий. Нам остаются последние километры, и это подъём.
И вот наконец мы обогнули Кутовую и уходим в глубь континента. Высоко на скале мы видим нашу маленькую машинку. Внизу, на том месте, где мы её оставили, в воде лежит расплющенный уазик, слетевший как раз оттуда, где мы встали. Неподалёку памятничек двум погибшим в сентябре 2012 года. Один из погибших – почти наш ровесник.






Неподалёку здесь же на перевале лежит более старая перевёрнутая кверху брюхом машинка, в очертаниях ржавого кузова которой угадывается запорожец.




Мы садимся в машину и пытаемся завестись. Далеко не сразу это удаётся после перевала-восьмёрки. Но машина с грехом пополам заводится, мы греем движок, я выруливаю с места стоянки среди валунов, и мы пускаемся в обратный путь по перевалу.
Безумно хотелось спать.
Мне ещё никогда так сильно не хотелось спать, как тогда.
На ходу, выкручивая руль на перевале, я поедаю последнюю чокопайку.
Муж пьёт 2 таблетки пенталгина, чтобы убить боль в ногах, а я воздерживаюсь, потому что пью энергетик и не хочу мешать его с такими лекарствами, и жму на педали больными ступнями)))
Через два часа, выезжая на трассу, я засыпаю совсем. Муж не спит (хотя собирался), чтобы разговаривать со мной.
Разговоры не помогают))
Мы начинаем петь! )) Муж поёт на стихи Есенина, я пою на стихи Цветаевой:

Всюду бегут дороги,
По лесу, по пустыне,
В ранний и поздний час.

Люди по ним ходят,
Ходят по ним дроги,
В ранний и поздний час…. и далее по тексту))

Мы приезжаем в Мурманск в 14 часов, кушаем, только я не помню где и что, в номере или кафе (а то, что мы кушали, это однозначно, потому что я бы не легла не пожрамши ), и ложимся спать до утра среды, 17 июля.
Муж говорит, это была отличная прогулка с прикосновением к истории, несмотря на марш-бросок в 30 км
Мы решили на будущий год как положено повторить поездку на Рыбачий, как нормальные люди, с палаткой, на великах
Въезжая в Мурманск, я говорю, что я устала и хочу быть в городе! Муж афигенно удивляется и переспрашивает: «Ты??? Хочешь быть в городе???»
Я отвечаю – да, но только в Мурманске)))


17 июля.

Я проснулась и обнаружила, что ноги абсолютно не болят, даже никакого намёка на 30 км, как будто мы никуда и не ходили.
Ничего особенного в этот день не происходило. Мы с утра погуляли по городу.
Мы спустились с нашей сопки, на которой мы жили, попали на улицу Челюсникцев и улицу Папанина. Я рассказывала о бородатом дядюшке Отто и Челюскине, о лагере на льдине в Чукотском море, о девочке Карине (названной по месту её рождения), так же о Папанине и его спутниках на льдине, о «спасательном» дирижабле и прочее, прочее.




В тот день мы просто сходили в краеведческий музей. Музей, я скажу, вполне зачётный.
Помимо истории, для меня лично было интересно увидеть там небольшую минералогическую коллекцию, занимающую стеллажа 4 не больше. В области есть минералогический музей, он находится в Апатитах. Мы, к сожалению, не сумели вписать его в свой плотный график)))




Ботинки Александра Ферсмана, коими он топтал Хибинские тундры:




18 июля.

В тот день порешили отправиться в океанариум. Погода уже испортилась, на всю неделю, была постоянная моросянка и холод. Одежда по городу – зимний свитер и осенняя куртка, мы привыкли к этому, для нас это стало июльской нормой, пока мы жили в Мурманске. Так же мы сильно привыкли, что солнце не заходит круглые сутки. Для нас нормальными являются питерские белые ночи, поэтому к полярному дню мы привыкли как-то буквально сразу же, в первые же сутки.




Океанариум находится рядышком с нашей гостиницей, в парке культуры и отдыха.
Мы купили билеты и отправились сначала на Зелёный Мыс в городе.
Памятник защитникам Заполярья. Установлен он к 30-летию разгрома немецких войск в Заполярье, в 74 году. Высота постамента памятника - 7 метров, высота его самого – 35,5 метров. Смотрит он на запад, в ту сторону, откуда пришли немцы. У подножия памятника горит вечный огонь. На постаменте можно свободно повесить венок. На одном и венков на ленточке мы прочитали – от велотуристов.










Погуляв на сопке Зелёный Мыс, мы отправились в океанариум, там я не делала фото, так как это ничего не передало бы, а снимала только видео, для ребёнка.




В городе много чаек, а голубей совсем мало. Но зато в парке я увидела белого голубя! На помойке жирнющая чайка разрывала пакет с чем-то съедобным. Чайки повсюду))














19 июля.

Ничего не делали, гуляли. Пошли в кино.
В Мурманске есть наш кинотеатр Кронверк (в СПб это сеть кинотеатров), мы пошли туда совершенно бесплатно, по баллам на карточке))
У кинотеатра можно спокойно припарковаться!!! Вообще Мурманск этим отличается, ещё один плюс, не нужно мыкаться и искать место для парковки среди скопления машин))




21 июля.

Шли дожди, было холодно. Но план надо выполнять))))
Поехали на страусиную ферму, в посёлок Молочный, километров 5 от Мурманска.
Там посмотрели на гуляющих под дождём мокрых страусов и павлинов))








Ну, потом в порту мы выяснили, что атомный ледокол-музей до середины августа в доке, и мы на него не попадём. И мы отправились снова в краеведческий музей, досматривать то, что не успели в прошлый раз. И ещё там есть биотопный аквариум с обитателями Баренцева моря:






22 июля.

