Календарь дачника

8 цветочных культур, которые сеют на рассаду в феврале.
цветоводов в феврале начинается посевная. Цветочные культуры с продолжительным вегетационным периодом высевают на рассаду, чтобы успеть порадоваться их цветению. Пока еще время до конца месяца есть, давайте вспомним, что стоит посеять прямо сейчас.
Петуния
Любимица многих садоводов, продолжительно и обильно цветущая петуния (Petunia) отличается неприхотливостью и выносливостью. А колоссальное количество сортов всевозможных расцветок позволяет подобрать растения для любой садовой или балконной композиции.
Гибридные петунии отличаются размером и необычной окраской цветков, а также повышенной устойчивостью к неблагоприятным условиям. Многие сорта петуний, к сожалению, быстро теряют привлекательность, попав под дождь или порывы сильного ветра. Стойкие гибриды намного лучше переносят подобные испытания.
Большинство сортов петунии имеют длинные побеги, достигающие 150-180 см.
Сеют петунии в конце февраля — начале марта. Семена очень мелкие, и посев проводят исключительно по поверхности почвы, ни в коем случае не заглубляя семена. Всходы обычно появляются дружно, через 10-14 дней (если семена качественные). Подросшие сеянцы пикируют в отдельные горшочки. Вообще, рассада петунии лучше развивается, если в период роста ее 2-3 раза пересаживают, постепенно увеличивая объем посадочной емкости. В середине мая рассаду можно будет высаживать на клумбы или в контейнеры. К этому времени у нее обычно уже сформированы бутоны, а некоторые сорта даже успевают зацвести.
Лобелия
Очаровательное растение, уместное практически в любой садовой композиции. Когда цветет лобелия (Lobelia erinus), ее листвы не видно среди множества мелких цветочков удивительно чистых, ярких оттенков.
Среди сортов лобелии различают ампельные (они чаще встречаются в наших садах) и компактные подушковидные. Цветки могут быть ярко-синими, темно-лиловыми, голубыми, розовыми или белыми. Цветение обычно очень продолжительное — с июня до морозов. В летнюю жару лобелия может перестать цвести — тогда ее нужно сильно обрезать и обеспечить регулярный полив, и она снова будет радовать глаз буйством красок.
Сеют лобелию в конце февраля — начале марта в рассадные ящички по поверхности почвы. Посевы слегка прикатывают, не накрывая семена грунтом, и обильно увлажняют из пульверизатора. Всходы появляются примерно через 2 недели. Сеянцы пикируют и помещают в светлое, хорошо проветриваемое место, а с середины мая высаживают в грунт или в контейнеры.
Гвоздика Шабо
Без рассады в условиях Средней полосы цветением гвоздики Шабо (Dianthus caryophyllus var. schabaud) полюбоваться не удастся: оно наступает через 5-6 месяцев после посева. Поэтому февраль — оптимальное время для начала выращивания рассады.
Еще сравнительно недавно красные и белые гвоздики были обязательным атрибутом любых торжеств и официальных мероприятий. Еще можно было купить более «неформальные» розовые цветы. А сейчас разнообразие сортов может вызвать растерянность — их много, и все они красивы.
Вырастить гвоздику Шабо, в принципе, не сложно — основная задача: не упустить срок посева. В остальном же растение довольно нетребовательно, хотя на плодородных почвах растет лучше.
После посева ящики с растениями держат при температуре +23...+25 градусов, пока семена не взойдут (всходы появляются через 7-10 дней). Сеянцам нужно хорошее освещение, поэтому их следует распикировать по отдельным горшочкам, чтобы они не затеняли друг друга. Чтобы растения не вытягивались, им требуется много света и прохлада (+14...+15 градусов); полив умеренный.
Бегония вечноцветущая
Изумительное неприхотливое растение, которое цветет с июня и до самых осенних холодов. Вариантов ее размещения в саду множество: бегонию (Begonia semperflorens) можно выращивать как ампельное растение или цветущий бордюр, ее сажают в контейнеры для балконов и террас и используют в ковровых посадках.
В зависимости от сорта, бегония вечноцветущая может иметь зеленые, бронзовые, бордово-коричневые листья и белые, розовые или красные цветки. Селекционерами выведены и двухцветные сорта. Низкорослые сорта очень компактны: в высоту они достигают не более 20 см; высота самых рослых — 30-40 см.
Семена бегонии вечноцветущей очень долго прорастают, поэтому высевают их в феврале. Сеять нужно по поверхности почвы, затем слегка прижать, чтобы увеличить площадь соприкосновения семечка с грунтом, и хорошенько увлажнить почву. Оптимальная температура для прорастания семян +20 градусов. Через 1,5 месяца молоденькие растеньица пикируют в отдельные горшочки, а в начале июня высаживают в грунт.
Лаванда узколистная
Это ароматное изящное растение отлично растет и хорошо зимует в условиях Средней полосы, поэтому выращивать его в саду либо в контейнере на балконе, лоджии, террасе можно смело. В цветниках лаванда узколистная (Lavandula angustifolia) превосходно соседствует с розами; можно посадить ее и на отдельной грядке или клумбе с пряными травами, создав в своем саду «уголок Средиземноморья».
Семена лаванды узколистной требуют стратификации — этим и объясняется столь ранний срок ее посева на рассаду (как вариант — можно сеять под зиму). Сеют на глубину не более 0,5 см в хорошо увлажненный грунт. Емкость с посевами накрывают пленкой или стеклом и убирают в холодильник. Производители семян рекомендуют стратификацию в течение 3 месяцев, но на практике мы обходились и вдвое меньшим сроком.
В фазе 2-3 пары настоящих листьев сеянцы следует пикировать, а в грунт высадить, когда минуют возвратные заморозки (в Средней полосе надежнее — в начале июня). В отличие от взрослых растений, молодые не слишком холодостойки.
Сальвия (шалфей сверкающий)
Теплолюбивая сальвия (Salvia splendens) в климате наших широт выращивается как однолетник. Родом она из Южной Америки, где ее культивируют как многолетнее растение. В наших садах сальвия, известная также как шалфей сверкающий, или блестящий, довольно популярна.
Сеют сальвию в конце февраля — начале марта, присыпая тонким слоем почвы. Пикируют в фазе 4-5 настоящего листа, а в конце мая — начале июня (в зависимости от климата и погоды) высаживают в грунт, желательно на солнечном месте.
Виола (фиалка Виттрока)
Если вы хотите, чтобы виола (Viola x wittrockiana) цвела в год посева, причем цвела с конца мая и до самого снега, посейте ее на рассаду в феврале.
Виола спокойно переносит пересадку даже цветущей, отлично разрастается и может расти как в цветниках, так и во всевозможных контейнерах.
При выращивании рассадой подросшие сеянцы пикируют в отдельные стаканчики. Чтобы виолы хорошо развивались и не вытягивались, рассаду желательно разместить в прохладном (+14...+15 градусов) хорошо освещенном месте.
Гелиотроп
Позабытый (и совершенно несправедливо!) гелиотроп (Heliotropium arborescens) вновь набирает популярность. А ведь когда-то редкий сад обходился без этого цветка, обладающего дивным ванильным ароматом.
Гелиотроп — любитель солнца и тепла. Он достаточно требователен к плодородию почвы и порадует цветением лишь того садовода, который будет регулярно ухаживать за ним, поливать и подкармливать. Но если вы готовы позаботиться о нем, результат вас не разочарует.
Сеять его следует поверхностно, так как семена гелиотропа прорастают только на свету. Прижмите их к почве, слегка вдавив в нее, но не присыпайте сверху. Через месяц, когда сеянцы подрастут, пикируйте их в отдельные горшочки. В сад рассаду можно переселять начиная с середины мая.
А вы уже посеяли какие-нибудь цветы?

Сроки посадки овощей
http://orgorod.com/kogda-sejat-semena-na-rassadu/
ЯНВАРЬ
Этот месяц получил свое название от имени древнеримского бога Януса. В мифологии Янус — бог дверей, входа и выхода, божество всякого начала. Изображался двуликим: одно лицо обращено в прошлое, а другое — в будущее. И связано это с садом и огородом потому, что январь — самый холодный месяц в году. Но он может быть и теплым, с резкими колебаниями температуры воздуха. И это очень опасно. Холодные периоды чаще приходятся на первую половину месяца, а волны тепла — на третью декаду. В старину январь называли "перезимник", перелом зимы. О коварстве января говорили: "Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет — все морозом стянет". В годы с холодным январем, первая половина его теплее, а конец месяца холоднее. Такие условия месяца требуют особого внимания к плодово-ягодным породам, к подвалам и хранилищам, где хранятся плоды и овощи.
Там, где снега мало, насаждения земляники, малины, облепихи надо закрыть ветками, лапником, торфом или опилками. К штамбам деревьев насыпать холмиком снег. Снег брать с дорожек, просек, пустырей. Ни в коем случае нельзя его брать из междурядий сада, так как могут подмерзнуть корни. Снегом следует укрыть приствольные круги деревьев и кустарников, установить щиты с подветренной стороны, для утепления почвы под растения расстелить соломенные или тростниковые маты. Щиты делают из хвороста, горбылей, досок.
В местах, где снега много, а погода с оттепелями и снег налипает на ветки, необходимо снег с ветвей стряхивать во избежание разлома крупных , ветвей. Делать это надо сразу после снегопада, пока снег не подтаял и не образовалась на ветках ледяная корка, к которой снег примерзает. Его труднее стряхивать, а ветка становится тяжелее. Стряхивание снега производят деревянной лопатой или длинной палкой, верхний конец которой обмотан мешковиной, чтобы не ранить веток. Дергать за ветку не следует, это рискованно, так как, нагрузка на нее увеличивается, а в зимнее время древесина хрупкая, как стекло, и разлом не минуем.
Ветки крыжовника, смородины осторожно пригнуть к почве и укрыть снегом. Под снегом они будут хорошо защищены. Иногда не очень опытные садоводы кусты связывают в пучки, считая, что так они меньше ломаются под тяжестью снега и меньше подмерзают. Это ошибочно. Смородина редко ломается под тяжестью снега. А вред от такой связки большой: между веточек накапливается снег, растения под мим как бы отогреваются, снижают закалку. А через несколько дней этот снег выдувается, растения попадают в более суровые условия (из тепла в холод) и подмерзают. Те же веточки, которые не были временно укрыты снегом, закалки не теряют и переносят зимовку легче. Поэтому лучше их укрыть снегом на всю зиму, пригнув ветки к земле.
В январе проверяют малину. Если она была пригнута на зиму, надо посмотреть хорошо ли она укрыта снегом, не открыт ли изгиб стеблей. Если открыт, то его надо засыпать снегом, иначе в месте изгиба стебель подмерзнет, и верхняя часть его погибнет.
В январе работы в саду должны быть направлены на увеличение запасов влаги путем снегозадержания. Влага в почве особенно важна рано весной, когда начинается рост корней ягодных пород и всходы ранних овощных культур. Для накопления снега разбрасывают ветки, делают снежные валки, частоколы из стеблей малины, кукурузы. В дни оттепелей проводят отаптывание снега приствольных кругов и очищают канавы вокруг прикопок посадочного материала в целях разрушения ходов мышей. Наиболее распространены полевки. Они питаются травянистыми растениями, корнеплодами, корой молодых деревьев и кустарников, повреждают землянику, клубнику, малину, крыжовник. Особенно вредят в снежные зимы. В местах хранения плодов и овощей раскладывают приманки, ставят капканы. В свежие норки грызунов раскладывают отравленные приманки. Делать это надо осторожно, прикрывая их досками, ящиками, чтобы не отравить птиц.
В питомниках и на прикопочных участках очищают канавы от снега. С деревьев снимают все зимующие формы вредителей (гнезда гусениц боярышницы и златогузки, веточки с яйцекладками кольчатого шелкопряда) и все почерневшие или замороженные плоды. Гнезда, побеги и черные (больные) плоды сжигают.
СТРАТИФИКАЦИЯ
В январе наиболее подходящее время для проведения стратификации семян и косточек плодовых и ягодных пород.
Многие садоводы-любители выращивают саженцы в своих питомниках. Для выращивания подвоя необходимо заготовить семена с наиболее устойчивых сортов. В средней полосе нашей страны для выращивания сильнорослых подвоев яблони заготавливают семена зимостойких сортов Антоновки обыкновенной, Анисов, Грушевки московской, Славянки, груши — семена крупноплодных сортов и лесной груши, сливы — Скороспелки красной, Венгерки московской, Никольской белой и тернослив, вишни — Владимирской, Любской, Шубинки, Полевки, Бирюлевской и других, рябины — семена рябины обыкновенной.
Для выращивания слаборослых подвоев яблони заготавливают семена от карликовых подвоев — парадизки Булатовского, (парадизки краснолистной) Прогресса, полукарликовых 54-118 и 57-490. Для груши берут семена айвы японской, боярышника, черноплодной рябины, обыкновенной рябины, кизильника, но подвои из них не обеспечивают полной надежности прививки из-за несовместимости (подвоя и привоя), гибели прививок в первые 2—3 года. Для выращивания карликовых подвоев сливы собирают косточки вишни войлочной (хорошо совмещаются, рано начинают плодоносить, деревья слаборослые, но нельзя их высаживать на пониженных участках из-за подопревания корневой шейки).
Семена и косточки заготавливают из зрелых, здоровых плодов с высокоурожайных деревьев, с периферии кроны. Они должны быть полновесными, плотными, с блестящей темной кожицей. В первые 2 дня их подсушивают под навесом в тени, затем в комнатных условиях.
Чтобы получить дружные всходы, семена и косточки необходимо стратифицировать.
Стратификация — это загадочное слово для начинающих садоводов, расшифровывается просто: от латинского "стратум" — слой и "фацио" — делаю, то есть переслаиваю. Прием в садоводстве распространенный и заключается в том, что зрелые семена и косточки плодовых пород выдерживают при определенных температурных условиях, влажности и аэрации на период, необходимый для так называемого "послеуборочного дозревания", без которого они не способны к быстрому прорастанию, так как находятся в состоянии покоя, который может длиться годы. Продолжительность стратификации различная. Она зависит от породы, сорта, района произрастания (север, юг), условий хранения посевного материала. У косточковых период стратификации более продолжительный, чем у семечковых. Вишня Любcкая требует 180—200 дней для дозревания семени, а Войлочная — 75 дней. Значит косточки Любской надо заложить на стратификацию в сентябре, а Войлочной — в январе-феврале. Садоводу необходимо знать период стратификации каждого сорта, чтобы правильно определить срок подготовки семян к посеву. Если семена стратифицировать меньше или больше положенного срока, то они могут не прорасти или прорасти плохо. Очень важны температура, влажность и аэрация, при которых находятся семена и косточки. Например, если семена рябины выдерживать при температуре + 15°С, то они не прорастут даже через 150 дней, а при комнатной — вообще не дадут всходов. Но если их хранить в субстрате при температуре +1°С, то они прорастают через 90 дней на 70%, а через 120 дней на 100%.
Всхожесть косточковых ниже, чем у семечковых. Происходит это потому, что созревание плода косточковых опережает развитие зародыша, который не успевает закончить формирование всех органов. Поэтому в спелых плодах вишни, сливы немало недоразвитых семян. Кроме того, имеет значение плотность косточки, ее толщина, близость внутренних стенок к семени.
Процесс стратификации косточковых проходит лучше при изменении температурного режима (тепло-холодный метод): первые 2 недели косточки выдерживают при температуре 20°С, а затем помещают в условия 1—3°С. Или сначала их держат при температуре 3—з°С, а когда часть косточек потрескается, их ставят на лед или в снег (в подвале) при температуре 1— 0°С.
Примерные условия стратификации плодовых пород

Порода Количество дней стратификации Допустимая температура в
процессе стратификации (°С)
Яблоня 30—60 + 5 + 8
Груша 40—90 + 5+10
Слива 120—140 0+10
Вишня 120—180 0 + 10
Рябина 90—120 0+1
Алыча 120—150 —
Терн 150—170 —
Черешня 90—100 0+10
Персик 60—100 0 + 10
Абрикос 50—100 —
Песчаная вишня 45—70 —
Для стратификации необходимы непромерзающие холодные помещения, где температура может сохраняться в пределах 0 +6°С. В качестве субстрата используют чистый промытый и прокаленный песок, торф, опилки (без коры). Субстрат дезинфицируют раствором марганцовокислого калия (25 г на 1 л воды). На одну часть семян или косточек берут 3—4 части субстрата, тщательно смешивают и увлажняют. Перед смешиванием семена промывают, чтобы снять остатки сока и мезги, на которых поселяются микроорганизмы, способные погубить молодые всходы. Благоприятно действует на семена торф, который ускоряет дозревание, повышает всхожесть, обладает хорошей воздухопроницаемостью и хорошо удерживает влагу.