Ещё за несколько дней до этого мы пытались договориться с Лапландским государственным биосферным заповедником. Мы ждали, пока нас пригласят. Из Мурманска выезжать мы пока не собирались, потому что от него до заповедника всего каких-то две сотни километров.
Пока мы ждали заповедник, мы уже выполнили свой план в Мурманске и переключились на его окрестности. На водопад Большой Падун у посёлка Туманный мы решили не ехать, по некоторым причинам. Вместо этого мы решили просто покататься, посмотреть памятники, посмотреть СГ-3. Впрочем, уже в Заполярном мы решили, что на СГ-3 делать нечего. Установку снесли ещё в прошлом году, и смотреть там не на что. СГ-3 стала историей геологии, как жалко и как прискорбно((( Такой вот грустный факт, что мы нынче проживаем в такой стране, в которой больше нет большой науки, и заваренная всего год назад скважина ярчайший пример того, что далеко нам до возрождения, если оно вообще когда-нибудь будет.
В общем, мы поехали кататься в надежде, что случай рассудит опять, куда мы попадём и что увидим. Поехали в сторону Никеля.

До Никеля 200 км от Мурманска. Опять мы проехали через КПП, опять оказались в этих удивительных тундрах.
Заблудиться и сгинуть в этих тундрах – проще некуда. На сотни километров ничего, кроме одинаковых голых гранитных сопок.

Мы поехали мимо того самого ЗАТО Видяево, где базировалась лодка Курск, через Печенгу, мимо Корзуново, где в начале своей карьеры служил Юрий Гагарин. В Корзуново есть музей Гагарина.
В Заполярном в 1959 году родилась дочь Гагарина. В целях секретности тогда в её свидетельстве о рождении была сделала запись в строке места рождения – Москва.
По дороге рассказываю мужу всё это и другие истории.

В Печенге мы увидели настоящих военных, много настоящей военной техники. Было интересно, но тормозить на дороге мы не стали))) хотя Печенга – это не ЗАТО, и ничего секретного там нет, вояки обычно просят там не фотографировать.
Печенгу я уже ранее упоминала с воём рассказе.
Холм Славы на въезде в город со стороны Мурманска:












Памятники, которые встречаются вдоль трассы:






Мы доезжаем до пограничного городка Никель с населением 10000 человек (как в нашем посёлке), более 2000 из которых работают на местном предприятии. Первое что мы видим и чувствуем на подъезде к Никелю – это его градообразующее предприятие, Печенганикель (Норильский никель), во всю гонящий из своих труб зловонный жёлто-серый дым... Дышать в Никеле практически невозможно, при том, что на улицах мы увидели много младенцев в колясках. А мы пробыли в Никеле около часа и едва не задохнулись, от воздуха чешется в носу и першит в горле. Мы от всего сердца посочувствовали местным жителям, которые дышат этим ужасным воздухом. Но, забавно, Никель – это первое, что видят иностранцы, пересекая границу здесь))
На заправке в Никеле было несколько машин, и все с норвежскими номерами.

Никель:



Отголоски ушедшей эпохи:










Маленький зоопарк не работает:




На заправке мы купили карту города, и, увидев на ней музей, ломанулись было туда.
Однако еле заметная бумажка почему-то в окне извещала, что как раз по воскресениям музей закрыт:




Местные:






Поехали отсюдова!.. Хочется скорее продышаться. Хотим посмотреть озеро Сальмиярви, через которое проходит граница. Вот оно. На том берегу – Норвегия. Домики норвежские. На мужнин телефон приходит сообщение от оператора с приветствием в Норвегии))




Пограничный забор:




Автобусная остановка за колючей проволокой))




Километровый столб от СПб. Около него тропинка, мы идём по ней и находим единственный неухоженный памятник! По свежим венкам видно, что люди здесь бывают, но всё стоит в высокой траве. Мы не знаем, последний ли это памятник, потому что дальше КПП на Борисоглебск, куда уже пускают только по пропускам))










Ну что ж, вечереет (если такое применимо), на завтра у нас приглашение в заповедник, вставать нам рано, и нужно двигаться обратно.






Никель на обратном пути и его градообразующее предприятие:





Город Заполярный, где и сейчас проживают геологи, отдавшие Кольской СГ-3 40 лет своей жизни, в 20 км от Никеля:




Мы хотели сначала забраться на какую-нибудь сопку, обдумывали этот вариант. Но потом подумали, зачем нам сопка, если у нас есть высота 206, что в ста км от Мурманска у нас по пути обратно.
В восемь часов вечера мы доехали до высоты и приняли окончательное совместное решение туда лезть.














Белый камушек на высоте 206:




Я думаю, можно отдельно здесь рассказать о тундровой растительности.
Здесь, в шестидесятых широтах, мощность атмосферы меньше, ультрафиолет в избытке, а воздух, как я уже ранее обращала внимание, прозрачнее и лишён пыли. Поэтому, обратите внимание, у растений как будто отполированные, блестящие листья – это защитный восковой налёт, который защищает листья от избыточного излучения.
Деревца здесь карликовые (берёзки, ивки), которые имеют так же полированные листики и стелятся по земле, прижимаются, спасаясь от сильных арктических ветров.
Вегетационный период (тёплый период, когда можно наращивать зелёную биомассу) здесь такой короткий, что растения не успевают ничего толком нарастить, и поэтому в тундре очень много вечнозелёной растительности, которой не надо начинать всё заново наращивать по весне, а можно фотосинтезировать уже со схождением снегового покрова.
















23 июля.

К 11 утра нас пригласили в Заповедник, мы встали в 6, нормально собрались и собрались выехать с запасом времени в Мончегорск.

Тут надо сказать, что всю неделю вообще мы мало того, что шлялись, лазали и ездили, так ещё и спали по 4-5 часов в сутки. Это происходило от того, что кто-то слишком много играет в шахматы! Играли мы, начиная с 23 и до 3-4 утра. И это хорошо ещё, что в гостинице не было бильярда, а то бы совсем…….))))
И этот день (ночь) ничем не отличался (лась).
Поэтому в 6 утра мы уже ощущали «лёгкий» недосып)) Но он ещё не был критичным, то есть за рулём я ещё не засыпала.