Техника стратификации проста: семена смешивают с субстратом, засыпают в ящик, поливают, ставят в подвал, следят, чтоб субстрат не пересыхал, а семена не плесневели. Периодически содержимое ящика высыпают на чистую поверхность, увлажняют, перемешивают и снова засыпают в ящик, ставят на место. Если семена начали прорастать до срока высева в грунт, их ставят на лед, снег в том же помещении.
Если нет условий для стратификации, то семена и косточки можно высевать осенью за месяц до замерзания почвы. Всхожесть будет хуже, но при должном уходе (удобрение почвы, полив, защита от грызунов) можно получить хорошие подвои.
Можно проводить стратификацию и без субстрата: семена, опудренные молотым древесным углем, засыпают в марлевый мешочек, укладывают в гончарный горшок с отверстием в дне, пересыпают влажными древесными опилками, ставят в соответствующее помещение и контролируют.

Лунный календарь
Очень многие огородники согласовывают посадку растений и работы в саду и на участке не только с погодными условиями, но и с фазами Луны. Так, считается, что на убывающую луну лучше растет корневая система растений, на растущую — крона и листья, в новолуние лучше вовсе не планировать никакие работы, а в полнолуние выполнять лишь самые необходимые действия. Итак, представим лунный календарь на четыре месяца 2013 года:
1–8 февраля и 27–28 февраля — это период убывающей луны. Рекомендуется обрезать деревья, заготовить черенки растений.
9–11 февраля наступает новолуние. В этот день лучше не заниматься работами в саду и огороде.
12–23 февраля — растущая луна. Пора сеять рассаду овощей и цветов, можно посадить саженцы деревьев.
24–26 февраля — полнолуние. Стоит ограничиться только уборкой снега или рыхлением почвы, более серьезные работы не рекомендованы.
1–9 и 29–31 марта — убывающая луна. Пора высаживать корнеплоды, провести санитарную обрезку деревьев, продолжить посадку семян на рассаду.
10–12 марта — новолуние. Отдохните и ничего в саду и огороде не планируйте!
13–25 марта — растущая луна. Подходящее время для посадки рассады в теплицы и ящики, можно провести подкормку деревьев.
26–28 марта — полнолуние. Не планируется посадка растений, ограничьтесь мульчированием почвы и подготовкой грядок.
1–8 и 27–30 апреля — убывающая луна. Данный период подходит для посадки корнеплодов, пикирования рассады.
9–11 апреля — новолуние. Не стоит планировать работы в саду и огороде.
12–23 апреля — растущая луна. Пора сеять семена бобовых, цветов, зелени и бахчевых, отличный период для посадки саженцев.
24–26 апреля — полнолуние. Лучше ограничиться прополкой грядок и рыхлением почвы.
1–9 и 26–31апреля — убывающая луна. Хороший период для высадки луковичных, клубневых культур и корнеплодов.
9–11 мая — новолуние. Не стоит высаживать растения и проводить подкормку.
11–24 мая — растущая луна. Можно сеять газон, цветы, высаживать рассаду, саженцы кустарников и деревьев.
24–26 мая — полнолуние. Работы в огороде стоит ограничить прополкой.

[i]Февраль
Это самый неустойчивый по температурному режиму месяц. Максимальная температура в феврале достигала +6°С, а минимальная -46°С. Такой разброс вынуждает садоводов быть особенно внимательными в этот месяц. Большинство плодово-ягодных пород приспособилось к холодам (находятся в состоянии покоя), и пока не наступит потепление, почки и ткани "спят". Процессы жизни в них идут медленно, не пробуждая элементы роста и развития. И если зима умеренно холодная, без оттепелей, растения не повреждаются. В феврале многие растения и их органы выходят из глубокого покоя и только ждут, когда потеплеет, чтоб начать рост. Вот тут-то и подстерегает их опасность. Потеплело, растения тронулись в рост, а через день-два — мороз. Пробудившиеся ткани менее морозостойки, а потому гибнут.
Особой опасности подвергаются однолетние приросты, почки, развилки и штамбы. В феврале день удлиняется, и солнце начинает пригревать, темные стволы и ветки за день накапливают тепло, а в ночь сильно охлаждаются, что приводит к повреждению коры и древесины. Чтобы защитить растения, в феврале необходимо подсыпать снег к штамбам, укрыть их лапником или просто газетными полосками в 4 слоя {их надо смять, чтоб между слоями было больше воздуха — хранителя тепла), прибинтовать нетуго к штамбу и крупным сучьям, начиная бинтовку снизу, перекрывая нижние витки верхними (как черепицу). Затем к штамбу подсыпать снега и оставить до апреля. В апреле обвязку снимают.
Одновременно проводят защиту от грызунов, отаптывая снег на приствольном круге. Можно на 25—30 см от штамба разложить тампоны из бумаги, смоченные нитрофеном. Это отпугивает мышей и крыс. Под действием солнечных лучей в дни оттепелей снег начинает уплотняться, оседать, и может образоваться ледяная корка. А это явление нежелательное. Ледяную корку необходимо разрушить лопатой, вилами. Повреждения могут быть при сильном снегопаде и ветрах. В теплые дни снег с деревьев надо стряхивать после каждого снегопада. В морозные дни делать это опасно, так как древесина в это время хрупкая, ломкая, можно повредить растения.
Основные работы февраля подготовительные: ремонт инструментов, инвентаря, машин, лестниц, ящиков; необходимо наточить секаторы, ножи, пилы, лопаты, мотыги, косы. Весь инструмент смазать техническим маслом, отремонтировать рамы. Для посева приготовить торфоперегнойные горшочки, питательные кубики. Закупить ядохимикаты. Для первых весенних мероприятий достаточно иметь: нитрофен, карбофос, мочевину, бордоскую жидкость, марганцовокислый калий.
Семена томатов готовят к посеву с 20 февраля, уложив их в мешочки на отопительную батарею для прогревания. А 23—25 февраля высевают для получения рассады семена корневого сельдерея в ящик со смесью дерновой земли и перегноя (1:1) с добавлением песка. Глубина посева семян 0,2 см.
Торфоперегнойные горшочки и питательные кубики делают из разнообразных смесей торфа, перегноя, дерновой земли, навоза (коровяка), опилок и минеральных удобрений. Для выращивания рассады огурцов берут 2 части низинного торфа, 2 части перегноя, 1 часть опилок. На ведро смеси добавляют по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия и 1 стакан древесной золы.
Для рассады томатов смесь составляют из равных количеств перегноя, торфа, дерновой земли и полуперепревших древесных опилок. На ведро смеси добавляют 2 столовые ложки суперфосфата, 1 столовую ложку сульфата калия и 3 столовые ложки древесной золы. Все хорошо перемешивают, засыпают в ящик и поливают горячим раствором (50°С) марганцовокислого калия (1 литр на ящик размером 10х50хЗО см). За 2 часа до посева почву поливают горячей водой, в которую добавляют 1 столовую ложку коровяка (на 3 литра).
В хранилищах проверяют плоды и овощи, при обнаружении заболеваний проводят переборку, проветривание, очистку, дезинфекцию (мелом). Проверяют семена, заложенные на стратификацию и хранение. Если не были заготовлены черенки для прививки, то их можно заготовить теперь, но обязательно осмотреть каждую веточку: не подмерзла ли она. Продолжают зимнюю прививку плодовых пород, укрывают снегом корневую систему земляники, малины, крыжовника, смородины. Минимальные температуры, при которых повреждаются корни, различны.
Температура повреждения ягодных пород морозами
Минимальная температура (°С) Земляника Черная смородина Красная смородина Крыжовник Малина
Для повреждения стеблей -10—15 -40—55 -30—40 -30—35 -35—40
Для повреждения корней -8—10 -15—16 -15—16 -16—18 -20—25
Работы на участке
В начале февраля нужно повторить побелку стволов и скелетных веток плодовых деревьев при смытии извести дождем. Если побелка раньше не проводилась, нужно это сделать незамедлительно, так как в феврале часто наблюдается значительная разница между дневными и ночными температурами, а сильные морозы часто сопровождаются высокой инсоляцией.
Тщательно проверяют ограждение участка и исправляют все повреждения, отбрасывают сугробы снега от ограждения, чтобы зайцы не могли проникнуть на участок.
Если зима мягкая, можно нарезать побеги для весенней прививки.
Если в декабре и в январе не заготовлен инструмент для обрезки деревьев и кустарников, следует это сделать как можно скорее. Желательно также приобрести деревянные прищепки для белья, которые пригодятся при формировании крон.
В помещениях для хранения плодов и овощей необходимо поддерживать нужные температуру (0— —4°С) и влажность воздуха (85— —95%). Используют по назначению оставшуюся часть урожая раннезимних сортов, оставляя для хранения только позднезимние сорта яблок.
В конце месяца можно приступить к отгибанию и подвязке ветвей молодых деревьев для придания им горизонтального направления.
Подготовка посевного материала
Перед приобретением семян овощей необходимо решить, какие сорта следует разводить. Современные сорта значительно различаются по форме, величине и окраске продуктивных органов. Неодинаковы у них и химический состав, питательная и биологическая ценность, а также такие показатели, как длительность периода вегетации, пригодность к хранению или переработке.
Большая часть овощей размножается семенами, т. е. генеративным путем, и только небольшая часть — вегетативно, т. е. делением корневищ растений, луковицами, например, чеснок и т. д. При вегетативном размножении всегда точно повторяются все признаки материнского растения, в то время как при генеративном — только у контролируемой репродукции данного сорта. Посевной материал должен отличаться сортовой чистотой и отвечать стандарту по посевным качествам, т. е. обладать определенной способностью к прорастанию и др. Всхожесть посевного материала определяется количеством семян, прорастающих при температуре и влажности, свойственным той или иной культуре. По мере старения семян или в плохих условиях их хранения способность к прорастанию уменьшается. Знание всхожести семян необходимо для определения их количества для посева. По мере снижения всхожести следует увеличивать норму высева семян.
Энергия прорастания — это процент семян, которые в соответствующих для данного вида условиях прорастают в течение определенного периода времени. Семена с низкой энергией прорастания при ухудшении условий возделывания дают поздние всходы и даже могут вообще не взойти. Важной характеристикой семенного материала является также его чистота, т. е. отсутствие каких-либо загрязнений и примесей.
Если мы располагаем семенами, оставшимися от предыдущих посевов, нужно проверить их всхожесть. С этой целью на 2 или 3 тарелки, на дно которых положена смоченная водой фильтровальная бумага, кладется по 100 семян. Их накрывают сверху другими тарелками и оставляют в помещении при температуре 20-25°С. Необходимо следить за тем, чтобы фильтровальная бумага была все время влажной. Каждые 2—3 дня подсчитывают количество проросших семян, число записывают, а семена удаляют. По истечении определенного для данного вида овощей периода проращивание прекращают и суммируют число проросших во всех повторностях семян. Затем это число делят на 2 или на 3 (число повторностей). Получаемое частное характеризует процентную всхожесть семян. Аналогичным образом определяют энергию прорастания семян, но срок учета проросших семян опережает срок учета полной всхожести.
Семена большинства видов овощей в оптимальных условиях прорастают обычно в течение 8—14 дней, за исключением моркови, петрушки, пастернака, сельдерея, шпината, спаржи и некоторых редких овощей, период прорастания которых составляет 20—28 дней.
Подготовка к посадке раннего картофеля
Если мы хотим иметь ранний картофель, нужно в конце февраля или в начале марта приступить к подготовке клубней. С этой целью проводят их проращивание. Данный прием сокращает период вегетации картофеля после посадки в грунт на 2—3 недели и настолько же ускоряются сроки начала уборки молодого картофеля. Для ускоренного выращивания пригодны только ранние сорта. В качестве посадочного материала выбирают клубни массой 40—60 г. При посадке по схеме 40x40 см на 10 м2 нужно посадить 62 клубня, а при 40x50 см — 50 клубней. Если имеется только крупный картофель, можно разрезать его вдоль, но не полностью (обе половинки должны соединяться друг с другом), что предохранит их во время проращивания от высыхания. Однако это не лучший способ, так как клубни картофеля могут загнить. Для проращивания клубни укладывают в плоские ящики, которые устанавливают в светлом помещении, в котором поддерживаются температура 10—14°С и относительно высокая влажность воздуха (например, в теплом светлом подвале). При достаточном освещении на клубнях образуются сильные, короткие, толстые, темно-зеленые ростки, в то время как остки у клубней, проросших в темноте, белые, длинные и легко ломаются при посадке. Во время проращивания полезно опрыскивать клубни водой. Чтобы еще более ускорить проращивание, клубни помещают во влажный песок, торф или мох. Проращивание клубней проводят в течение 30—35 дней.
Материалы для обогрева парника
Наиболее распространенными сооружениями для получения раннего урожая овощей являются парники. В данный момент надо решить, какой материал будет использоваться для их обогрева.
Конский навоз. Это лучший материал для обогрева парников. Свежий, соответствующей влажности и слегка утрамбованный конский навоз должен через несколько дней нагреться и тогда его можно использовать для обогрева парника. Хорошо греет, но в течение непродолжительного периода, конский навоз, содержащий много соломы. Навоз с меньшим содержанием соломы греет не так сильно, но дольше поддерживает равномерную температуру.
Коровий навоз. Сам по себе не годится для обогрева парников, так как плохо нагревается. Однако его можно смешивать с конским навозом в соотношении 1:1 или 2:1. Такая смесь греет слабо, но держит тепло относительно долго.
Навоз овец, коз и кроликов. Навоз этих видов животных как источник тепла имеет более высокую ценность, чем коровий. Он нагревается также в течение длительного периода времени. Овечий навоз для лучшего «горения» следует немного увлажнить, так как он слишком сухой.
Листья деревьев. Могут быть использованы в качестве добавки к разным видам навоза. Они способствуют удлинению периода его «горения» и являются изолирующим материалом, с помощью которого слой разогретого навоза отделяется от земли. Листья дуба и ольхи непригодны для этой цели.
Искусственный навоз. Представляет собой хороший обогревательный материал. Его готовят прямо в парнике из соломы порезанной на мелкие части (по 5—7 см). Сечку насыпают слоями, пересыпая каждые 10 кг соломы 0,2 кг известково-аммиачной селитры и 0,3 кг суперфосфата, поливают горячей водой (10 л) и хорошо утрамбовывают. Котлован парника, заполненный до краев сечкой, накрывают рамами и матами. Когда температура сечки повысится до 15°С, ее снова утрамбовывают и поливают через сито горячей водой (5 л на каждые зало-женные 10 кг соломы) и сверху насыпают землю.
При разогреве всех перечисленных материалов выделяется углекислота, используемая растениями в процессе фотосинтеза, что, в свою очередь, ускоряет их рост.
Хлопковая пыль. Это очень хороший материал для обогрева парников. Её можно приобрести в виде фабричного мусора в районах с текстильной промышленностью. Пыль надо увлажнить и добавить на каждые 10 кг 0,2 кг известково-аммиачной селитры и 0,3 кг суперфосфата.
Влажность материалов, предназначенных для обогрева парников, проверяют путем сильного сжатия их в ладони. Ладонь должна стать влажной, но не мокрой, т. е. вода не должна с нее стекать. Все описанные материалы разогреваются в течение 7—14 дней, что следует учитывать при определении срока закладки парников.
Заготовка материалов для сооружения защитных укрытий
Используя защитные укрытия, можно ускорить посев некоторых овощей в грунт, а также посадку рассады овощей ранних сортов. Семена до появления всходов могут быть защищены укрытиями, не про-пускающими свет; укрытия, используемые в период вегетации растений, должны быть светопроницаемыми. Защитные укрытия можно купить или сделать самим из доступных материалов.
Защитные укрытия. Для защиты отдельных растений используют большие банки или колпачки, сделанные из парафинированной бумаги или из полиэтиленовой пленки и скрепленные проволокой или сшитые. Можно также обтянуть пленкой каркас из проволоки, сделав его наподобие абажура. Нижний край колпачка выгнут в форме воротничка размером 2—3 см, который при установке колпачка над растением присыпают землей, что предохраняет его от сноса ветром. Можно также просунуть прутик через вершину колпачка и вбить его в землю.
Лучше укрыть всю грядку, поставив деревянный каркас, вбивая в каждый угол колышки. Каркас накрывают на ночь соломенными матами, пленкой или матерчатым полотнищем. На деревянный каркас, сбитый из тонких планок, можно натянуть прозрачную пленку и установить в виде крыши над грядкой.
Для укрытия овощей на участке применяют также тоннельные пленочные укрытия. Для их сооружения обычно используют полиэтиленовую пленку толщиной 0,1 мм, эластичную и хорошо пропускающую свет.