В общем, к 7 утра у гостиницы мы обнаружили, что наша машина не заводится!
Стали смотреть искру сначала, я завожу, муж смотрит. Мы оба в полунеадекватном состоянии от того, что 7 утра))) Ничё не понимаем, я изнутри ничё не вижу. К этому времени у нас дохнет аккумулятор. Мы пускаемся пешком по Мурманску в поисках рано открывающихся магазинов запчастей))) Звоним в Заповедник, передоговариваемся теперь уже мы (до этого они).
Покупаем где-то в городе к 12 часам зарядку (попутно полюбовавшись Мурманском и наконец-то хоть как-то нормально погуляв по городу), тащим в номер аккумулятор)) Несколько часов ждём. В это время, конечно же, играем в шахматы, смотрим какие-то видяшки по интернету (в гостинице бесплатный вай-фай).




К вечеру уже ставим аккум обратно.
Я начинаю ковырять карбюратор, голова соображает чрезвычайно туго.
Почистила карбюратор, собрала его обратно, поменяла воздушный фильтр заодно.
Муж, как мужчина с мужской силой, вывернул свечи.
Мы, честно говоря, к тому моменту догадывались, что у нас момент зажигания, но самостоятельно в первый раз распределитель мы бы ни за что не осилили, потому я прозвонила кучу мурманских автосервисов, и нигде нам не захотели помочь. К ним, видите ли, нужно самим ехать.
В общем, мы тихо-мирно ковыряли машину во дворе гостиницы, пока один добрый местный житель в десятом часу вечера не подошёл к нам и не предложил помощь. Момент зажигания он нам отрегулировал!!! Господи!!! Мы его каждый день вспоминали добрым словом и не раз уже по возвращении домой после поездки!!! И никогда не забудем помощь этого доброго человека! Благодаря ему, мы не только успевали выполнить все наши планы, но и машина стала заводиться лучше, чем новая

С Заповедника отзвонились на следующий день и пригласили на 25 число.


24 июля. Хибинские тундры.

В тот день погода сказочно удивила нас и подарила ясный солнечный день. Дожди, наконец-то, закончились!!!
Встали мы опять рано, поспав часа 4, сделали свои дела в Мурманске и отправились в Кировск.






Полярно-альпийский ботанический сад-институт Аврорина, экспериментальная площадка по дороге на Кировск. Мы было зашли туда, но нас быстренько оттуда выгнали, объяснив, что попса у них в Кировске, как они сами выразились, и посетителям нужно бы туда шлёпать. Под попсой подразумеваются экскурсии по оранжереям и прочее.
Короче, ничего интересного посмотреть не дали))




И мы поехали сразу в Хибины тогда))
Оставили машину у ручья (то есть по весне это полноводная ледяная бурная река, которая передвигает огромные валуны), а сами, вооружившись туристическими палками, полезли на гору Кукисвумчорр.




















Вот наша гора, на которую мы залезли. Лезли до самого упора, пока гора не стала почти стеной для нас. Спускались с другой стороны.
Высота Кукисвумчорр 1200 метров:




Сухое русло реки:
















Снежок, и довольно глубокий. Я стою рядом:




















Приехали мы в Мурманск обратно часа в 23. Машина была грязная после Хибин, и мы заехали на мойку на восточно-объездной.
Больше никогда не поеду на мойку, где машину моют руками!!!!! Это тихий ужас!!!! Грязь осталась, а у гостиницы выяснилось уже в час ночи, что покрытие поцарапали. Я развернулась, поехала обратно на мойку, разбираться. Но, к моему изумлению, несмотря на то, что было написано, что мойка круглосуточная, она была закрыта!
Моему возмущению не было предела.
К тому же мужик, который мылся перед нами, потом вернулся тоже с претензиями, но мы всё равно рискнули...

Было 2:30 ночи, пока мы поели, пока легли. Было 5:30 утра. Наутро нужно было сдавать номер.


25 июля. Лапландский Заповедник.

Встали в 7:00.
Наскоро собрав вещи, не поев, мы опаздывали в Лапландский Заповедник.
Покидав, как покидалось, вещи, мы выехали «почти» вовремя.
Из Заповедника стали звонить на трассе, я по телефону сказала, что мы «мимо Мончегорска летим», хотя езды там ещё было 20 минут до Мончегорска. Я ехала 130.

Въезд в Заповедник мы проскочили, потому что нам объяснили, что нужно поворачивать ПОСЛЕ моста, а ПОСЛЕ – это со стороны Питера.
В общем, мы, наконец, проехали через КПП заповедника и нас отправили 5 км по лесной дороге до Чунозера.




И – Ура!!! Нас встретила милая девушка, которая проведёт нам экскурсию по этой части Заповедника.

Озеро Чунозеро:








Идём по болоту.










Росянка, которая любит кушать мух)) Это такое крохотное хищное растение здесь на болоте))






Поднимаемся на гору по тропе. По дороге – ешь не хочу – черника, голубика, водяника, а на вершине – морошка. Отличная была прогулка с крутым подъёмом на полкилометра и свежим ягодным завтраком








Высокое дерево, чтобы удержаться на гранитной сопке, укореняет свои нижние ветви, пригибая их к земле:




Отсюда, с вершины, открываются виды на окрестности:














































Сейд. На нём туристы оставляют по монете:


















Наряженная ёлка))






В музее:






После Лапландского Заповедника едем прямиком на юг. Шутим по дороге, что едем на юга, греться)))
Кушаем в Кандалакше. Я, как обычно, пожираю салат из свежих овощей, суп и два мясных вторых. Хорошее кафе, только во всё кладут майонез. Мы, наученные опытом, теперь каждый раз в каждом кафе предупреждаем, чтобы в мой заказ майонез не клали, а то приходится отказываться от блюд и заказывать всё заново, по второму кругу.
Сильно задерживаемся в Кандалакше. Поздно въезжаем в Карелию.
Какая ощущается разница! Солнце здесь заходит за горизонт по ночам!!! Мы отвыкли настолько, что не передать!!!))))
Гостиница в посёлке Пушной, Беломорский район. Заезжаем ночью. Муж по дороге из Мурманской области позвонил туда и забронировал нам комнатку.
Легли в 4:00.


25 июля. Белое море. Остров Большой Соловецкий.

Встали в 6:00.
Сдали номер.
Оставили в кафешке отеля наши продукты, в холодильнике))) Поели плотненько. Сели, погнали в Беломорский порт.
Наш теплоход отплывал в 8:30.
В порту мы были в 8:00. На въезде платим за парковку (переживательный ухабистый краешек между грунтовкой и морем), нас ещё на полтинник подвозят к теплоходу, без чего мы бы не смогли на него успеть, идти до туда час.
Берём билеты на посадке.
4 часа плавания, полного впечатлений, и мы на Соловках.

Отплываем от Беломорска:




















В Белом море такой дубак!!!!! Мы не взяли зимние куртки и шапки, только зимние свитера и куртки осенние. ОООчень сильно об этом ПОЖАЛЕЛИ!!!!
В каюте сидеть – нормально! Но кому-то ведь сильно надо почти 4 часа простоять на палубе))))
Несмотря на то, что в последние трое суток я спала по 2 часа всего, в море спать вообще не хочется. Продувает на столько, что бодрость абсолютная, как от 12 часов сна. Стоит зайти в каюту – всё, через 10 минут сон.
Ещё радует – от морской качки тяжесть в невыспавшемся теле не ощущается, сердце работает легче, самочувствие намного повышается!!!

Подплываем к Соловецкому архипелагу.








На острове снимаем комнатку в гостинице Соло, средней категории. Комнатка нормальная, но наперёд скажу, что мы просили администратора, чтобы нас не будили к расчётному часу, который у них в 10 утра, что номер мы продлим. Но нас – всё равно разбудили, так как при смене одна администраторша другой ничего не передала.






Соловецкий монастырь:






























Сухой док для ремонта судов, 1848 года постройки. Ворота сохранились оригинальные:










































Трапезный зал 16 века, очень просторный. Колонная в центре имеет диаметр 4 метра:












В монастыре идёт ремонт полным ходом:














Старинная пушка и старинные ворота:






В гостинице кафе сносное, мы основательно и плотненько опять поели сразу по приплытии.
Потом мы пошли на обзорную трёхчасовую экскурсию по монастырю. А после на ужин. Там нас ждал облом! Они устроили комплексный ужин. Всем выдавали одно и то же.
Это было бы ничего! Я ем гречку с котлетами, и люблю это. НО!!! Гречку подали сухую, без масла, а котлеты – полусырыми! Ни муж, ни я, кушать это не стали.

Сразу скажу, на Соловках нет круглосуточных кафе.
Аптека там по выходным НЕ работает!!!
На весь архипелаг – один врач и один фельдшер.

После «ужина» в гостинице, мы помчались искать на острове ЕДУ!!!!
За монастырём мы нашли кафешку советскосоюзного типа, которая работала до 24 часов, и там нам удалось заказать нормальную, съедобную пищу, салаты, супы и вторые блюда, а так же мороженное, булочки и прочие дополнения к ужину.

Утром мы купили билеты на экскурсию в Ботанический сад и на Секирную гору, на которую успевали до отплытия теплохода в 18:30.
На любую экскурсию сначала нужно записываться заранее по фамилии, а выкупать билет нужно непосредственно перед её началом.






Ботанический сад пришлось фоткать на мужнин телефон, так как зарядку для фотика я благополучно оставила в попыхах в порту Беломорска.
















































В ботаническом саду мужниному кошельку опять сильно полегчало – я набрала луковиц тюльпанов, которые там продавали, семена бодана и ещё каких-то трав для заваривания.
Налик подходил к концу. На выходе из сада еле хватило на 2 брошюрки, набирали монетами, крупную было не разменять, а со сдачей тут очень туго.

Перед отплытием я купила 4 единственные книжки, которые смогла найти – это две по археологии южной части Белого моря и Соловецкого архипелага, по истории Соловецкой крепости и по Головлёнковой тюрьме. Всё! В общем-то, неплохая добыча, на самом деле))
Муж сбегал быстро в монастырскую лавку и скупил кучу сувениров, не разбирая, в надежде, что я потом выберу. Неисправимый человек!)))
Покупки мы сделали буквально рискуя опоздать на теплоход))

В порту была невыносимая давка.

Погода в тот день была ослепительной в прямом смысле)) Плыли хорошо, на солнышке не было так холодно как вчера))








И опять ночёвка в Пушном. На следующий день только 800 км до дома и с утра на работу(( ))

Элиса *Ñ*
Потрясающее путешествие!!!! Увлекательнейший рассказ и замечательные фотографии!!!Представляю какие эмоции были получены...

Eura-cat (Ойра) писал(а):

Увлекательнейший рассказ и замечательные фотографии!!!

Спасибо

Eura-cat (Ойра) писал(а):

Представляю какие эмоции были получены...

Да, честно говоря, проветрились мы хорошо после нашего мегаполиса
На следующий день по возвращении я написала мужу в скайп на работу - ну что, как тебе Питер?
Он отвечает - плоский))) это он в прямом смысле имеет ввиду, после сопок и гор

Элиса *Ñ*
Как же интересно ты ЖИВОПИСУЕШЬ и фотографии чудесные.
Молодчина!!!
Путешествию вашему позавидовала.

таненка писал(а):

Как же интересно ты ЖИВОПИСУЕШЬ и фотографии чудесные.

Спасибо, Татьяна


Немного о Соловецкой крепости.

Периметр крепости представляет собой неправильный пятиугольник длинною более 1 километра.
Ширина стен – 6 метров, а высота 9-11 метров.

Эта мощнейшая несокрушимая твердыня сложена из огромных валунов природного камня весом по несколько тонн каждый (местного строительного материала на острове).
Стоя рядом с крепостью хорошо чувствуешь её колоссальную мощь…!

Многотонные гранитные глыбы поросли разноцветными лишайниками – оранжевыми, коричневыми и зелёными, – оттого стены имеют такой окрас.