В продаже имеется пленка разной ширины, из которой путем продольного разреза получают пленку в виде прямого полотна. При необходимости увеличения ширины пленки края последней соединяют с помощью горячего утюга. Накладывают края пленки друг на друга защищают бумагой от соприкосноения с нагреваемым до 120—150° утюгом. В качестве каркаса для тоннеля применяют согнутые дугой винипластовые трубки диаметром 2 см, ивовые прутья, тщательно очищенные от сучков, толстую нержавеющую проволоку или обручное железо. Дуги, высота которых зависит от размера возделываемых растений, вбивают в землю на расстоянии 1 м друг от друга.
Под пленкой создаются специфические условия, так как она не проницаема для газов и паров воды. При высокой концентрации паров воды в воздухе на внутренней поверхности пленки скапливается конденсат влаги, в результате растения и почва увлажняются, что исключает необходимость частого полива. Однако некоторые овощи (например, помидоры) не переносят высокой влажности воздуха, а также смачивания водой листьев. Кроме того, весной разница между дневной и ночной температурой под пленкой может быть очень значительной, что вредно для растений. Поэтому очень важным агротехническим приёмом является правильное проветривание.
Наиболее простыми и удобными для обслуживания являются укрытия из перфорированной пленки, имеющей отверстия диаметром 0,5 см в количестве 66—80 на 1 м2. Это обеспечивает свободный воздухообмен, удаление паров воды и предупреждает повышение температуры, в связи с чем необходимость проветривания почти отпадает. Перфорированной пленкой можно просто прикрыть грядку после посева овощей или посадки рассады.
Мульчирование. Созревание овощей в грунте можно ускорить путем мульчирования почвы, основанного на укрытии междурядий такими материалами, как торфяная крошка, толстая восковая или просмоленная бумага, толь, прозрачная или непрозрачная пленка. Укрывать (за исключением пленочных материалов) нужно уже нагретую землю. Благодаря этому приему поддерживаются более равномерные температура и влажность почвы, тормозится рост сорняков, улуч-шаются фитосанитарные условия, так как надземные части растений изолируются от находящихся в почве болезнетворных микроорганизмов, а плоды предохраняются от загрязнения.
Грядки с обогревом. Рост овощей также можно ускорить путем возделывания их на грядках с обогревом. При устройстве таких грядок на поверхность почвы, а еще лучше в траншею под ними закладывают слой из самосогревающегося материала шириной 30—40 см и высотой 20—25 см. Сверху насыпается слой земли, лучше компостной, толщиной 15—20 см. Верхняя часть его может быть ровной или иметь небольшое углубление, что создает своеобразную защиту для растений. На ночь растения можно укрыть, например, колпачками.
Подготовка садового инвентаря и тары для пикировки
Следует просмотреть садовые орудия, исправить повреждения, заточить и приобрести недостающий инвентарь. На участке широко применяются мотыги различной формы и ширины захвата. Необходимы также лейки с небольшими отверстиями для полива грядок после посева и молодых растений, а также с крупными отверстиями — для полива взрослых растений.
Для посева семян и пикировки сеянцев могут пригодиться глиняные миски или деревянные ящики. Хорошо зарекомендовало себя выращивание рассады в различных кубиках и горшочках, так как в этом случае на основное место в грунт будут высаживаться растения с неповрежденной корневой системой. Это могут быть глиняные или картонные горшочки, а также кольца из тонкой винипластовой пленки. Последние представляют собой прямоугольные куски пленки, которые свертывают в кольцо, скрепляют и помещают в парник, заполняют землей и высаживают в них сеянцы. При посадке на постоянное место в грунт кольцо снимают; это приспособление можно использовать несколько раз.
В феврале садоводы должны по-заботиться о заготовке удобрений, а также необходимого оборудования и инвентаря, если это не сделано в январе. Нужно закончить изготовление матов и тентов для затенения.
Выгонка овощей
Продолжают выгонку цикория салатного, петрушки, сельдерея, репчатого лука на зелень.
Заготовка семян, средств защиты растений и удобрений
Если семена в январе не приобретены, нужно это сделать сейчас. Кроме того, необходимо приобрести средства защиты растений от вредителей и болезней, а также удобрения.
Средств защиты растений - очень много, а их применение весьма разнообразно. В длинные зимние вечера следует уделить немного времени разработке собственного календаря защиты растений с учётом особенностей выращиваемых видов и сортов.
Нормальный рост растений во многом зависит от применения удобрений. Весной при возделывании декоративных растений используются удобрения, которые указаны в разделе, посвященном овощам в январе. Кроме того, очень удобными являются многокомпонентные смеси, состав которых соответствует требованиям большинства садовых растений.
Однолетние цветы
В феврале уже можно сеять однолетние цветы, такие как лобелия, львиный зев, петуния, агератум и живокость. Правила их посева одинаковые. Семена высевают в деревянные ящики, цветочные горшки или другие емкости высотой не менее 8—10 см с отверстиями в дне для стока излишка воды. В нижнюю часть емкости насыпают слой крупнозернистого песка для дренирования, а затем добавляют землю, слегка уплотняя ее у стенок. Землю насыпают на 1—2 см ниже края емкости. Наилучшей землей является парниковая или компостная с добавлением торфа и песка. Перед заполнением емкости подготовленную землю просеивают через крупное сито или решето. Перед высевом семена рекомендуется протравливать небольшим количеством специального протравителя ТМТД, предохраняющего молодые растения от грибных заболеваний.
Семена высевают вразброс, размещая их равномерно, затем прикрывают слоем земли 0,5 см, мелкие семена — более тонким слоем, крупные — более толстым. Можно высевать семена в бороздки, размеченные на расстоянии 5 см друг от друга. После посева проводят полив. До появления всходов ящики можно поставить вдали от света при температуре 14—18°С. По мере необходимости землю увлажняют, не допуская её пересыхания. Сразу после появления всходов ящики с растениями переносят в возможно более светлое место. Полив лучше проводить в утренние, часы, умеренно, когда начнет подсыхать верхний слой земли. Данные о длительности периода прорастания и количестве семян, необходимом для получения 100 шт. рассады, представлены в таблице.
Количество семян, необходимое для получения 100 шт. рассады, и длительность периода прорастания семян цветов, высеваемых в феврале
Ратение Количество семян, г Число дней
Лобелия 0,02 7—12
Львиный зев 0,1 20
Петуния 0,05 10—12
Агератум 0,1 5—10
Живокость садовая 0,8 8
Некоторые из видов растений, приведенных в таблице, можно высевать и в более поздние сроки и другим способом. При более позднем посеве можно избежать сложностей, связанных с подготовкой рассады в помещении.
Луковичные растения
Луковичные растения в грунте.
Луковичные растения, в частности тюльпаны, нарциссы и крокусы, сформировали цветочные побеги еще в прошлом году, а за осень смогли подрасти почти до поверхности земли. Во время посещения участка надо по возможности обходить цветочные грядки (рабатки) с высаженными луковичными растениями, чтобы не повредить случайно проростков, находящихся в мягкой земле. Достаточно одного-двух теплых дней, чтобы проростки показались на поверхности почвы. Возвращение морозов в раннюю фазу роста луковичных растений не опасно. Проростки от мороза краснеют, но не повреждаются.
Выгонка луковичных растений.
Большинство луковичных растений размножается достаточно быстро, и через несколько лет возникает проблема использования лишних луковиц, для которых нет места на участке. Ее можно решить путем выгонки — прерывания периода покоя растений для того, чтобы добиться их цветения в зимнее время.
В феврале можно начинать выгонку. Очень осторожно снимают покровный слой в прикопанных ящиках или горшках с луковицами, чтобы не повредить ростки. Если в это время стоят сильные морозы, лучше переносить луковицы в полдень, дополнительно обернув их в бумагу или положив в мешок. Перед тем, как перенести емкости с луковицами в теплое помещение, рекомендуется оставить растения на несколько часов на холоде, но при температуре выше 0°С. Перед началом выгонки тюльпаны должны быть высотой около 6 см и между листьями должен прощупываться цветочный бутон. Растениям обеспечивают соответствующие условия в зависимости от требований данного сорта.
Тюльпаны и мускари выставляют на свет в помещении с первоначальной температурой 13—16°С. Для большинства сортов в течение нескольких дней поддерживается температура до 15—16°С, а позже до появления бутонов — до 18—20°С. Затем ее лучше вновь снизить до 15°С, чтобы вызвать удлинение стебля и цветочного бутона. Во время выгонки растениям требуется довольно много воды, поэтому их следует обильно поливать, обычно раз в день. Во избежание развития грибных болезней нельзя поливать водой само растение. Нужно также часто проветривать помещение, чтобы предупредить повышение влажности воздуха.
Выгонку крокусов проводят при низкой температуре, от 6 до 8°С. Температура свыше 10°С благоприятна только для роста листьев. Совершенно другие условия необходимы для выгонки ландыша, особенно это касается температуры. Хорошие результаты получаются при температуре не ниже 25°С. Ландыш держат в темноте до тех пор, пока растения не достигли высоты 10 см.
Продолжительность выгонки зависит от вида и в некоторой степени от сорта, а также от температурных условий. Тюльпаны должны зацвести через три-четыре недели, крокусам и ландышам требуется для этого меньше двух недель. С учетом приведенных рекомендаций можно получать цветы к определенному сроку, что вызывает большое удовлетворение.

Март
Пришла весна, стало теплее, морозы не угрожают. Выше поднимается солнце. Еще немного, и зажурчат ручейки весенних вод. Первая половина месяца еще сохраняет зимний режим, а вторая переходит на весенний. Начинается таяние снега, он оседает под натиском тепла. Из теплых мест возвращаются пернатые помощники — птицы. Прилетают грачи, за ними скворцы, журавли. Распускается верба. Но погода неустойчивая, меняется за день несколько раз. Все плодово-ягодные растения вышли из глубокого покоя, зимостойкость их снизилась. Однако они продолжают находиться в состоянии вынужденного покоя, связанного с холодной пока еще погодой, хотя внутри всех тканей и клеток идет сложная перестройка: растения готовятся к вегетации.
В марте очень много работы в саду и огороде. Говорят: "Ежели весной не вспотеешь, так и зимой не согреешься". Надо проверить все деревья и кустарники. При обнаружении повреждений их морозами, грызунами надо раны залечить: отмершие и отставшие от древесины части коры срезать ножом до здоровой древесины, зачистить, продезинфицировать пораженное место и замазать садовым варом или смесью коровяка с глиной (1:1). Затем это место обвязать несколькими слоями бумаги, мешковиной или пленкой. Если снег на поверхности уплотнился или покрылся ледяной коркой, то ее надо разрушить. Снег вокруг штамба ни отаптывать, ни покрывать навозом или торфом в марте нельзя, потому что произойдет задержка роста корней.
Опасны мартовские солнечные ожоги. Резкие колебания температуры днем и ночью вызывают продольные растрескивания коры штамба и крупных ветвей. Происходит это от чрезмерного нагревания штамба с южной и юго-западной стороны лучами солнца, отраженным от ослепительно белого снега днем, а морозной ночьк) нагревшиеся части дерева замерзают, разрываются, кора отходит от древесины и отмира-ет. Поэтому не следует спешить снимать запщтную обвязку со стволов, укрывавшую их зимой. Сделать это можно в конце марта — начале апреля, когда минует опасность ожогов, а штамб можно будет защитить побелкой.
Если же растения получили солнечные ожоги, их надо залечить: раны обработать, продезинфицировать однопроцентным раствором медного купороса и замазать садовым варом или побелить смесью извести (2,5 кг) и медного купороса (0,5 кг) на 10 л воды. Особенно опасны глубокие раны, которые образуются в марте при внезапном похолодании после теплого дня. В этом случае кора и верхние слои древесины сжимаются сильнее внутренних слоев. Верхние слои коры и древесины разрываются с треском, образуя опасные глубокие трещины. При этом гибнет камбий, слой под корой, который обусловливает рост дерева. От ранневесенних ожогов сильно страдают сорта яблони Папировка, Мелба, Славянка, Пепин шафранный и нерайонированные сорта, то есть не приспособленные к данным местным условиям, чаще всего привезенные с юга. Такие деревья плохо готовятся к зиме, древесина их не успевает вызревать, рост побегов затягивается, замедляется накопление защитных веществ (крахмала, сахаров).
Аналогичное происходит при нарушении агротехники выращивания, когда вносят слишком много азота в почву, проводят подкормку с запозданием или держат растения на голодном пайке, плохо ухаживают. Кроме того, проводят очень сильную обрезку деревьев, вызывая бурный рост побегов, которые не могут подготовиться к зиме из-за продолжительности роста.
В борьбе с солнечными ожогами необходим комплекс мер — это высокая агротехника, повышающая устойчивость растений, своевременная и правильная обрезка, внесение фосфорно-калийных удобрений осенью, перекопка почвы, обмазка весной стволов и крупных веток известковым молоком (2 кг извести, 100 г медного купороса и 20 г разведенного клея на 10 л воды), опрыскивание растений бордоской жидкостью. Этот комплекс наиболее надежный способ защиты растений от солнечных ожогов.
Март — время обрезки деревьев и кустарников. Проводить ее следует в теплые дни, при температуре не ниже -10°С, так как в морозные дни древесина хрупкая, легко ломается, а при неосторожном движении можно поломать нужные для дерева ветки.
Обрезка — жесткий хирургический прием, но необходимый. Она призвана устранять из жизни растений вредные и нежелательные явления, и проводить ее нужно не от случая к случаю, а систематически, с учетом породы, сорта, возраста, здоровья растений, биологических особенностей, индивидуального состояния и многих иных факторов. Без необходимых знаний и опыта обрезкой заниматься не стоит. Ошибки здесь неминуемы и исправить их трудно. При обрезке шаблона нет. Методы, способы и приемы обрезки различны для древовидных растений и кустовидных, молодых и плодоносящих, деревьев с сильным ветвлением и слабым, при формировании кроны шаровидной и плоской, у растений с пониклыми ветвями и вертикально растущими, здоровых и больных и т. д. Более 2000 лет ученые и практики занимаются вопроса-ми обрезки плодово-ягодных пород и последнюю точку еще не поставили. Да и вряд ли она будет поставлена, так как жизнь растений тоже не стоит на месте: появляются новые сорта со своими особенностями, меняются климатические условия их произрастания, создаются новые технологии, препараты и прочее.
Цель обрезки — распределить питательные вещества в период вегетации растений, заранее предупредить, не допустить опасность для их жизни (разлома ветвей, прекращения роста побегов, загущения кроны, снижения урожая, зимостойкости). Задача обрезки — создание прочного скелета, надежной связи крупных ветвей со стволом, наилучшего освещения листового аппарата, стимулирование вегетативного роста побегов в период полного плодоношения, когда прирост скелетных и полускелетных веток ослабевает, и сокращается образование новых плодовых органов, на которых формируется урожай. В период старения куста или дерева обрезка нужна для омоложения растений, замены старой ветки на молодую, и, если скелет здоровый, то следует сформировать новую крону. Обрезкой можно сдерживать рост побегов, снижать высоту кроны или поднять ее, а также удержать в той форме и таком размере, который нужен садоводу.
В связи с этим начинающим садоводам не следует спешить с обрезкой. Сначала проведите санитарную прочистку кустов и деревьев, то есть надо вырезать и убрать поломанные, больные, загущающие крону слабые ветки, идущие внутрь кроны, спилить или вырезать старые, не дающие урожая, засохшие и заселенные большим количеством яиц вредителей (кольчатого шелкопряда, например). Укорачивание приростов, подрезку ветвей, детальную обрезку можно проводить только опытным садоводам и специалистам. Санитарную обрезку удобнее проводить до распускания почек, когда хорошо просматривается вся крона. А детальную лучше проводить позже, когда будет видно, какие веточки подмерзли в зимний период (их вырезают), а какие сохранились (с их помощью формируют крону). Обычно обрезку сада проводят до распускания почек. Но можно проводить и летнюю обрезку до 10 июня. Не следует бояться обрезать ветки с бутонами, цветками и даже завязями. Летняя обрезка не хуже весенней, а во многих случаях даже повышает зимостойкость растений (вишня), раны быстро заживают, а урожай не снижается за счет повышения качества плодов и ягод (они крупнее).
При проведении санитарной обрезки надо иметь в виду, что плодовые сильнее реагируют в том месте, где сделан срез. Если молодое деревце зимой получило повреждение верхней части ствола (проводника), то обрезку надо выполнить так, чтобы не образовалось слишком много ветвей вблизи среза. Для этого надо ниже среза подобрать хорошо расположенную ветку подтянуть ее к проводнику, чтобы она заняла вертикальное положение, привязать ее к оставшейся части проводника мягким шпагатом ("восьмеркой"). На этой ветке будет формироваться крона в последующие годы. Если этого не сделать, то в месте среза поврежденной ветки разовьется много побегов (как веник), а нижние ветки кроны отстанут в развитии, верх кроны будет загущен.