Крепость построена руками монахов в 1584-1596 годах. Но монастырь здесь появился ещё на 150 лет раньше.
Каменную крепость начали возводить взамен деревянной перед лицом опасности потерять эти земли в войне со шведами.

В 1590-91 годах шведский отряд перешёл Лапландские горы и полностью разграбил Печенгский монастырь на побережье Баренцева моря (знакомые места? ), не оставив там ни одного живого человека.
После этого шведы разорили Кандалакшский монастырь.
Подойдя к Соловецкому архипелагу, шведы даже не решились штурмовать возникшую на нём крепость.


Обороняться от иноземных захватчиков Соловецкому монастырю пришлось всего единожды за всю историю.
В 1814 году границу отодвинули западнее, и крепость полностью разоружили, так как правительство посчитало, что безопасности на Белом море больше ничего не угрожает.
В крепости находились всего 53 солдата-инвалида, да и те только охраняли содержащихся в крепости узников.
Летом 1854 года в белое море зашла англо-французская эскадра в составе 10 кораблей.
В начале июня два мощных корабля подошли к острову.

В разоружённой крепости удалось обнаружить только несколько древних пушек времён не знаю какого века, которые не вывезли от того, что их посчитали уже не боеспособными.
Делать нечего, обороняться надо. Так вот этими пушками и вели перестрелку с двумя мощными пароходофрегатами!

С кораблей ядра либо не долетали, либо только царапали Соловецкие стены, не нанося им вообще никакого серьёзного урона.

Один из кораблей получил пробоину и счёл за благо отойти, чтобы начать ремонт.

На следующий день англичане высадили парламентёров и потребовали сдать крепость в течение 3 часов, грозя более серьёзной бомбардировкой.
Монашеская братия требование отклонила. Англичане вновь пошли на штурм крепости, но от стен с колоссальным запасом прочности ядра только отскакивали, а из крепости, как могли, отвечали огнём.

После девяти часов боя пароходофрегаты отступили.
В крепости начали считать потери. Погибших людей не было, пожары были успешно потушены.

Между тем, англичане понесли большие денежные потери, так как впустую выпустили столько снарядов по крепости. Командующий, который вёл этот бой, опозорил своё имя и потерял свою должность.



Один из самых драматичных периодов в истории крепости наступил во время церковной реформы патриарха Никона, которая изменяла ход богослужения, а так же некоторые из старинных обычаев.
Произошёл раскол в русской православной церкви.

Этот период в истории монастыря известен как «Соловецкое сидение».
Монахи в Соловках Никона не признали.
Для начала их лишили владений на материке, но эта мера не оказала никакого воздействия.
Оказаться в блокаде монахи не боялись – запасов у них было на много лет.

В 1674 году сюда прибыл отряд стрельцов для штурма крепости.
Стрельцы пытались концентрированным пушечным огнём пробить стену, но никакого результата это не имело.
Подкоп тоже не удался. Ну представьте себе – гранит!

Соловецкое сидение могло бы продолжаться очень и очень долго, если бы один предатель, который ночью открыл тайный ход.
Стрельцы оказались внутри крепости, жестоко расправившись над монашеской братией, подвергая их безумным изощрённым пыткам и казням.
В живых оставили 14 человек, которых разослали по монастырям страны в назидание и устрашение других.
Новая братия в Соловецкую обитель была набрана из других монастырей на материке.

Элиса *Ñ*
Какое великолепное путешествие! О Мурманске знаю со слов сестры: ее муж служил много лет в Видяево, потом в Мурманске. Они и сейчас часто вспоминают то время. Но это иной взгляд - взгляд людей, приехавших на север, в то время. как отдыхать принято ездить на юг, чтобы увидеть и эту красоту, и доблесть, и с историей нашей поближе познакомиться. Судя по тому, что есть гостиницы для туристов, вы не одиноки. Спасибо за чудесный рассказ о крае, где нам вряд ли удастся побывать. Сейчас сестре сброшу, ей будет приятно.

Элиса *Ñ*

Спасибо огромное! Прочитала на одном дыхании!!!
Мы несколько дней назад вернулись из Карелии с четким желанием вернуться и продолжить путешествие еще дальше! А вы нас еще и дополнительно вдохновили. Чудесный край, какая-то альтернативная реальность
Несмотря на то, что это очень далеко от нашей средней полосы, все равно стоит это увидеть своими глазами.

Наталья, спасибо
В жизни моего муженька был забавный случай)) Когда ему было 5 лет, как сейчас Дениске, один раз его мама решила поехать с ним в Мурманск летом (к папе, он там работал в то время). Они приехали в июле на 15 дней из Ленинграда, мама приехала в платьице, а его привезла в летнем костюмчике)) В итоге они ни разу не смогли выйти на улицу все 2 недели до отъезда..)))

NatalyS писал(а):

есть гостиницы для туристов

Какие гостиницы вы имели ввиду? Если в Мурманске, так ведь это же не глушь) нормальный город с населением 300 тыс. Там не один десяток гостиниц))

Путешественники отмечают особую манеру вождения у мурманчан. Это правда! Они рвут с места на красный и жёлтый одновременный сигнал светофора, а на сопках носятся - это ужас как!...


Сомневающаяся
Татьяна, однозначно это край, который стоит увидеть, и не один раз, он невероятно разнообразен. Мест для туризма там большое множество.
Хибины - это ещё так, попсовые горы, для тех кто торопится, так сказать). Рядом лежат Ловозёры (Ловозёрские тундры), между Умбозером и Ловозером Моя мечта ещё там побывать как следует))

На островах Канозера (около Умбы) есть комплекс наскальных рисунков, которым 4000 лет (но правда они труднодоступны, нужно плыть своим ходом, что далеко не для всех осуществимо).

На Терском берегу есть село Варзуга (ой вроде так называется), там стоит деревянная церковь 16 века.

В Лапландском заповеднике очень участливо относятся к туристам, всегда идут на всречу. Мы сначала позвонили первый раз, нам сказали, что с 2 человеками они не работают, очень маленькая группа, но в итоге выделили для нас день специально, да ещё шли навстречу, когда мы не смогли приехать.