Подвергать обрезке можно только те растения, которые выращиваются при хорошей агротехнике, здоровые, крепкие. Слабые, плохо ухоженные, больные обрезку переносят плохо, раны заживают медленно, снижается урожай, растения страдают, а иногда и погибают.
Обрезку как способ по уходу за растениями знали еще 2300 лет назад. Однако еще не все ясно. Одни считают ее универсальной и применяют даже там, где она совсем не нужна. Другие находят обрезку бесполезной и даже вредной: вместе с обрезанной веткой теряется урожай. И те, и другие неправы, потому, что обрезка всего лишь один из приемов огромного комплекса мероприятий по уходу за садом. В каждом конкретном случае надо четко представлять цель своих действий. В зависимости от этого различают обрезку санитарную, формирующую, регулирующую плодоношение, омолаживающую, детальную. Если дерево плохо сформировано, то даже для урожая в 10 кг под ветку надо ставить подпоры. А хорошо сформированное при урожае 500 кг в подпорах не нуждается. Одной из основных задач обрезки молодых деревьев яблони — это своевременное переключение на плодоношение. Но если обрезка будет сильной, то начало плодоношения задержится, урожай снизится, развитие дерева будет угнетенным. Молодые деревья (хорошо сформированные) можно подвергать слабой обрезке или оставить их в покое.
При формировании скелета дерева важно учитывать характер роста и степень пробудимости почек, способность к образованию побегов. У сортов с плохой пробудимостью почек (Коричное полосатое, Китайка золотая, Коробовка, Бойкен, Ренет бергамотный и др.) без обрезки ветви вытягиваются, оголяются, плодоношение переносится на периферию кроны, образуются острые развилки, которые приводят к разлому дерева. Чтобы этого не случилось, у них укорачивают од-нолетние приросты. Это вызывает дополнительное ветвление и более надежное распределение нагрузки на ветки. Обрезку проводят над боковым ответвлением на двухлетней древесине. У сортов с хорошей пробудимостью почек (Штрейфлинг, Анисы, Бабушкино, Ренет Симиренко, Мелба) укорачивать ветви не следует, так как это еще больше вызовет загущение кроны. Их надо прореживать, удалять целые ветви или сильные ветки, превращать в обрастающие (плодовые).
Сорта Грушовка московская, Титовка, Боровинка, Пармен зимний золотой обладают хорошей пробудимостью почек, но побеги образуют слабо. Эти сорта почти не нуждаются в прореживании. Они сами хорошо формируют крону. Им нужна лишь санитарная обрезка в молодом возрасте.
Сорта Антоновка обыкновенная, Славянка, Десертное Петрова, Уэлси, Папировка имеют хорошую пробудимость почек и среднюю способность к ветвлению. Им нужна только небольшая обрезка (мешающих веток).
Особенно нуждаются в обрезке косточковые породы (вишня, слива), так как без обрезки их ветки оголяются, вытягиваются и снижают урожай. Происходит это потому, что на коротких (до 20 см) и средних (25—35 см) побегах расположены в основном плодовые почки, которые, отплодоносив, отмирают. На длинных побегах больше ростовых почек, которые обеспечивают рост побегов. При обрезке важно следить за тем, чтобы больше было побегов средней длины, на которых образуются плодовые и ростовые почки. Если на дереве веток мало, то обрезку проводить не следует.
Сорта вишни по характеру роста и типу плодоношения делятся на древовидные и кустовидные.
Обрезка древовидных сортов (Склянка розовая, Тургеневская, Жуковская, Шубинка) допускает укорачивание побегов — это усиливает ветвление, стимулирует образование плодовых почек на сильных приростах и полезно при затухании роста. Но чаще проводят прореживание кроны с целью осветления, ибо вишня плохо переносит затенение. Обрезка кустовидных сортов (Любская, Полевка, Багряная, Салют Победы) сводится к прореживанию кроны. Для вишни лучше удалить одну крупную ветвь, чем много мелких. Укорачивание приростов на почку проводить нельзя (вызывает усыха-ние ветви). Можно ветку обрезать на первое боковое ответвление. В первую очередь убирают оголенные (без листьев) ветви, расположенные внутри кроны. Это урожая не снижает потому, что в затененных местах плодовые почки почти не закладываются. Затем убирают ветки засохшие, поломанные, больные. Срез делают "на кольцо" или боковое ответвление.
Большинство сортов вишни имеют древовидную и кустовид-ную форму (Владимирская, Плодородная Мичурина, Краса севера), что необходимо учитывать при выполнении их обрезки. В связи с тем, что у многих сортов вишни почки часто повреждаются морозами, обрезку ее лучше проводить тогда, когда почки тронутся в рост и будет видна степень повреждения. До этого определить повреждена веточка или нет трудно и можно обрезать хорошую, а подмерзшую оставить. Почки на подмерзших приростах не распускаются или распускаются незначительно и усыхают. Подмерзшие деревья обрезают позднее. Поврежденный участок срезают до здорового разветвления. Растения, поврежденные морозами, нуждаются в особом уходе: поливе, подкормках, рыхлении почвы, борьбе с вредителями и болезнями, которые активно поселяются на ранах.
Все раны, нанесенные обрезкой, замазывают садовым варом. На сильно подмерзших растениях в первый год нельзя допускать цветения (плодоношения) из-за сильного их ослабления. Если приходится срезать ветвь "на кольцо", то делать это надо аккуратно, чтобы наплыв около ствола (или сучка) не поранить. Иначе зарастание раны будет проходить плохо. Нельзя вырезать ветви, расположенные друг против друга на стволе или крупной ветке, так как сильно нарушается питание, и ветка выше срезов засохнет. Если допустить такую операцию на стволе, то погибнет все дерево.
Ягодные кустарники обрезают до распускания почек ежегодно. Если осенью не была проведена прочистка посадок, то это надо сделать рано весной: вырезать все старые, слабые, поломанные и больные ветки, стебли. Затем осмотреть куст и решить, какие ветки надо оставить, а какие удалить.
У черной смородины в кусте должно быть 10—15 веток разного возраста. Лишние вырезают у поверхности почвы. Ветки, склонившиеся к земле, обрезают на верхнее боковое ответвление. Куст должен быть хорошо освещен, не загущен. Все переплетающиеся ветки необходимо расположить так, чтобы они не мешали друг другу, или одну из них (более слабую) вырезать. Иначе при ветре они будут тереться друг о друга и засохнут обе. Если концы однолетних приростов были повреждены мучнистой росой или морозами, их срезают до здоровой части ветки. Наилучшая продуктивность ветки до 5—6 летнего возраста, после этого срока ветки вырезают (на них много вредителей и болезней).
Для красной и белой смородины в кусте оставляют до 20 ветвей. Старые ветки с 7—8 летнего возраста вырезают, а на замену оставляют (равное количество вырезанным) сильные однолетние побеги. Ежегодно проводят санитарную обрезку. Если у черной смородины концы однолетних приростов можно срезать, то у красной и белой смородины этого делать нельзя, так как на концах формируются плодовые почки, и обрезкой будет сброшен урожай. Продуктивность ветки 7—9 лет.
Аналогично проводят обрезку крыжовника. Ежегодно из куста вырезают все мелкие слабые прикорневые побеги, они загущают и истощают куст. Оставляют 2—3 новых сильных и хорошо расположенных. Каждая ветвь сохраняет хорошее плодоношение 12 лет. Сильное прореживание куста нежелательно, потому что оно вызывает появление большого количества прикорневых побегов, которые приходится вырезать.
В середине марта можно поднять пригнутые к земле стебли малины. Если они укрыты снегом, то не надо их тревожить. Эту работу можно выполнить позже, когда снег сойдет.
Обрезку не обязательно завершать в марте. Ее можно проводить до 10 июня. Но побелку штамбов откладывать нельзя.
В конце марта обычно проходит бурное таяние снегов. В этот период главная забота — правильно распорядиться талыми водами. От них зависит начало роста растений. На участках с большим склоном целесообразно сделать поперек его небольшие канавки, чтобы потоки воды не сносили плодородный верхний слой почвы, и не стекала бесполезно вода в низины, а сохранилась бы в почве участка. Если же сад расположен в низине, то весенние воды надо отвести в глубокие шурфы, колодцы или канавы, чтобы корни растений не задохнулись без воздуха и не загнили. На песчаных и легких суглинистых ровных участках поверхностные весенние воды вреда не принесут. Но если на таких участках образовались "блюдца" с застойной водой, то в середине "блюдца" достаточно прорыть шурфы, и вода уйдет в них, пропитает почву, влага сохранится и напоит землю.
Талая вода, заполняя нижние слои почвы, выгоняет из нор мышей, и они устремляются в сад и хранилища. Поэтому надо принять против их нашествия меры: проверить обвязку деревьев, в хранилищах в консервной банке можно сжечь кусок старого меха (запах отпугивает грызунов), понадежнее закрыть щели, отверстия, где есть возможность — поселить кошку. От мышей надо беречь не только плоды и овощи, но и черенки, саженцы зимней прививки, семена. Можно применить против грызунов приманки — смешать в равных количествах муку и цемент или муку, алебастр и сахарный песок. Поедая их, мыши погибают через несколько часов от непроходимости кишечника.
В конце марта нарезают однолетние черенки черной, красной и белой смородины, крыжовника, облепихи для окоренения. До посадки их хранят в снегу.
Из зимних укрытий выходят жуки яблонного цветоеда, поэтому надо наложить ловчие пояса и проводить стряхивание жуков на подстилку с последующим их уничтожением.
Огород
Главные работы в марте по овощным культурам — посев семян для выращивания рассады ранней белокочанной капусты (1—5 марта), цветной капусты (10—15 марта), лука-порея (15—20 марта), томатов (15—20 марта), свеклы (25—30 марта). Почвенные смеси для посева семян отличаются друг от друга незначительно. В основном это должна быть почва плодородная, рыхлая и не кислая. Ее готовят в равных частях из дерновой земли, перегноя, торфа, с добавлением опилок или песка и небольшого количества древесной золы и минеральных удобрений. Желательно перед посевом почву обработать раствором марганцовки (1 г на 10 л воды).
При посеве семян в ящики рассаду выращивают до определенной стадии развития и затем пикируют в торфоперегнойные горшочки. При этой операции корневая система травмируется, и растения задерживаются на несколько дней в своем развитии. В последние годы садоводы-огородники приспособились выращивать рассаду сразу в торфоперегнойных горшочках, или набивают почвенную смесь в пакеты из-под молока, срезав их сверху наполовину. Этот прием удобен, так как исключает пикировку, и при высадке рассады в грунт корневая система растений не повреждается.
Для огурцов смесь составляют из 2 частей низинного торфа, 2 частей перегноя, 1 части опилок. На ведро такой смеси добавляют 1 стакан древесной золы и по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия. Семена (подогретые на батарее) на 15—20 минут погружают в раствор марганцовки (1 г на 0,5 л воды), промывают чистой водой. Дополнительно их можно 10—12 часов подержать в растворе микроэлементов (по 1 ч ложке борной кислоты, медного купороса и 1 столовую ложку разведенного коровяка или птичьего помета). В целях повышения устойчивости, на 1 сутки их помещают во влажную ткань и держат при температуре 20—23°С (семена должны наклюнуться), а затем переносят в снег или холодильник (в нижний отдел) на 2 суток, укрыв мешочек двумя-тремя слоями сухой ткани.
Для томатов смесь готовят из равных частей перегноя, торфа, дерновой земли и древесных опилок. На ведро добавляют 1,5 стакана древесной золы, 3 столовые ложки суперфосфата, 1 столовую ложку сульфата калия, 1 чайную ложку мочевины. Все тщательно перемешивают. Заранее прогретые (на батарее семена опускают в раствор марганцовки 1 г на 0,5 л воды) на 15 мин., промывают в чистой воде, затем 10 часов держат в растворе микроудобрений (на 1 л воды V5 чайной ложки борной кислоты, медного купороса и 1 чайную ложку нитрофоски) при температуре 20—22°С, завертывают во влажную ткань на 10 часов (до набухания), на 2 суток кладут в холодильник (вниз). Семена готовы к посеву.
В середине марта рассаду огурцов высаживают в теплицы или оставляют на подоконнике до срока высадки под пленку. В парниках проводят посев ранней белокочанной и цветной капусты, лука-порея (на рассаду). Проводят посев поздних сортов томатов, баклажанов и свеклы. Продолжают заготовку удобрений, ремонт инвентаря, теплиц.
В конце марта в парнике высевают салат, шпинат, укроп, морковь, редис, высаживают лук-выборок.

Апрель
Апрелю нет равных в температурных скачках воздуха. Этот месяц резких температурных контрастов в природе, самый интересный период весны.
2 апреля распускается серая ольха. 3 апреля набухают почки смородины. Средняя суточная температура воздуха устойчиво переходит отметку выше нуля градусов.
4 апреля зацветает орешник и медуница, а 5 апреля - лесная чина. Через сутки возобновляется вегетация озимых, развертывает почки душистый тополь. 10 апреля лопаются почки у черной смородины, калины и красной бузины, а на следующий день - у клена. Еще через день распускается сирень.
Если весна ранняя и теплая, то уже 13 апреля приступают к посеву яровых. Распускают почки крыжовник и вишня, зацветает чистяк, 14 апреля - ива-бредина, плотная хохлатка и осина, а на другой день - баранчики (примула). Появляются листочки у ветлы и рябины.
16 апреля разворачивает почки малина, 17-го цветочки покрывают гусиный лук и голый вяз, спустя день - калужницу, повислую березу и лютичную ветреницу, и вот уже зазеленели верба и жасмин, вылезли из потеплевшей земли сморчки, наблюдается скопление кучевых облаков.
20 апреля средняя суточная температура воздуха устанавливается выше пяти градусов, полностью оттаивает почва. Раскрываются почки у бородавчатой березы, черного тополя, 21 апреля - у лесного шиповника, а еще через день - у груши и дуба.
23 апреля развертываются почки липы, желтой акации и яблони. На следующий день зацветают душистый тополь, черемуха и садовая вишня, 27 апреля - ветла, 29-го - сурепка, а в последний день месяца - одуванчик.
Во второй половине месяца собирают строчки и сморчки. Заготавливают в апреле почки березы, чагу, цветки бессмертника и ромашки, листья брусники, кору калины и крушины, плоды калины и корни одуванчика.

РАБОТЫ В САДУ
Первая декада
Деревья и кустарники после зимних ветров и морозов к весне выходят с немалыми повреждениями и нуждаются в помощи. Чаще повреждается кора штамба. Причин много: солнечные ожоги, морозобоины, иссушающие зимние ветры, растрескивание коры, механические повреждения, трение веток друг о друга, заселение вредителей и т. д.
Отмирание коры может быть кольцевое (вокруг ствола, штамба), продольное (морозобоины), пятнами.
При кольцевом повреждении дерево можно спасти прививкой "мостиком", а при частичном — залечиванием ран. Подмерзшие растения испытывают недостаток воды и питания. В засушливое время им необходимы полив и опрыскивание кроны раствором мочевины, удобрения. Очищенные от отмершей коры раны дезинфицируют слабо-розовым раствором марганцовки или протирают зелеными листьями щавеля (2—3 раза через 20 мин.), а после замазывают садовым варом или глиной с коровяком. Без зачистки замазывать нельзя: отслоение коры пойдет дальше. Рана быстрее заживает, если ее закрыть тканью и защитить от дождя пленкой. Хорошо помогает щавельный компресс: измельченные листья накладывают на рану слоем 1—1,5 см, а сверху прикрывают тканью.
Особенно сад нуждается в защите от вредителей и болезней. Как только пригреет солнышко, многочисленная прожорливая армада насекомых вылезает из своих зимних укрытий и атакует почки, молодые листики, бутоны, цветки и завязи. Чтобы снизить вредоносность этой паразитирующей рати, до распускания почек необходимо прочистить каждый куст, каждое дерево: вырезать больные, поврежденные, слабые, поломанные ветки, очистить штамб и основные сучья скребком от отмершей коры (на подстилку), затем провести санитарную обрезку. На черной смородине выщипывать крупные почки, пораженные клещом, с поверхности почвы собрать и сжечь или закомпостировать опавшие листья и налетевший мусор. После такой обработки кусты и штамбы деревьев облить кипятком (из лейки) и почву под ними. После начала распускания почек можно обработать кипятком только нижние части растений, где почек нет, и почву. Затем штамб и ветви побелить. Если на растениях много вредителей или болезней, можно применять химические препараты, но только после такой обработки. Это усилит эффект защиты и сэкономит препараты.
Во второй половине апреля (до набухания почек) на яблоне и груше проводят рпрыскивание деревьев и почвы нитрофеном (200 г на 10 л воды) против клещей, тлей, медяниц, листоверток, парши, пятнистостей. Против грибных заболеваний, мхов и лишайников один раз в четыре года деревья опрыскивают железным купоросом (500 г на 10 л воды). На вишне и сливе норму железного купороса уменьшают до 300 г на 10 л воды, а нитрофен (200 г на 10 л воды) применяют против яиц тлей, вишневой моли, щитовок коккомикоза, клястероспориоза. На смородине, крыжовнике и малине можно применять нитрофен или медный купорос (100 г на 10 л воды) и железный купорос (300 г на 10 л воды).
После схода снега (по утрам) вносят удобрения. На 1 м2 органических — 2—3 кг, птичьего помета в жидком виде 200 г, мочевины, аммиачной селитры — 35 г, фосфорных удобрений — 50 г, калийных — 20 г, древесной золы — 1 стакан, извести — 2 стакана. Под каждую культуру добавляют те удобрения, в которых они нуждаются больше всего.
В период набухания и распускания почек из мест зимовок выходят клещи, листовертки, медяницы, гусеницы боярышницы, златогузки, долгоносики, жуки цветоеды и повреждают молодые листочки. В этот период полезно стряхивание жуков яблонного цветоеда (рано утром, пока жуки малоподвижны) и уничтожение их. На малине стряхивают малинного жука.
Вместо нитрофена можно обработать деревья и кустарники бордоской смесью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды) против мучнистой росы, ржавчины, некроза. Против мучнистой росы применяют настой коровяка (V3 емкости заполняют коровяком, заливают водой, настаивают 3 дня, процеживают, разбавляют 3 раза водой, опрыскивают). Против паутинного клеща используют карбофос (30 г на 10 л воды).
Апрель — своенравный. В Подмосковье температура воздуха отмечалась от —29°С (28 апреля 1898 г.) до + 22°С. В зависимости от погодных условий в апреле проводят посадку яблони, груши, сливы, вишни. Если осенью не успели высадить на постоянное место ягодные породы, то это надо сделать, как только позволит почва.
В конце апреля на подготовленные грядки высевают стратифицированные семена и косточки (с учетом периода стра-тификации).
РАБОТЫ В ОГОРОДЕ
Прежде чем высевать семена или высаживать рассаду овощных культур, необходимо запомнить, что на одном месте любые овощи и картофель можно выращивать один год и возвращаться на это место через 3—4 года. Кроме того надо знать предшественников, то есть, какие культуры на грядке выращивались в прошлом году, так как при ежегодном размещении одних и тех же культур на одном и том же месте снижается урожай из-за накопления вредителей и болезней, обедненности почвы теми элементами питания, которые необходимы данной культуре, из-за накопления в почве выделяемых растениями токсических веществ, угнетающих рост растений.
Большое значение имеет взаимовлияние "соседей". Многие знают, что чеснок защищает землянику, морковь и лук помогают друг другу. Хорошо себя чувствуют рядом ранняя капуста и томаты, поздняя капуста и ранний картофель, томаты и сельдерей, бобы и картофель, фасоль и картофель, кукуруза и картофель. Конопля своим запахом отпугивает капустную белянку (на песчаных почвах слабее), снижает заболеваемость картофеля фитофторой. Но нельзя рядом размещать шпинат и редьку, лук и редьку, лук и пастернак, петрушку и свеклу, раннюю белокочанную капусту и позднюю капусту (рассада поздней угнетается веществами, колинами опадающих листьев ранней). Не следует зарывать в почву свежую ботву растений рядом с растущими, так как зеленые листья токсичнее, чем перепревшие. Поэтому ботву надо компостировать, добавляя азот (в листьях мало азота). Особенно тормозит рост растений ботва огурцов, картофеля, томатов, люпина, фацелии, перца, капусты, моркови, петрушки, фасоли и хрена.
Свежий навоз можно вносить под капусту, огурцы, кабачки, тыкву, ранний картофель. Не следует его вносить под томаты, лук, морковь, свеклу.
Для каждой культуры существуют свои предшественники. Например, томаты можно размещать на участке, где росли огурцы в прошлом году (под огурцы вносили свежий навоз, он перепрел и является хорошим питанием для томатов или морковь, горох, кабачки, лук.
С учетом этих особенностей овощные культуры размещают в севооборотах (чередование культур в определенной последовательности по годам), которые обеспечивают восстановление и повышение плодородия почвы на участке и нормальное развитие растений, учитывая предшественников. Севообороты составляют из 4—10 культур (четырехпольные, пятипольные и т. д.). Участок делят на 4 части и на каждой высаживают (высевают) по одной культуре, выращивают год. На следующий год культуры как бы смещают на одну делянку и последняя занимает площадь первой. Например, четырехпольный севооборот: огурцы — капуста, лук — томаты (1-й год); томаты — огурцы — капуста — лук (2-й год); лук — томаты, огурцы — капуста (3-й год); капуста — лук — томаты — огурцы (4-й год). Пятипольный севооборот: капуста — огурцы — лук — морковь — капуста; девятиполь-ныи: капуста — картофель — лук — огурцы (кабачки, патиссоны), морковь (петрушка, сельдерей) — томаты (перец) — салат (укроп) — свекла — горох (фасоль).
С 1 по 5 апреля проводят посев капусты белокочанной поздних сортов, перца, баклажанов, салата под пленку.
С 5 по 10 апреля — посев редиса, огурцов, укропа и ранних сортов салата под пленку.
В середине месяца готовят грядки для посева ранних сортов корнеплодов и зеленных, высевают огурцы (в комнате), кабачки, патиссоны, тыкву — под пленку, ранние сорта моркови, поздние — салата, лука-батуна, петрушку на грядки.
С 20 апреля в открытый грунт высевают сельдерей, лук-чернушку, чеснок, редис, укроп, позднюю морковь, кабачки, патиссоны, горох, тыкву.
С 25 апреля высаживают корнеплоды петрушки, моркови для получения семян, рассаду цветной капусты, свеклы, редиса в открытый грунт.
Все сроки посева и высадки обязательно увязываются с погодными условиями и возможностью укрытия рассады от заморозков. Рассаду (на подоконнике, в парнике, теплице) поливают, подкармливают, при необходимости переносят с теплого места на менее теплое и следят за состоянием роста и здоровья. При обнаружении заболевания единичных растений их удаляют, а оставшиеся обрабатывают препаратами или меняют режим выращивания (проветривают, подсушивают, охлаждают).
В конце апреля можно высадить клубни раннего картофеля.
Календарь садово-огородных работ на апрель
В апрельские дни когда работа в саду невозможна проведите инвентаризацию садового инструмента
Убираем и планируем территорию
Одно из основных занятий весеннего периода – подготовка территории к сезону. В апреле, как только сойдет снег, и почва немного подсохнет, хорошо бы взять в руки грабли, веник и смести все, что накопилось на грядках и дорожках. Растительный мусор заложить в компост, остальное вывезти. Если забились водостоки – прочистить их. На низинных участках поправить дренаж.
В случаях освоения территории – самое время спланировать функциональные зоны. Для начала их прорисовывают на бумаге, а затем воспроизводят в реалии. Это значительно повышает эстетический момент участка, упрощает уход за ним, повышает комфорт использования земли.
Чаще всего планирование представляет собой разделение территории на подзоны, которыми могут быть въезд, зона отдыха, хозяйственный двор, сад и огород.
Готовим садовый инвентарь
Если погода не позволяет работать на улице, можно заняться делами и дома: отремонтировать и наточить садовый инвентарь, подкупить недостающие орудия труда, подготовить несколько комплектов рабочей одежды. При этом важно не пренебрегать мерами безопасности при работе с химией, и для манипуляций с химикатами выделить отдельную одежду, которую в конце сезона просто выбросить.
Проводим обрезку
При установке температурного режима в районе 0°C можно и нужно приступать к весенней обрезке. Начинать ее лучше с культур устойчивых к низким температурам, таких как яблони, затем перейти к более теплолюбивым вишням, абрикосам, черешне, сливе, грушам.
Резать ветви необходимо начисто, не оставляя торчащей коры или надломленной древесины. Чтобы не рвать ткани растений и не переносить инфекции, секатор должен быть хорошо заточен и чист. Так как поврежденные места ветвей являются рассадниками болезней, их необходимо, в течение суток, обработать садовым варом или масляной краской.
В этот же период необходимо осмотреть и удалить поврежденные побеги ягодных кустарников, обрезать малину. Если на черной смородине наблюдаются вздутые округлые почки – это почковый клещ. Пораженные ветки нужно срезать и сжечь.
К каждой культуре применяют свои нормы и приемы обрезки. Кроме того, в учет берут и сорт, и возраст дерева (в последнюю очередь формируют молодые саженцы). Поэтому лучше заранее поинтересоваться, как привести в порядок именно ваш сад и составить индивидуальный план обрезки.
Снимаем зимние укрытия
Как только растает снег, установится более-менее теплая погода, с температурным режимом 5..10 °C необходимо приступать к снятию зимних укрытий с виноградных кустов. Делать это нужно постепенно, с ориентиром на способ укрытия. И только когда минет угроза заморозков убрать «зимнюю шубу» окончательно.
Если кусты винограда небыли обрезаны с осени, сразу по раскрытии необходимо удалить с них поврежденную лозу, сформировать растения и подвязать к опоре.
Постепенно раскрывают и грядки с земляникой, посадки малины. После чего обновляют мульчу, проводят опрыскивание против болезней и вредителей.
Обрабатываем сад
До распускания почек необходимо успеть с обработкой деревьев и кустарников против вредителей и болезней. Для профилактики сразу ряда заболеваний используют 1 – 2 % раствор бордоской жидкости. Крыжовник и смородину обливают горячей (+65°C) водой или опрыскивают Топазом. Посадки земляники, в целях профилактики против земляничного клеща, пятнистости и серой гнили, обрабатывают раствором марганца.
Если сад не побелен, в начале месяца можно провести и побелку.
Подкармливаем
В ранне-весенний период обязательно применение удобрений. В основном в это время вносят азот, разбрасывая гранулы по тающему снегу. Но, если по осени не вносилась органика или комплексное удобрение, применяют и фосфор, и калий.
Особенно нуждается в столь ранней подкормке малина и виноград.
Апрель – время для посадки саженцев. Хорошо, если посадочные ямы были приготовлены с осени, но если нет – их необходимо выкопать сейчас. При этом стоит учитывать и особенности почвы, и потребности высаживаемых культур, – закладывать под растения именно такое основание, которое может дать им хороший старт.
Кроме высадки новых растений, в этом месяце пришпиливают и прикапывают отводки для получения саженцев смородины и крыжовника.
Закладываем компостную кучу
После того, как земля подсохнет можно приступить к закладке новой компостной кучи. Для этого необходимо сбить ограждение, шириной 1,5 м, высотой 1м, выкопать углубление в 20 см, уложить в него пленку или слой торфа, толщиной 10 см. Такое дно позволит сохранять куче влагу и вымываемые с водой питательные вещества. Стены – упростят уход и повысят эстетический вид.
Середина весны – хорошее время для посева в открытый грунт таких зеленных культур как кресс-салат, шпинат, укроп, петрушка, морковь, щавель. Для более дружных всходов их можно накрыть пленкой, но и без укрытий, высеянные в это время, они дадут более ранний урожай.
Если земля достаточно прогрелась, в середине – конце месяца (в зависимости от климатической зоны) уже нужно посеять редис, свеклу, горох, лук-чернушку, посадить чеснок. Там, где картофель не был посажен в конце марта, высадить картофель.
Засевая грядки, не стоит забывать о соблюдении севооборота и совместимости культур. Кроме того, хорошо заранее продумать посадки растений-защитников для сада и огорода, отгоняющих вредных насекомых. К таким относятся ноготки (календула), настурция, бархатцы, пижма и многие другие знакомые нам цветы, способные не только оздоровить деревья, кустарники и овощи, но и прекрасно украсить территорию.
Обязательной частью весенних посадок должны стать и сидераты. Горчица, рожь, фацелия, овес, рапс могут быть посеяны как только оттает почва. Эти культуры не боятся перепадов температур и кроме того, что очистят и обогатят землю питательными веществами, защитят посадки от возвратных заморозков.
В апреле продолжается уход за выращиваемой рассадой. В начале месяца на рассаду сеют поздние и средние сорта белокочанной капусты, цветную капусту, брокколи, ультраскороспелые томаты и баклажаны.
Готовим теплицы
Если теплицы для выращивания теплолюбивых культур небыли подготовлены заранее, начало второго месяца весны – отличное время для того, чтобы привести их в порядок.
В подготовленные с осени теплицы уже в начале месяца высевают огурцы. В середине – выставляют рассаду сельдерея, капусты, фасоли. В конце (в последние дни апреля – в начале мая) в теплый грунт, прогретый до +15 °C, высевают томаты, кабачки, патиссоны.
Если овощи выращиваются через рассаду, в первой декаде месяца высаживают 50 – 60 дневную рассаду томатов, во второй декаде – 25 – 30-дневную рассаду огурцов.
Под временные укрытия рассаду томатов, перцев, огурцов и баклажанов высаживают во второй-третьей декаде апреля.
"Статья с сайта Ботаничка.ru.
Календарь цветовода на апрель
В апреле в жизни каждого садовода начинается по-настоящему активный фронт работ. Конечно, сохраняющиеся приморозки, капризы погоды и далеко не теплые дни все еще накладывают свой след на календарь забот, но активных работ в самом саду становится куда больше. Многие дачники именно апрель называют самым активным месяцем. Ведь именно сейчас на пик выходит уборка сада, начинается период посадки декоративных растений, а все запланированное за зиму наконец-то можно воплотить на практике. Работы столь много, что легко упустить из виду важные мелочи. А именно они являются залогом здоровья и красоты сада в течение всего активного сезона.
Крокусы в весеннем цветнике
Главный месяц для активных посадок
Апрель считается идеальным месяцем для посадки декоративных садовых растений. И не только деревьев или кустарников, которые лучше высаживать как можно раньше, как только сойдет снег и прогреется почва, но еще не распустятся почки. В апреле высаживают:
классические декоративные многолетники;
папоротники;
злаки;
осенние звезды из числа многолетников и сезонных акцентов;
все садовые лианы;
двулетники, которые нужно перенести на постоянное место (от маргариток до анютиных глазок).
И это не говоря уже о том, что именно в апреле лучше успеть высадить новые розы.
Естественно, если весна выдается неудачной и стоит слишком холодная погода, ни о какой посадке и речи не идет. Высадку можно начинать проводить только тогда, когда почва освободится от сковывающего ее льда и прогреется, оттает на достаточную глубину. Но если погода позволяет, оттягивать с посадкой не нужно.
Главный залог успеха при весенней посадке любых растений, и кустарниково-древесных, и травянистых – индивидуальный подход. Не забывайте, что для каждого растения, для каждого вида и сорта нужно подбирать оптимальные условия. Освещенность, грунт и другие важные параметры места выращивания подбирают буквально под каждое растение и его требования. Как и размер посадочных ямок, расстояние к соседним культурам, необходимость закладки дренажа также должны диктоваться потребностями выбранной культуры.
Продолжаем заниматься рассадой
Несмотря на то что большинство декоративных растений на рассаду высеяли раньше, в апреле можно продолжать пополнять ассортимент балконных и садовых сезонных акцентов. Посевы на рассаду можно проводить и по обычной технологии, и используя теплицы, парники и парнички с надежной защитой пленки или стекла.
Мартовские посевы в апреле отнимут немало сил. Ведь после выпускания первой или второй пары настоящих листьев нежные всходы нужно будет распикировать. А частота поливов, регулирующихся по степени просыхания грунта, начавшиеся первые подкормки и прищипывание для загущения сделают график ухода более насыщенным.
В апреле на рассаду можно высадить такие декоративные однолетники, как: рудбекия, лаватера, космея, подсолнечники, душистый горошек, бархатцы, лобулярия и цинния. А нивяник, колокольчики, гайлардию, аквилегию, дельфиниум и гвоздики можно высевать и в парники.
В конце месяца, если почва не только прогреется, но и подсохнет, можно провести первые посевы в грунт для самых холодостойких летников. Ранний посев в открытую почву допустим для маттиолы, немофилы, душистого горошка, нигеллы, декоративного льна, малопы, эшшольции, вьюнка, резеды, малькольпии, годеции. Особенно любят ранние посевы холодостойкий однолетний мак, календула и васильки.