Полуострова Средний и Рыбачий - это отдельная история! Они загадочны и прекрасны!
На Среднем есть удивительное природное сооружение - две священные саамские скалы, стоящие рядом на берегу и представляющие собой два столба.

Мы собираемся вот в следующем году, летом, план - основательно обойти полуострова, увидеть и узнать всё что только получится
Говорят, природа Рыбачьего рвёт мозг))
Вот фото других путешественников, которым посчастливилось добраться до северного берега. Дальше только Ледовитый океан и Северный полюс))

NatalyS писал(а):

есть гостиницы для туристов

Наталья, ну я и тупица
Писала ответ ночью, после всех дел. уставшая, туго соображала совсем, видимо Навеоное, вы имели ввиду турбазу на Рыбачьем?
Её поставили в 2012 году, тогда люди начали ездить более-менее, в связи с отменой пропускного режима в 2009.

Как хорошо, что мы на ней не остались, всё-таки. Потому как у нас был сбит момент зажигания, наша машина отсырела бы в горах так, что мы бы вообще не завелись, и пришлось бы МЧС вызывать.
Кстати они там патрулируют, мы их встретили на обратном пути.
Из рассказа путешественников - они тащили какие-то жигули по Рыбачьему так, что потеряли их по дороге и не заметили) звонили им по второму разу)

Элиса *Ñ* писал(а):

Мы двинули назад, на континент!!! 30 км по булыжникам!!! В общей сложности мы шли 7 часов, за это время любуясь красотой тундры и фотографируя.

Вот это, конечно, вообще незабываемо) У меня только вопрос, а не страшно так ходить там?) Как там с животным миром?)
Если глупые вопросы буду задавать, прошу прощения - очень плохо пока знакома с этим краем)

Татьяна, с животным миром там на северном берегу можно легко увидеть в море морского котика, который может близко подплыть к берегу
На счёт опасных животных типа медведя - бурый туда не заходит, а у белого совсем другой ареол обитания, их там нет, слишком жарко.
По дороге идти не страшно. Мы шли с 1:30 до 8:30, за это время проехали две машины в обратную сторону. На берегу Кутовой видели машину и палатку.

Но, конечно же, всяческие отпугивалки для животных лучше с собой иметь, как и во всяком подобном путешествии Они продаются в магазинах для путешественников.
В таких местах как Ловозёры вполне может и пригодится.

Южную часть Кольского покрывает таёжный лес, вот там может быть опасно в плане медведя реально.

Единственный случай встречи с медведем, вычитанный мною из рассказов путешественников - это как раз в отзыве той путешественницы из СПб (я упоминала ранее), они видели медведя в предместьях Хибинских гор (кажется, но я могу ошибаться), после чего в палатке у них охота ночевать отпала.

Хотя вот подавляющее большинство туристов ночуют прямо в палатке, но мы этого делать не стали

Обзорное видео, снятое мною на фотокамеру, утром 16 июля 2013 в 7:40 утра, вид вниз на поуострова, с континента, район хребта Муста-Тунтури:

http://youtu.be/Z-LKNt08tJc

http://youtu.be/o5XlZDpAl0E

На видео слышны голоса чаек и ветер.

Водопад на реке Титовка, 15 июля, вечер, время съемки 20 часов.

http://youtu.be/ff_Mr4y0EjI

Ой, как интересно....
я в полном восторге от репортажа!!!!!!!!

Ubera писал(а):

я в полном восторге от репортажа

Ubera, большое спасибо, я очень рада, что вам понравилось

Элиса *Ñ* писал(а):

Хотя вот подавляющее большинство туристов ночуют прямо в палатке, но мы этого делать не стали

Да уж! Вот это экстрим) Не то, что горные лыжи

Элиса *Ñ* писал(а):

Единственный случай встречи с медведем, вычитанный мною из рассказов путешественников - это как раз в отзыве той путешественницы из СПб

Он, видимо, был далеко? Им удалось остаться незамеченными?)

Сомневающаяся писал(а):

Им удалось остаться незамеченными?

Насколько я помню из того рассказа, они ехали на машине, где-то в предместьях Хибин или в самих Хибинах, и увидели медведя недалеко, находясь в машине. Точно не помню, нужно копать, искать этот отзыв снова...
В общем, я запомнила, что они ехали мимо, увидели медведя и испугались.

Кстати о лыжах) В Кировске как раз и есть горнолыжный курорт, так что наплыв туристов там в основном зимой, когда минует полярная ночь (в прочем, в полярную ночь горнолыжные трассы, пишут, хорошо освещены). Проезжая по городу, мы видели подъёмник для лыжников на одной из гор, один из склонов которой обращён к городу.

Кировск находится южнее, на 67 широте, полярная ночь (и день) там короче.
Ночь длится с 14 ноября по 4 января, а полярный день - с 27 мая по 16 июля.

Дитя знало, что уже конец декабря, но декабрь – это ведь зимний месяц! Дитя хотело, естественно, на горку, и каждый день интересовалось, когда же, наконец, выпадет снег, и мы пойдём кататься.
Мне, конечно, тоже охота было бы кататься, но заботило меня больше то, что уже в феврале предстоит защита диплома, и остаётся до неё меньше двух месяцев, и потому я усиленно пыталась сочинить практическую часть.
Но семья, разумеется, превыше всего, и потому в этом году мы не собирались нарушать недавно созданную семейную традицию праздновать новый год в путешествии, локальной семьёй, «подальше от бабушек».
Дитя наше ждало этой поездки, строило планы, с восторгом предвкушало удовольствие и вело себя как никогда идеально, так как было запугано заранее, что никуда не поедет, если будет капризничать.
Здешняя погода просто поражала тёплыми дождичками и температурой, которая весь декабрь стояла +4, потому собирались в поездку довольно воодушевлённо, спеша поскорее покинуть наш изящный город и отправиться туда, где сугробы снега выше роста.
Правда, не обошлось без переживания по поводу нового питомца, которого приобрели всего за месяц до отъезда. Появилась у нас теперь рогатая ракушка по имени Слизя Эмили. Вот как раз кадры в день отъезда:








Изволит почивать:




Позже напишу о ней подробнее в улиточном разделе, как она у нас появилась, но когда напишу – не знаю, у меня тут уже дипломная сессия через неделю))



В Ленинградской области снега не было вообще, как мы узнали по пути. Небольшие островки снега начинались в Карелии, но нормальный глубокий снежный покров мы увидели уже только в Заполярье.
Я не случайно написала выше, у нас тут пушистый, лёгкий снежок лежит. Снежинки крупные, кружатся в безветренный вечер, за счёт того, что поверхность у них широкая.
На Кольском полуострове снег плотный, мокрый, и падает он туманом. По крайней мере, это первая зима, увиденная нами там, и всё время была такая картина – мокрый плотный туман, состоящий из мельчайших снежинок, медленно оседающих на поверхность. Глубина снежного покрова в Хибинах примерно в рост ребёнка (мы построили снежную крепость на ровном месте у гостиницы в Кировске, и снег под нами провалился, мы раскопали дальше, чтобы узнать глубину).

Говорят, что у нас тут высокая влажность. Жители Новосибирска, с которыми мне довелось пообщаться, говорили, что по ощущениям у них -30 как у нас тут -10 из-за того, что у нас высокая влажность.
Это чушь!)) У нас тут сухо!))) Это я могу сказать, узнав, какова зима в субарктическом морском климате. 31 декабря в Хибинах было довольно холодно, мороз щипал щёки, и мы поспешили посмотреть, сколько же градусов. А было минус три!














Наша снежная крепость у гостиницы. Построили её, потом весело поиграли, покидали снежки, повалялись в снегу от души, конечно же:




Мы приехали в Кировск в час ночи 31 декабря. Непроглядный белый туман, и дороги белы, путь от Апатит это буквально в слепую. Но это знакомое место, мы здесь уже были, и вот оно какое зимой.

Что можно ещё сказать про особенности этого края? По поводу того, что мы были тут в прошлый раз в полярный день. Солнце не заходило, и от того прибавлялось физической лёгкости и энергии, несмотря на то, что мы в июле ходили как в Питере зимой одетые.
В этот раз мы приехали в полярную ночь. Дааа, это совсем другая картина! Психологически в полярную ночь действительно немного тяжело, но всё равно для нас необычно и здорово.

Полярная ночь в Кировске. Прогулка неподалёку от гостиницы:














Окна нашего номера в гостинице (гостиница Хибины, город Кировск) выходили прямиком на горный хребет. Гостиница стоит на окраине, прямо у подножия гор.

Вид из окна нашего номера. Самое светлое время суток с 13 до 14 часов, после полярной ночи. Практически все дни был туман. На фото в тума еле видна вершина хребта.












От гостиницы впечатления неплохие. Нормальная гостиница, бюджетный вариант, номер брали трёхместный, евроремонт, ноль сквозняков, хорошая ванная.
Номер обычный гостиничный стандарт, комната-спальня одна.
Почему я так восторгалась простеньким незатейливым стандартным номером гостиницы в Мурманске, поясняю сейчас – это была двухкомнатная квартира с кухней, в которой мы чувствовали себя как дома для нас двоих тогда))

Ещё об отеле Хибины. Ресторан у них закрывается в 21:00. Мы приезжали в гостиницу только в 21:00, когда закрывались горки, и от того голодали по вечерам. Так как мне (по здоровью) пропускать приём пищи нельзя, это было реальной проблемой. Есть бар, в нём народ толпился с маленькими детьми в том числе, когда закрывался ресторан. Однако ж ничего серьёзного в этом баре нет, приходилось брать там сосиски и перебиваться ими.
Есть ресторан на нашей сопке пониже, но туда не пускают с детьми после 22:00. Почему, правда, остаётся непонятным. Нормальный ресторан, рядом с гостиницей, чувствуешь себя как дома (в смысле в СПб), даже суши подают. Правда, суши с майонезом, от того пришлось от них отказаться)) Так же есть бильярд и можно танцевать.

В общем, с круглосуточным питанием в Кировске напряжёнка. Прям вспоминаются Соловки в этом смысле))

2 января с утра мы поехали в гости к Деду Морозу, в Лапландский Заповедник. На въезде в Заповедник нас даже узнали)))
Зимой в Заповеднике есть особая детская программа, встреча с Дедом Морозом. Они набирают группу детишек к определённому часу раза 4 за день, ведут по тропе, сначала игры и развлечения, потом непосредственно встреча с Дедом Морозом.

Озеро Чун:








Домик для чаепития:




В начале каждое дитя встречает группа животных (переодетых). Нас встретили Волк, Медведь и Лисичка.
Наш сразу же начал с ними общаться.
Лисичка ушла, и ребёнок остался в компании Волка и Медведя.
И тут он начал им рассказывать, что Лисичка-то на самом деле очень хитрая! Они ему сказали, что да-да, она их обманывает постоянно! Ребёнок говорит, что сейчас расскажет им по секрету, как сделать так, чтобы больше не попадаться на обманы Лисички. Он говорит, что когда они её в следующий раз увидят, то пускай прячутся.
Они его спрашивают, куда же им прятаться.
- Ты, Мишка, прячься в свою берлогу. Она же у тебя тут есть неподалёку, я знаю! Прячешься и сидишь там, пока Лиса не уйдёт. Она увидит, что тебя нет, и когда уйдёт, тогда только ты выходи! А ты, Волк, как увидишь Лису, убегай скорее в лес, пока она тебя не увидела! Она тебя не догонит!

Таким образом, дав советы Волку и Медведю, юный путешественник был доволен собой и поездкой.

После того, как группа деток с родителями набралась, всех пригласили на первый раунд игр к огоньку.




Там все расселись вокруг огня, и началось уже мероприятие. Сначала были загадки, так же играли в угадай животного. Последний раз заставили всех присутствующих пап изображать бегущих оленей)))
После того, как у костра игра закончилась, наше дитя, выходя оттуда, сказало Медведю такие слова:
- Спасибо! Мне очень понравилась ваша конференция!