На проращивание в апреле можно выставить георгины, индийскую канну, другие клубнелуковичные, зимующие вне почвы. Предварительное проращивание позволит ускорить цветение и растянуть период на гораздо более долгий срок. Корневища растений помещают в ящики или крупные контейнеры с песком или рыхлым субстратом, соблюдая рекомендованную для каждой культуры глубину посадки. При поддержании легкой влажности, выставлении в тепло и на свет растения тронутся в рост задолго до посадки в открытую почву обычных клубней.
Апрельская уборка в декоративном саду
Расчистку сада, ревизию декоративных композиций и уборку всего скопившегося мусора на цветниках, в рабатках, бордюрах, палисаднике, на альпинариях и рокариях следует начать именно в апреле. Правда, у сроков есть свои нюансы: к уборке приступают только после того, как почва просохнет. Пока грунт остается перенасыщенным влагой после схода снега, на цветники, газоны, любые декоративные композиции не стоит ступать даже случайно. Вследствие таких прогулок, даже если они служат благородным целям, почва слишком уплотнится и на ее восстановление придется потратить немало сил и времени. Поэтому лучше запастись терпением и подождать, пока грунт не высохнет в достаточной мере для того, чтобы гулять не только по дорожкам, но и между растениями.
В апреле начинаем проводить очистку цветников и палисадников от оставшегося мусора
Первый шаг в уборке декоративных объектов – полная расчистка. Из цветников, рабаток и других ансамблей нужно полностью удалить старую мульчу, растительный мусор, остатки отмерших куртин и все поврежденные, подгнившие, сухие части растений. В рамках чистки нужно провести и санитарную обрезку кустарников и древесных из числа декоративных пород.
После завершения непосредственной уборки следует принять меры по восстановлению текстуры и характеристик почвы. Для всех без исключения декоративных композиций нужно провести рыхление почвы, которое позволит вернуть грунту воздухо- и водопроницаемость. Верхний уплотнившийся слой самостоятельно не вспушится, и аэрацию нужно провести как можно раньше. Будьте осторожны: у растений с поверхностной корневой системой рыхление проводят очень бережно, на значительном расстоянии от куртин. Особо внимательно работайте с кустарниками и древесными.
Обратите внимание на многолетники, склонные к «подниманию» в почве. Перистая гвоздика, примула, фиалки и гейхеры часто к весне выпирают из земли, их корневая система оголяется. И чем раньше вы предпримите меры, тем лучше. Осмотрите дернинки и слегка окучьте растения почвой – так, чтобы прикрыть приподнявшиеся корни.
После рыхления следует подумать и о подкормках. При выборе удобрений следует ориентироваться на предпочтения конкретных культур. Для большинства многолетников, луковичных и двулетников ранней весной предпочтительна подкормка азотом, которая стимулирует быстрый и активный рост. В обязательной подкормке нуждаются все луковичные и первоцветы, весеннецветущие многолетники и двулетники.
Завершить апрельскую уборку нужно мульчированием – созданием защитного слоя, который будет поддерживать оптимальный уровень увлажнения, сохранит текстуру почвы, не даст ей перегреваться, уплотняться и менять характеристики. Для цветников и рабаток используют 4-сантиметровый слой мульчи из органических удобрений – торфа, компоста или перегноя, измельченную кору или любые другие доступные вам материалы. В обязательном порядке мульчу раскладывают там, где она была и в прошлом году.
Но уборка касается не только красочных ансамблей. Нужно убрать садовый мусор и позаботиться о поверхностях площадок и дорожек, проверить садовую мебель и при потребности обработать ее защитными материалами, очистить стекла и убирать пыль и грязь, накопившийся за долгий холодный период буквально в каждом уголке.
Эксклюзивные процедуры для звезд цветников
Большинство садовых многолетников, растущих в пышных ансамблях, в апреле нужно подготовить к новому сезону. Этот месяц хорошо подходит для пересадки и разделения, омоложения скабиозы, эхинацеи, рудбекии, мелколепестника, гейхеры, астры новоанглийской, пиретрума, золотарника, лихниса.
Проводим мульчирование многолетников, при необходимости подсыпаем грунт
Все ближе пора, когда великолепные ароматные ирисы смогут устроить настоящий акварельный парад. Но чтобы насладиться одним из самых прекрасных зрелищ, в апреле стоит позаботиться о здоровье корневищ. Как только погода позволит это сделать, уменьшите риск развития бактериальной гнили вследствие подгнивания простым отгребанием грунта от «шейки» корневищ, освобождением ирисов от излишков почвы простым оголением в верхней части. Разумеется, в неудачные сезоны процедуру проводят попозже.
Красавцы-пионы в апреле, после схода снега, с благодарностью откликнутся на как можно более раннюю подкормку. Под кустами в этом месяце рассыпают доломитовую муку (100 г на каждое растение) и вносят жидкую подкормку азотно-фосфорным удобрением.
Необычная процедура понадобится в апреле и всем зимнезеленым культурам – камнеломкам, примуле Юлии, барвинку, печеночнице и Ко. Чтобы растения тронулись в рост и обновились быстрее, сразу после схода снега нужно полить их теплой водой. Оптимальная температура – 30-40 градусов. Такой теплый полив пойдет на пользу и хвойным культурам, и розам. Но для них в воду лучше прибавить стимуляторы роста.
Подготовка новых цветников и композиций
Если вы не успели выполнить работы с осени, то в то же время, когда можно начинать чистить декоративные композиции, еще можно подготовить к посадке растений площадки для новых цветущих ансамблей и декоративных групп. Там, где вы планируете разбить новые клумбы и рабатки, цветники-островки, перекопайте почву – в первый раз на значительную глубину, второй, после внесения органики и удобрений или коррекции состава и кислотности – вспушивая и разравнивая грунт, подготавливая его к высадке.
В апреле уже можно приступить к высадке многолетних цветов и декоративных кустарников, к примеру роз
Апрельские обрезки
Найти идеальное время для обрезки роз нелегко: их обрезают до того, как начнется активный рост почек и после полного оттаивания почвы. У садовых королев удаляют вымерзшие, почерневшие, поврежденные, сухие побеги или части здоровых ветвей. Обрезку на розах всегда проводят до первой перезимовавшей, здоровой почки на внешней стороне побега. Мощные, сильные ветки укорачивают, истонченные или слишком старые – удаляют. Формирование проводят согласно с видом и особенностями сорта. Завершить весеннюю обрезку роз нужно подкормкой и окучкой.
В этом месяце у вас есть последний шанс подстричь кроны и изгороди. Для вечнозеленых живых изгородей традиционно проводят основную формирующую обрезку (особенно любит апрельскую стрижку изгороди из туи).
В апреле, а точнее, в его первой половине, если у растений еще не набухли и не начали раскрываться почки, можно воспользоваться последней возможностью и провести формирование и чистку кроны у декоративных кустарников и древесных.
Раскутывание укрытых культур
Традиционно в апреле завершают процесс освобождения декоративных культур от зимних укрытий. Но в этом вопросе лучше положиться на конкретные погодные условия: если морозы все еще сильны, то нужно продолжить начатое в марте проветривание и послойное освобождение от нетканого материала и лапника. С укрытием из сухой листвы и окучкой лучше не спешить: только когда температура по ночам поднимется, можно будет отгребать их от дернинок. Но и медлить со снятием укрытия опасно: если затянуть процесс, уже достаточно активное солнце может легко вызвать подпревание. После освобождения от укрытия лиан и других нуждающихся в подвязке растений не спешите закреплять их на опоре: дайте веткам выпрямиться, адаптироваться, и только потом подвязывайте.
В этом месяце лучше снять укрытие с клематисов. Между разными этапами раскутывания – снятием нетканого материала и удалением лапника – нужно подождать 1,5-2 недели. После финального снятия укрытия для клематисов сразу же проводят подкормку, рыхлят почву и защищают растение мульчировкой для оптимального увлажнения и предохранения корней от перегревания.
Многие садоводы даже при нестабильной погоде и неблагоприятных морозных показателях предпочитают завершить раскрытие в апреле для всех растений. Правда, для этого нужно будет предусмотреть временную защиту, которая заменит плотное окучивание. Как только сойдет снег, клематисы, розы и другие теплолюбивые растения постепенно освобождают от всех слоев защиты, заменив его простым укрытием из нетканых материалов, которое легко можно снимать в погожие дни.
Газонные хлопоты
В апреле объем работ на зеленой лужайке напрямую зависит от погоды. По мокрому газону, после схода снега категорически запрещено передвигаться и проводить любые работы. Только после подсыхания почвы газон впервые очищают, проводят аэрацию, при потребности занимаются коррекцией дернины, подсевают новые травы на оголившихся участках.
Приступаем к восстановлению газона
Желательно именно в апреле провести:
выравнивание впадин или бугров;
весеннюю подкормку специальными смесями удобрений;
коррекцию края газона.
Апрель – один из лучших месяцев для закладки новых газонов, создания безупречных зеленых лужаек.
Не спешите с горшечными и контейнерными растениями
Апрельское солнышко уже вовсю пригревает, но его теплые лучи не должны вводить вас в заблуждение: температура воздуха даже в самые стабильные годы не позволяет заниматься в апреле выноской комнатных растений и озеленением террас и балконов. Разве что в самые теплые дни вы можете украсить столики цветущими луковичными в горшках, фуксиями да геранями, заботливо забирая их на ночь. В этом месяце лучше продолжите подготовку к настоящему буму летников в мае. К примеру, можно заняться пересадкой зимующих в помещении садовых культур, которые можно переваливать в новые емкости и менять субстраты.
Если в конце апреля температура стабилизируется, то можно опробовать несколько ящиков и контейнеров, заполнить их растениями для балкона. Пеларгонии, лобелии, петунии, флокс Друммонда, лобулярии первыми можно вынести на балкон, но лучше ориентироваться на погоду, и хотя бы в первые недели надежно защитить растения от малейших сквозняков и прикрывать при угрозе похолодания.
"Статья с сайта Ботаничка.ru.

[i]Май
Это последний месяц весны. Месяц тепла и света. Две главные проблемы в мае — посев, посадка и защита растений. Перед посадкой и посевом необходимо подготовить почву: убрать зимний мусор с поверхности, внести удобрения, перекопать, разровнять, обработать посадочные ямы, приготовленные с осени, и высадить растения. В течение зимы саженцы в прикопках могли получить повреждения, поэтому их надо осмотреть, больные части вырезать, залечить, концы корней срезать до здоровой древесины. Весенняя посадка плодово-ягодных проводится по такой же схеме, как осенняя.
На плодоносящих деревьях и кустарниках проводят санитарную обработку, прочистку и обрезку, вырезают всю поросль около штамба деревьев (на ней много тлей), посадки земляники тщательно прочищают (убирают все отмершие, желтые, красные, с пятнами листья), подкармливают навозной жижей и рыхлят.
В целях защиты, с кустов смородины собирают и уничтожают крупные почки (они поражены клещом), молодые деревья яблони, поврежденные грызунами, лечат или делают прививки, если кора уничтожена кольцом, на малине вырезают прошлогодние стебли, если они не были вырезаны ранее. На всех деревьях и кустарниках проводят санитарную прочистку и обрезку.
В период набухания и распускания почек из места зимовки выходит огромное количество личинок, жуков, бабочек, клещей (тли, медяницы, пилильщики, огневки, цветоеды, златогузки, боярышницы, долгоносики и т. д.), поднимаются в крону и повреждают почки, молодые листочки и бутоны. В этот период растения опрыскивают карбофосом (25—30 г на 10 л воды), а если вредителей мало, то можно ограничиться настоем табака (400 г на 10 л) или раствором мыла (200 г на 10 л).
Против парши, серой гнили, листогрызущих применяют бордоскую смесь (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды). Для привлечения полезных насекомых (семиточечная божья коровка, наездники, трихограммы, муха тахина, златоглазка, жук-красотел) по границам посадок, вдоль заборов, возле построек высевают фацелию, горчицу, укроп, семенники моркови, петрушку.
Если на вишне и сливе не проводилась обработка нитрафеном, почву опрыскивают раствором мочевины (700 г на 10 л воды) с добавлением аммиачной селитры (1000 г на 10 л воды) и хлористого калия (1000 г на 10 л воды) против коккомикоза, мохилиоза и клястероспориоза. Это одновременно защита и удобрение почвы.
В фазу распускания почек против мучнистой росы кусты крыжовника, смородины и земляники опрыскивают раствором кальцинированной соды (50 г на 10 л). Для уничтожения крыжовниковой огневки и смородинного пилильщика почву под кустами укрывают толем или пленкой (края засыпают землей). В этот период из почвы (из коконов) вылетают взрослые насекомые и откладывают на нижнюю сторону молодых листочков яйца. Укрытие почвы плотным материалом препятствует вылету пилильщиков, и они погибают.
В фазу бутонизации смородину, крыжовник, землянику и малину обрабатывают карбофосом (25—30 г на 10 л воды) против малинного жука, землянично-малинного долгоносика, тлей галлиц и паутинных клещей.
В период цветения никаких обработок растений проводить нельзя, чтобы не повредить нежные части цветка и не погубить насекомых-опылителей.
После цветения необходимо следить за тем, чтобы не пропустить вредителей завязи и плодов (шелкопряды, моли, пяденицы, плодожорки) и грибных заболеваний (парша, пятнистость мучнистой росы). Опрыскивания проводят при необходимости настоями и отварами растений (чеснок, одуванчик, лук, ботва картофеля и томатов, календула и др.). Систематически проводят стряхивание жуков, вручную собирают поврежденные листья, веточки, счищают яйцекладки.
Очень важно в конце мая вырезать (выломать) молодые зеленые побеги, которые растут внутрь кроны. Раны будут маленькие и быстро зарастут, в будущем их не придется вырезать или выпиливать.
Огромное значение имеет в это время обработка почвы: рыхление, прополка, внесение удобрений и полив, особенно в сухое время. Минеральные удобрения и древесную золу лучше вносить в растворенном состоянии, а органические удобрения после рыхления в виде мульчи (на 1 м2 одно ведро перегноя, торфа, компоста). На посадках земляники проверяют каждый куст, и, если обнаруживают больные (увядающие) вертицилезом кусты, их уничтожают. Уничтожают и те, которые поражены нематодами (они приземистые, с толстыми черешками листьев). Место, где росли больные растения, дезинфицируют хлорной известью (100 г перемешать с почвой), растения на это место высаживают только осенью.
Там, где можно обойтись без химии, лучше применять настои и отвары из трав. Но помнить, что они не менее ядовиты, а потому нельзя превышать дозы, и нужно использовать отвары строго по рецептам.
Огород
В начале месяца готовят грядки под посев кабачков, патиссонов, корнеплодов, картофеля и зеленных. Если осенью не были внесены удобрения, то их вносят весной полностью. Если осенью были внесены фосфорно-калийные удобрения, то весной вносят азотные и часть органических непосредственно перед посевом или посадкой, а почву рыхлят неглубоко (15—20 см), а если она рыхлая, то боронуют граблями. Для подготовки грядок площадь, отведенную под севооборот делят на равные части, намечают полосы шириной, примерно, 1 метр, между ними оставляют узкие проходы. Землю из них набрасывают на грядку, на легких песчаных почвах грядки делают низкие, чтоб почва не пересыхала. Поверхность грядки выравнивают, утрамбовывают, намечают бороздки, поливают и высевают семена.
На глинистых почвах на 1 м2 добавляют ведро торфа, перегноя, на песчаных — 2 ведра, на торфянистых — 0,5 ведра перегноя и 1 чайную ложку медного купороса (смешать с песком и разбросать). Под огурцы и томаты готовят почву для высадки рассады в теплицах, под пленку. Под огурцы можно вносить навоз и древесные опилки.
С 1 по 10 мая высаживают рассаду сельдерея корневого, салата, лука-порея, проводят посев семян свеклы, редиса, салата, сельдерея в открытый грунт.
С 10 по 15 мая высаживают рассаду огурцов и высокорослых томатов в теплицы, под пленку. В открытый грунт высаживают поздние сорта белокочанной капусты, кабачков, патиссонов, тыквы и ранних сортов томатов.
В конце месяца высаживают поздние сорта томатов, кабачков, патиссонов, тыквы, сухими семенами проводят посев огурцов, редиса, патиссонов.
Для выращивания в теплицах, под пленкой рекомендуют сорта: огурцов — ТСХА-1 (скороспелый) и гибриды — Родничок (засолочный, требует опылителя), Апрельский (засолочный, урожайный), Манул (требует опылителя). Рассаду высаживают осторожно вертикально, не заглубляя в почву подсемядольное колено; томаты — Находка (высокорослый), и высокорослые гибриды — Стриж, Солнышко, Карлсон, Ласточка.