Дальше группа пошла по тропе. По мосту через незамерзающий ручей.








Туда дальше – болото, где летом я уже фотографировала росянку, но в этот раз группу направили в другую сторону.

На улице устроили небольшие соревнования. Группа взрослых перетягивала канат против группы детей за право владеть всеми конфетами дома. Победили взрослые))) Потом (правда, уже не помню, за что боролись) мамы перетягивали канат против пап. Мам было больше, но папы победили)))






Потом было ещё несколько игр, после этого детей отправили кататься на горке. Кое-кто привёз в Заповедник свою ватрушку, остальным раздали ледянки. Мы не знали, что будет катание, потому никакой ватрушки не брали.
Вообще, фотографий мало очень я сделала, так как принимала участие в играх, и камерой щёлкать было некогда))
Потом за детками пришёл Зайчик и повёл всех на игры в помещение, чтобы погреться. Ну и, после этого уже, группа отправилась на встречу с Дедом Морозом.



Сначала у домика всех встретила Лисичка. Наш увидел её и начал с ней общаться. Она сказала ему:
- А, это тебе пять лет?))) Мне про тебя уже всё рассказали)))



Ну и, когда вышел Дедушка, наш, конечно же, первый выскочил поздороваться!))




В тереме у Деда Мороза началась финальная часть мероприятия. Дети начали рассказывать стишки, одна девочка спела песню под музыку. Наш самый первый выскочил рассказывать стишок про ёлочку, небольшой.






Наше дитя получило самый большой подарок, тяжёлый. Ребёнок даже до скамейки его не донёс, поставил)))))) Ну ясное дело, 5 кг конфет! В коробке большой трансформер, а всё оставшееся свободное пространство до верху заполнено конфетами.
Коробку, конечно, везли из дома, потом везли в заповедник, упаковав так, чтобы дитя не увидело.






После вручения подарков чаепитие в Заповеднике и по домам! Следующая группа у них была – целый автобус с детьми. Наша группа была малюсенькая по сравнению с той. Нам рассказали, что с нами должно было быть больше народа, но некоторые семьи решили присоединиться к предыдущей группе до нас, так что нам повезло))








Все остальные дни (1 января в том числе) мы катались на горках в Снежной Деревне, в Кировске.
Один раз прокатились на банане (когда на него не было очереди с километр). Это такой большой надувной банан, на него садятся друг за другом несколько человек, и поехали. Банан цепляется к снегоходу. Едешь быстро по ухабам, по склонам, с поворотами, подскакиваешь, куда едешь не видишь в темноте))) в общем, понравилось))
Снежная Деревня строится с Кировске каждый год с 2008 года (если мне не изменяет память) по уникальной технологии строительства закрытых помещений. Все помещения построены из снега и льда. Лёд они берут из Имандры, вырезают его из озера. Температура внутри невысокая (и не низкая), примерно -5, ходить скользко правда, надо аккуратно. Изо льда и из снега вырезают скульптуры, на некоторых можно посидеть, есть кресла изо льда, ещё есть ледяная барная стойка, жутко скользкая))) ходить и так скользко, а за стойку особо не подержишься))
Строят Снежную Деревню в ноябре, когда выпадет достаточно снега для её строительства. Посетителей пускают до 1 мая. Потом она уже начинает таять.




















































А вокруг снежной деревни вот такой полярно-ночной пейзаж:




Фото внутри со вспышкой менее удачны, на мой взгляд, хотя кому-то кажется и наоборот:


























Ещё в Снежной Деревне каждую зиму строится ледяной дворец бракосочетаний. Зарегистрировать брак стоит всего 10.0 (вроде бы).
Мы заходили в снежные лабиринты гулять каждый день, пока были в Кировске, ребёнку очень нравилось. Потом шли на горки. Для посетителей лабиринтов горки бесплатные. Ещё есть кафе, где можно попить горячего, съесть торт и погреться. На горках весело, народу много (меньше всего было 1 января, поспокойнее, но всё равно много), на улице играет громкая музыка. Мы катались по-разному, по-всякому, и с визгом.
Катался народ всех возрастов. Даже была одна пожилая женщина, с палочкой, лет за семьдесят. Ей помогали взбираться по ступеням, сажали на ватрушку, и скатывали с горки. Внизу кто-то другой из её семьи принимал её и помогал встать.

Снежная Деревня находится в районе ботанического сада, среди горных хребтов. Неподалёку находится гора, на которую мы взбирались летом, но в темноте мы её так ни разу и не увидели.






Всего мы были 9 дней и покидали Кировск весьма неохотно. Приехали в СПб, а там осень, в день приезда было +5. И опять наши газоны!


И вот ведь, когда уже приехали домой, и у нас начал выпадать снег, мы утром 14 января шли в садик, и увидели северное сияние, переливающееся всеми цветами! Это было удивительно! А мы шли и смотрели! Мы опаздывали, но шли так медленно всё равно.
А люди-то вокруг спешили, бежали, из садика папочки и мамочки выбегали бегом, спешили, прохожие торопились, и никто ничего не замечал, не смотрел на небо.
В последний раз я видела сияние у нас десять лет назад, тогда звёздное небо полыхало зелёными огнями.
Дитя, после того, как увидело сияние, выучило стишок, рассказав, конечно, позже его и в садике. Это сияние было таким чудесным дополнением к его весёлой поездке, ведь он только что как раз вернулся из тундры, где, за северным полярным кругом, по сути, и должны полыхать сияния почаще.

Ходит по тундре немым изваянием,
Будто куда-то спеша,
Возле луны полыхает сиянием
Ночи полярной душа.

Если в сиянья всмотреться внимательней,
Можно подумать всерьёз:
Кто-то невидимый мажет старательно
Чёрный огромнейший холст.

Есть в этом хаосе цвета и холода
Что-то от солнечных дней,
Если на сердце без всякого повода
Стало заметно теплей. (автор Аскольд Бажанов)

Замечательный обзор поездки, очень понравилось!