Для открытого грунта рекомендуют: огурцы — Изящный, Муромский 36, Алтайский ранний, Щедрый 118, гибрид Майский; томаты — Белый налив, Таллалихин 186, Малышок, Невский 7, Сибирский скороспелый, Алпатьева 905-а, Волгоградский 5/95 (штамбовый).
Огурцы и томаты часто повреждаются вредителями и болезнями, против которых на огурцах ядохимикаты не применяют. При появлении мучнистой росы используют раствор коровяка (1 л коровяка жидкого на 10 л воды), иногда добавляют 1 столовую ложку мочевины, процеживают и опрыскивают вечером. Можно также опрыскивать раствором марганцовокислого калия (2 г на 10 л воды).
Большой вред огурцам приносят слизни, против которых почву опыливают известью-пушонкой вечером (они вредят ночью) или вокруг посадок насыпают песок (слизни по песку не переходят) или опыливают почву сухой горчицей. Против паутинного клеща, тлей, белокрылки хорошо действует настой из чеснока, одуванчика, ботвы томатов и картофеля. На 10 л воды берут: 400 г свежих листьев одуванчика (или 200 г измельченных корней), настаивают 2 часа, процеживают, добавляют по 1 чайной ложке разведенного мыла, перца и горчицы; 500 г листьев томатов, измельчают, заливают теплой водой, настаивают 3 часа, процеживают, опрыскивают один раз в 7—10 дней; настой чеснока — 200 г головок измельчают, добавляют 10 л теплой воды, настаивают 5 часов, процеживают, опрыскивают.
Томаты поражаются черной ножкой. Рассаду надо поливать так, чтобы верхний слой был подсушен. Но если заболевание появилось, то полив проводить раствором марганцовки (1,5 г на 10 л воды). Против проволочника хорошо действует известкование и древесная зола. Лучшей защитой любых растений от вредителей и болезней является высокое плодородие почвы, удобрения, своевременный полив, проветривание и биологические методы. Часто состояние рассады зависит от правильно выполненного полива: огурцы поливают теплой водой (23°С) осторожно, чтобы не повредить корневую систему, которая располагается в верхнем слое. Нельзя их поливать из шланга.
За время выращивания огурцы 7—8 раз подкармливают (на 10 л воды берут по 1 чайной ложке сульфата калия, аммиачной селитры или мочевины и суперфосфата, 0,5 л коровяка). Во время плодоношения добавляют 0,5 л куриного помета. Два раза в месяц проводят внекорневую подкормку раствором мочевины (1 чайная ложка на 10 л воды).
Томаты начинают подкармливать через 2 недели после посадки рассады (на 10 л воды добавляют 0,5 л коровяка и 1 столовую ложку нитрофоски). Вторую корневую подкормку проводят во время цветения (0,5 л куриного помета и 1 столовую ложку сульфата калия на 10 л воды). Часто томаты высаживают после огурцов, под которые вносили много органических удобрений (свежий навоз, компосты). На такие участки под томаты надо на 1 м2 добавить ведро древесных опилок, полстакана суперфосфата и 3 столовые ложки сульфата калия, чтобы предотвратить заболевание томатов (скручивание листьев, серая гниль плодов, израстание плодовых кистей), сильный рост пасынков и задержание созревания плодов.

Народные приметы
И напоследок, народные приметы, которыми пользовались еще наши прапрадедушки. Правда, в связи с изменениями климата, некоторые из этих примет уже не такие точные, как раньше, но все же позволят спрогнозировать и урожай, и погоду:
Если 1 февраля тепло и солнечно, то и весна будет ранней.
Обилие снега в феврале позволяет надеяться на отличный урожай зерновых.
Сретение (15 февраля) — день, когда встречаются зима и весна. Если 15 февраля будет тихая и ясная погода — ждите хороший урожай овощей.
Если 14 марта (на Евдокию) небо ясное — к хорошему урожаю пшеницы.
Если в марте у берез много сока — лето будет дождливое.
Если 1 апреля ясная погода — ждите теплого лета.
На Благовещение (7 апреля) еще лежит снег — это обещает неурожайный год. Если в этот день ясно — к урожаю кукурузы.
Если 21 апреля хорошая погода — к погожему лету.
Дождливый май обещает такое же «мокрое лето» и сухую осень.
Если до 8 мая еще не зацвели яблони — предстоит плохой, неурожайный год.
Много майских жуков — будет отличный урожай гречихи и проса.
В конце мая зарядили дожди — к неурожаю фруктов.

ИЮНЬ
Многовековой опыт отмечает: если первые два дня июня льет дождь, то весь месяц будет сухой; 4 июня — соловьиный день — если соловей поет всю ночь, то день будет погожий; если 7 июня сильная роса, то будет хороший урожай (сильная роса — к ясному дню).
В первую декаду июня заканчивается цветение практически всех плодово-ягодных пород. Иногда затягивается цветение отдельных сортов малины, шиповника и калины. После цветения у растений самый напряженный период. В это время идет формирование урожая, рост побегов, корней, листьев и закладка почек для продолжения роста побегов и урожая будущего года. На все это надо много питательных веществ, влаги и света. Если растениям не помочь, то они имеющийся запас питательных веществ израсходуют на урожай этого года, а на закладку плодовых почек под урожай будущего года их не хватит. Не отложатся запасные вещества и для перезимовки. Растения истощатся и при неблагоприятных условиях погибнут. Поэтому растения необходимо подкормить, лучше всего компостом, перегноем, торфонавозной смесью (1:1) или жидким навозом (разведенным). Эти ценнейшие удобрения имеют все необходимые элементы питания (азот, фосфор, калий, серу, известь, магний). Они улучшают структуру почвы. Для подкормки навозную жижу разбавляют в 5, куриный помет — в 10 раз, древесную золу берут 200 г на 10 л воды. При необходимости проводят внекорневую подкормку (по кроне) мочевиной.
При слишком сильном завязывании плодов часть их удаляют (обрезкой веточек или срыванием плодиков-завязей). Из-за чрезмерного урожая растения истощаются и болеют. После удаления сорняков, больных растений, проведения подкормки и защитных мероприятий, необходим полив, рыхление почвы и мульчирование. Полив надо проводить реже, но обильнее. Понемногу и часто плодово-ягодные породы поливать не рационально, так как влага быстро испаряется, не достигая корневой системы, а верхний слой почвы покрывается коркой, через которую плохо проходит воздух, корневая шейка деревьев попадает в постоянный режим переувлажнения, и кора загнивает. Влага в почве должна обеспечивать нормальное развитие растений. Почва должна быть влажной, но не мокрой. Полив лучше проводить в шурфы, ямки, канавки, которые делают по кругу проекции кроны. К штамбу лить воду нецелесообразно: там нет мелких корней, которые всасывают воду и пищу.
Хорошо проводить поливы одновременно с удобрениями. Но не следует стремиться вносить любые удобрения. Особенно надо быть внимательным к минеральным, которые являются концентрированными и специфичными. В почве все элементы питания должны быть в определенном соотношении. Если какого-то элемента будет больше, то он заблокирует другие. Например, при избытке навоза в растения с трудом поступает магний и кальций, частично блокируется калий и бор. При излишках калия затруднено питание растений кальцием и магнием. Внесение в почву в большом количестве органических удобрений (компост, перегной) вызывает сильный рост побегов, что не позволяет им вовремя подготовиться к зиме, и они подмерзают. Чтобы рост побегов не затягивался, и растения успели подготовиться к зиме, заложить плодовые почки, надо постараться закончить внесение удобрений в первой половине июня.
Весьма важно проводить своевременную прополку: сорняки — это те насосы, которые выкачивают влагу и перехватывают питательные вещества. Злостные сорняки (пырей, осот и др.) надо удалять с корнем.
После цветения все время приходится следить за появлением вредителей и болезней (они тоже любят лакомиться плодами и ягодами). При появлении их надо применять меры защиты. Против тлей, клещей, медяниц — опрыскивание кроны раствором одуванчика (400 г измельченных листьев на 10 л теплой воды, процедить), против листогрызущих — настой ботвы картофеля, полыни горькой, молочая прутьевидного, против мучнистой росы — раствор кальцинированной соды (несколько раз через 5—7 дней), против парши, кокко-микоза, ржавчины, монилии, антракноза — раствор бордоской смеси (100 г на 10 л, через 2 недели повторить). Если вредителей много, то против яблонной плодожорки, листогрызущих, листоверток, долгоносиков применяют карбофос (рецепты на упаковке), а против клещей — коллоидную серу.
При обработке деревьев и кустарников необходимо укрывать посадки земляники и зеленных культур, чтобы на них не попадали химикаты и настой.
Если вредителей и болезней немного, обработка не обязательна, так как здоровое растение само противостоит неблагоприятным условиям, вредителям и болезням. И даже, если они его повредят, то оно само залечит себя. Но надо помнить, что вредители и болезни всегда ищут уязвимые места: раны, обмерзшие части, обожженные участки, поврежденные корни, ветки, листья, кору. Сюда вредители устремляются как в открытую дверь. Если растение хорошо кормить, поить и за ним ухаживать, то и химия не нужна. Большой эффект дает стряхивание жуков рано утром на подстилку (пока они малоподвижны и не разлетелись), сбор падалицы, снятие паутинных коконов и закрученных листьев.
Во второй половине июня прекращают все виды обрезки и вырезки побегов, так как это затруднит подготовку растений к зиме.
В середине июня происходит массовое, так называемое "июньское" опадение завязей и плодов. Это естественный биологический процесс. Опадают недоразвитые и поврежденные завязи, иногда и здоровые. Все их необходимо собирать, оставлять в саду нельзя: в них много вредителей, которые уйдут в почву, а затем снова поднимутся в крону и будут вредить.
В третьей декаде июня прекращают внесение азотных удобрений (они усиливают рост побегов, тормозят процесс вызревания древесины), а фосфорно-калийные вносить можно (если необходимо) для улучшения формирования урожая этого года и закладки плодовых почек под урожай будущего года.
В июне идет сбор земляники, который проводить следует ежедневно или через 1 день. Здоровые ягоды собирают в одну емкость, а больные — в другую, чтобы уменьшить повреждения ягод. Ежедневный сбор увеличивает и улучшает урожай. Одновременно удаляют усы, засохшие и больные листья. На однолетних посадках можно оставить несколько розеток для размножения сорта: их пришпиливают к почве, поливают, а хорошо укоренившиеся отделяют от материнского растения и подкармливают для лучшего укоренения.
В питомничке распикированные в мае отводки и черенки тоже подкармливают жидким азотным удобрением, рыхлят и поливают почву, удаляют сорняки, против тлей опрыскивают карбофосом.
Проверяют сделанные в мае прививки, удаляют со штамбика поросль, подвязывают к штамбику молодой побег прививки, ослабляют обвязку места прививки. Если побеги однолетних саженцев выросли до 18—20 см, то на боковых побегах надо прищипнуть верхушку, а побег продолжения (проводник, из которого будет формироваться ствол) подвязывают неплотно "восьмеркой" к шипику, чтобы он принял верти-кальное положение и чтобы не было трения между стволом и шипиком.
Пора начинать подготовку компостов: идет прополка, а значит много травы, ботвы, хозяйственных отходов. В тепле созревание компоста пойдет активно. Надо собирать золу — это ценное удобрение и средство борьбы с вредителями. В засушливые годы чрезвычайно важно проводить полив черной смородины, крыжовника. В целях экономии воды, полив следует проводить на глубину 20 см в шурфы или канавы и на 30 см от конца ветвей кроны (здесь корни). После полива почву мульчируют. Смородину, крыжовник, малину надо подкормить навозной жижей (1 л настоя на 10 л воды) или птичьим пометом (0,5 л на 10 л). Органические удобрения можно заменить минеральными. При появлении поврежденных ягод их собирают и уничтожают. Пожелтевшие, уродливые листья срывают и тоже уничтожают. Яблони и груши можно обработать энтобактерином против плодожорки, сосущих и листогрызущих вредителей. На штамбы наложить ловчие пояса, куда попадут при переходе с почвы в крону клещи, цветоеды, плодожорки, тли. Почву надо рыхлить, так как в это время многие вредители окукливаются в верхнем слое. Рыхление почвы под кустами смородины и крыжовника проводят против огневки.
Часто в садах досаждают муравьи. Сами они растениям не вредят (если не считать, что разносят тлей), но когда их много, надо принимать меры: место, где они поселились посыпать порошком соды и муравьи уйдут. А народное средство — полить эти места неразбавленной мочой. Мухи не выносят запаха свежей мяты, достаточно пучок мяты подвесить к двери и окнам, мухи не залетают.
С целью ускорения начала плодоношения ветки в июне проводят пинцировку (прищипку) молодых побегов, когда они вырастут до 12—15 см, а до окончания их роста останется не менее 2 недель. Прищипывают верхушку побега над 3—5 настоящим листочком (отсчет сверху). Если прищипнуть раньше, не страшно: пойдут в рост спящие пазушные почки, из них вырастут коротенькие побеги типа кольчаток, копьец. Это то, что надо, на них будет заложен урожай. Если с пинцировкой запоздали, то ее лучше не проводить.
ОГОРОД. В июне проводят основные работы по овощным культурам — высадка рассады, прополка, подкормки, полив и защита растений.
С 1 по 5 июня высевают корневую петрушку в открытый грунт, и оставляют ее под зиму. На грядки высевают огурцы набухшими семенами, а также кабачки, патиссоны, тыкву, укроп, цветную капусту. Под пленку высаживают огурцы, баклажаны, перец. В открытый грунт на хорошо подготовленную почву на глубину 12—14 см сажают рассаду томатов. Для низкорослых штамбовых сортов (Карлик, Невский 7, Алпатьева, Север) расстояния в ряду 25 см, между рядами 40—45, а для низкорослых (Сибирский скороспелый, Грунтовый, Грибовский, Белый налив) — в ряду 50 см, между рядами — 60 см в шахматном порядке. Сразу ставят колышки для подвязки растений. В случае ожидания заморозков их укрывают пленкой. Переросшие растения высаживают наклонно, верхушкой на юг. Рассаду 10—12 дней не поливают, чтобы стимулировать корни и углубиться в нижние слои почвы, что обеспечит более крепкие, здоровые и приземистые кусты.
Во время завязывания плодов на первых двух кистях растения опрыскивают раствором кальциевой селитры (1 столовая ложка на 10 л воды) для уничтожения вершинной гнили. Против осыпания цветков растения опрыскивают во время цветения борной кислотой (1 чайная ложка на 10 л воды). В пасмурную погоду растения подкармливают калием (1 столовая ложка на 10 л воды), а в солнечную — азотом (1 столовая ложка мочевины на 10 л воды) в почву.
С 5 по 10 июня высевают на грядку редис и высаживают рассаду огурцов. Огурцы высаживают в один ряд на расстоянии 15 см друг от друга, с глубиной посадки 5—6 см. Перед посадкой грядки поливают теплым раствором марганцовки розового цвета. Стебель не заглубляют, а если он сильно вытянулся, то на поверхность почвы к нему подсыпают опилки или торф на 2—3 см. Поливают огурцы теплой водой, но не обильно. При поливе холодной водой происходит массовое отмирание завязей. До цветения их лучше поливать утром, а во время плодоношения — вечером. За вегетацию их 4—5 раз подкармливают (на 10 л воды 1 чайная ложка сульфата калия, 1 — аммиачной селитры, 1 — мочевины и 0,5 л коровяка). Подкормки повторяют через 2 недели, лучше во второй половине дня.
С 10 по 20 июня высаживают рассаду цветной капусты в открытый грунт и проводят посев ее семян под пленку. Проводят посадку белокочанной капусты средних сортов, салата. Убирают урожай редиса, салата, шпината, щавеля, зеленого лука, укропа. Высевают лук-батун, петрушку, щавель. Подвязывают семенники овощных к колышкам. Убирают урожай ранних сортов картофеля.

С наступлением теплых дней появляется масса вредителей и болезней, особенно много их в парниках, теплицах, под пленкой. Поэтому почву из парников и теплиц, мусор и все растительные остатки выносят, складывают в штабель, оставляют на 2—3 года, перелопачивают и затем снова используют. В верхнем слое почвы чаще накапливаются антракноз, мучнистая роса, бурая пятнистость, паутинный клещ, тля, трипсы, белокрылки и много других вредителей. Для обеззараживания почвы на 1 м2 вносят 100 г хлорной извести осенью, заделывают граблями. Участок вокруг теплиц и парников окашивают, почву рыхлят. Нельзя растения подвязывать старым шпагатом, если нет нового, то старый надо прокипятить. Теплицы необходимо проветривать, а почву в них рыхлить, содержать в чистоте.
В случае поражения овощных тлями против них применяют настои и отвары из трав, табака. Табака берут 200 г на 10 литров воды, настаивают 2 суток, кипятят 2 часа, процеживают, добавляют 40 г жидкого мыла, опрыскивают.
При нарушении баланса питательных веществ, режима выращивания (снижения температуры, освещенности, повышения влажности) растения заболевают неинфекционными болезнями. Например, при недостатке азота они становятся карликами, листва бледнеет, стебли вытягиваются. Надо растения подкормить аммиачной селитрой (10—15 г на 1 м2) или навозной жижей (1 кг на 1 м2). При недостатке фосфора листья огурца приобретают сине-зеленую окраску, сморщиваются, края закручиваются кверху, завязи осыпаются. У моркови листья принимают красноватый оттенок. Надо подкормить растения суперфосфатом (20 г на 1 м2) и известью. При недостатке калия листья огурцов по краям приобретают светло-желтую кайму, плоды к плодоножке сужаются, а к цветочному концу расширяются. У томатов листья синевато-зеленые, у молодых — курчавые, у старых — края желтоватые, позже как бы опаленные и закручиваются вверх, корни развиваются плохо. Надо подкормить хлористым калием (10 г на 1 м2) или золой (100 г на 1 м2).

Вам понадобятся...
Поздней осенью — лопата, а летом — садовые вилы
На зиму огород необходимо перекопать, не разбивая комьев. Для этого лучше всего воспользоваться лопатой. При перекопке широкозубными вилами почва распадается на мелкие комочки, что препятствует полезному для будущего урожая и губительному для вредителей промерзанию почвы. Летом удобнее пользоваться именно садовыми вилами: их зубцы оказывают при работе гораздо меньшее сопротивление, и орудовать ими намного легче.
Очень важна форма вил.
Вскопанную на зиму почву весной рыхлим культиватором
Желательно пользоваться набором культиваторов со сменными рабочими частями шириной от 5 до 25 см, которые обеспечивают возможность рыхления на глубину 10 см при ширине инструмента от 5 до 25 см. Весной перекапывать почву заново не рекомендуется: перекопка ведет к пересыханию земли, что пагубно сказывается на растениях.
На тяжелых почвах пользуемся металлическими, а на легких — деревянными граблями
Разравнивать грядки и разбивать комочки земли перед посевом, высадкой рассады лучше граблями.
Для тяжелых глинистых почв рекомендуются металлические грабли, которые значительно облегчают работу за счет собственной массы. Деревянные грабли слишком легки. В то же время ими можно с успехом пользоваться на легких, рассыпчатых почвах.
Незаменимы деревянные грабли и при уходе за газонами и лужайками.
При посадке и севе на легких почвах размечаем ряды при помощи натянутого шнура
Бечевка, даже достаточно толстая, не оставит четкого следа на глинистой земле. В этом случае лучше применять специальное приспособление для разметки, которое несложно смастерить самому. Позаботьтесь только, чтобы расстояние между зубцами можно было менять в зависимости от высеваемой культуры и агротехнических условий.
Высадить рассаду в торфоперегнойных горшочках (или с большим комом земли) поможет огородная лопатка
При отсутствии специального инструмента для пересадки рассады пользуются лопаткой. Постарайтесь не повредить корневую систему и не разбить корневой ком! Выкапываем достаточно большую ямку и помещаем в нее корневой ком пересаживаемого растения так, чтобы не помять корешков. Затем засыпаем ямку и осторожно (но тщательно!) утрамбовываем землю.
Для пикировки рассады с небольшой корневой системой (без кома земли) достаточно заостренного деревянного колышка
Очень важно, чтобы все корешки были направлены вниз, а не заворачивались вверх. Овощи с коротким периодом вегетации пикировать нежелательно, ибо пересадка может очень сильно задержать развитие растения. Пересадка растений со слабой корневой системой требует особой аккуратности. Если почва мокрая и плотная, лучше воспользоваться лопаткой, так как стенки отверстия, проделанного колышком, будут слишком твердыми, а это помешает развитию корневой системы.
Приобретите лейки с большими отверстиями разбрызгивателя. Только такие лейки позволят быстро доставлять растениям необходимое количество живительной влаги
Если вода поступает на грядку медленно, то значительная ее часть испаряется, не успев впитаться в землю. Эффективность полива тем больше, чем больше воды попадает на грядку за возможно меньшее время. Придерживайтесь нормы: на 1 кв. м площади — от 15 до 20 литров воды. Лейки с большими отверстиями имеют и еще одно важное преимущество: время, затрачиваемое на полив, сокращается почти вдвое.
Пользуйтесь для полива садовым шлангом. Чтобы продлить срок его службы, храните шланг навитым на специальный барабан. И постарайтесь не наступать на него в огороде!
Шланг, забытый после полива на участке, долго не протянет: прочность резины и пластмассы от воздействия солнечных лучей катастрофически снижается. О «притаившийся» в борозде шланг можно споткнуться,навредив тем самым и себе, и шлангу.
Нельзя хранить шланг в подвешенном состоянии: он быстро дает трещины в местах перегиба. Барабан с навитым на него шлангом должен находиться в защищенном от солнца месте.
Изготовьте приспособления-направляющие для протягивания шланга и установите их по углам гряд. Это простое мероприятие поможет сохранить и растения, и шланг.
Приспособления-направляющие представляют собой деревянные катушки, надетые на заостренный металлический стержень. Достаточно двух таких катушек: по мере необходимости их можно переставлять с гряды на гряду. На худой конец вместо катушек можно воспользоваться винными бутылками, закопав их горлышкоми вниз. Правда, это не столь удобно. К тому же, бутылками придется снабдить весь участок по «пути следования» шланга. Тонкие же деревянные колышки, вбитые в землю, предохранят от повреждений только растения, но не шланг: от сильного натяжения и трения стенка шланга может лопнуть.
Очень удобны в работе небольшие оросительные системы
В продаже имеются различные типы оросителей.
Для небольших площадей удобен грибообразный ороситель, производительностью 15—18 мм воды в час. В зависимости от давления воды им можно оросить участок от 30 до 110 кв. м. На небольших участках очень эффективны так называемые оросительные шланги. Они обеспечивают равномерное орошение, сохраняя при этом четкую границу между увлажненными и сухими участками. Для орошения большихучастков рекомендуется использовать более сложные системы — с вращательным или колебательным движением оросительных головок. Для эффективной работы таких систем давление должно быть не менее 2,5 кПа/кв.см.
Если нужно подмести дорожку, воспользуйтесь граблями-веником. Они несравненно удобнее обычных граблей
Грабли-веник — инструмент, рабочая часть которого состоит из уложенных в виде веера металлических прутьев, загнутых на концах. Благодаря этому дорожка, подметенная таким «частым гребнем», станет безукоризненно чистой, на ней не останется мусора, с корнем вырвутся мелкие сорняки.
Для ухода за растениями незаменимы полольники и мотыги
Существует великое множество разновидностей мотыг. Выбор —дело вкуса и привычки. Но какая бы мотыга вам ни приглянулась, проверьте, чтобы она была надежно прикреплена к черенку подходящей длины (около 1 м 60 см) и хорошо отточена.
Обзаведитесь набором больших и маленьких полольников, которые понадобятся для обработки междурядий различной ширины. Если огород большой, стоит приобрести ручной одно- или двухдисковый культиватор.
Когда придет пора защиты растений от вредителей, вам понадобятся переносные опрыскиватели
Для распыления жидких химических средств подойдет любой ручной опрыскиватель. Наиболее удобен в обращении опрыскиватель на 1,5 литра, снабженный небольшим насосом, создающим давление до 0,6 МПа. Такой опрыскиватель позволяет обработать растения наиболее тщательно.
Не забывайте старательно ухаживать за инвентарем. Потраченное время окупится сторицей!
Металлические части огородных инструментов постоянно соприкасаются с влажной землей. Тщательно очищайте инструменты всякий раз после использования, иначе они заржавеют, а присохшие к металлическим поверхностям комки земли сильно затруднят работу. По окончании сезона сельскохозяйственных работ инструменты следует очистить, протереть ветошью и слегка смазать машинным маслом.
По возможности храните инструменты в сухом месте.
Крупноячеистый грохот — необходимая принадлежность каждого приусадебного участка
Компост или земляную смесь, предназначенную для улучшения структуры почвы участка, сначала обязательно просейте через грохот (сетку), чтобы отделить камни и неперегнившие составляющие.
Ячейки грохота не должны быть очень маленькими — это затруднит работу. Не устанавливайте грохот слишком круто: компост будет ссыпаться с наклонной поверхности, не просеиваясь через сетку.

ИЮЛЬ
Говорят, весна красна, а лето страдное. Летний день год кормит. В июле на дворе пусто, а в поле густо. И в самом деле, еще не закончился сбор земляники, а уже созрела черная смородина, готов крыжовник, наливаются плоды вишни и сливы, на участке море сорняков. Июль — месяц ягод, зеленая страда. Потому в народе его называют "страдником", макушкой лета. В старину говорили: "Летом пролежишь, зимой с сумой побежишь. Что летом соберешь, то зимой на столе найдешь. Дважды в году лету не бывать". Поэтому в июле все силы направляются на сохранение и защиту урожая. Наиболее неотложное — это удаление сорняков не только с участка, но и с посадок. Непременно надо скосить или срезать сорняки вокруг участка, построек, вдоль забора, дорожек, границ посадок. Там огромное количество вредителей и болезней.
После сбора ягод посадки земляники немедленно надо обработать. Сухие листья, все цветоносы и усы срезать и удалить из рядов. Освободить почву от сорняков. Если на землянике было много вредителей, особенно земляничного клеща, то всю листву надо срезать (скосить), черешки оставить на 2 см выше уровня почвы, чтобы не повредить "сердечко", а рядки облить кипятком. Такая обработка уничтожает 95 % клещей. Можно применить карбофос (30 г на 10 л воды). Затем в междурядья внести удобрения (на 1 м2, мочевины — 20 г, суперфосфата — 20 г, калийных удобрений — 25 г), почву прорыхлить, подсыпать к растениям, если корни оказались на поверхности или откопать "сердечко", если оно засыпано землей. Если весной не было внесено органических удобрений, то их необходимо внести теперь (на 1 м2 ведро перегноя, компоста или торфа).
В начале июля идет созревание смородины, крыжовника, малины, ранних сортов яблок. В это время при ветрах осыпаются ягоды, падают плоды. Их надо собрать, так как осыпаются поврежденные экземпляры, в них находятся вредители, которые уйдут в почву или под растительность и будут там зимовать или снова поднимутся в крону. Собранную падалицу надо проварить и закомпостировать.
Заканчивается рост побегов большинства плодово-ягодных пород, начинается их подготовка к зиме (вызревает древесина, накапливаются запасные и защитные вещества). Но наибольший расход питательных веществ в июле идет на рост плодов и ягод в этом году. Поэтому надо следить за питанием и водообеспечением растений. При признаках азотного голодания (бледный цвет листьев, слабый рост побегов) на 1 м2 вносят 1 литр навозной жижи, разбавленной в 3 раза, при фосфорном и калийном голодании вносят птичий помет (разбавленный в 20 раз) с заделкой в почву. При сухой погоде обязательно проводите полив — это основное, что сохранит и увеличит урожай.
С середины июля начинается второе сокодвижение у растений, пора приступать к окулировке — прививке спящими почками, взятыми с однолетних побегов этого года. Чтобы окулировка прошла успешно, надо провести несколько подготовительных операций: на площади, где выращиваются подвои, прекращают обработку почвы, на подвоях срезают нижние веточки со штамбика, готовят окулировочные ножи, секаторы, обвязочный материал и садовый вар. Удаляют поросль. Сначала окулируют косточковые (вишню, сливу), а затем семечковые (яблоню, грушу). Побеги, с которых будут взяты почки для окулировки, срезают со здоровых, урожайных, устойчивых деревьев лучших сортов. Листовые пластинки со срезанных однолетних побегов удаляют так, чтобы оставались около почки черешки. Можно побеги неделю хранить в холодильнике до срока прививки, но лучше их брать свежими. До окулировки и после нее растения опрыскивают карбофосом (30 г на 10 л воды) против глазковой галлицы (комарика), самки которой откладывают яйца в место окулировки, а личинка ее повреждает привитую почку.
В июле начинается грибное заболевание облепихи — фузариозное увядание: листья скручиваются, буреют, плоды сморщиваются и засыхают, ветки гибнут. Пораженную ветку надо вырезать и сжечь.
Крыжовник, смородину и малину при большом урожае подкармливают раствором древесной золы при поливах в канавки. Ветки всех кустарников, упавшие на землю, необходимо поднять на каркасы или подвязать к колу, вбитому в центре куста около его основания. Необходимость такого приема вызвана тем, что наливающиеся плоды во много раз увеличивают вес ветки, и она может даже сломаться. Кроме того, по веткам из почвы к плодам поднимаются вредители. Против огневки можно применить раствор горчицы (100 г на 10 л воды). Следует систематически осматривать кусты и снимать поврежденные ягоды (они крупные, ребристые, твердые, внутри них личинки). Собранные ягоды проваривают и компостируют или зарывают в почву.
В период уборки урожая смородины и крыжовника проводят прореживание кустов: вырезают 2—4 старые ветки у самого основания, здоровые используют по своему усмотрению (на черенки или для снегозадержания), а больные сжигают (на золу). Кроме старых вырезают и сжигают больные молодые побеги, засыхающие, поврежденные смородинной галлицей (ее личинки находятся под корой нижней части ветки, поврежденная ветка легко обламывается).
При поражении сливы сливовой плодожоркой в июле много осыпается завязи и плодов. Их надо собирать ежедневно или два раза в день, так как внутри каждого плода находится личинка, которая уходит в почву или снова поднимается в крону и повреждает еще 1—2 плода. Для уменьшения вреда надо наложить ловчие пояса. Собранную падалицу проварить. Пассивный сбор падалицы слабо защищает деревья. Наиболее эффективны в это время срыв больных и стряхивание поврежденных плодов на подстилку.
В конце июля наливаются плоды яблони, груши, сливы. При большом урожае необходимо под нагруженные ветки поставить чаталы (подпорки). Запаздывать с этим нельзя: произойдут разломы деревьев. Высокий урожай, острый угол отхождения ветки от ствола в сочетании с ветром, дождем (вода тяжелая) представляет огромную опасность разлома. Поэтому надо заранее укрепить ветви скобами, мягкой проволокой, прочным шпагатом или чаталами, которые на верхнем конце должны быть обиты резиной или обмотаны материей, чтобы ветка не скользила по развилке. Иначе ее кора при трении будет повреждена, а это уже ранение, которое придется лечить.
После созревания малины все отплодоносившие стебли надо вырезать у самой поверхности почвы. Чем раньше это будет сделано, тем больше вредителей и болезней будет удалено из сада. Одновременно вырезают все слабые, больные, поломанные стебли. Не следует беречь стебель ради нескольких ягод, он принесет больше вреда, чем радости. Молодые побеги сразу же надо подкормить (на 1 м2 вносят 1 стакан нитрофоски или РОСТ-1), лучше в растворе. При сухой погоде обязателен полив. Рыхление проводят вилами неглубоко, чтобы не повредить корневую систему. При повреждении корней побеги плохо растут и плохо переносят зиму. Вместо минеральных фосфорно-калийных удобрений лучше внести раствор коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20).
После сбора урожая смородины и крыжовника, кусты нужно проверить, залечить, вырезать все лишнее и подкормить (на куст 2 ведра перегноя, компоста, торфа вразброс, перекопать, 1 стакан нитрофоски или РОСТ-1). На кислых почвах лучше внести 3 стакана древесной золы.
Особое внимание уделяют подготовке грядок под посадку земляники. Нельзя использовать в качестве предшественников томаты, картофель, лук, огурцы, гречиху, ревень, горох, фасоль, бобы, цветы. Лучшими предшественниками являются морковь, чеснок, свекла, брюква, фацелия (очищает почву от нематод), горчица, донник и зерновые (вико-овес, пшеница, рожь, ячмень, вика, овес). На приусадебном участке трудно выращивать землянику в севообороте, мало места. Но все-таки можно подобрать культуры так, чтобы они помогали друг другу и обогащали почву. Например, земляника — фацелия — морковь — горох — свекла (1-й год); земляника — земляника — фацелия — морковь — горох — свекла (2-й год) и т. д. Для земляники очень важен свет и плодородная почва. Грядку готовят за 2—3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть, иначе при посадке в рыхлую почву "сердечко" будет затянуто в почву или корни оголятся при осадке почвы и растение погибнет. Земляника хорошо растет на участках, где выращивались зеленные (укроп, петрушка, сельдерей) и овощи (морковь, свекла, брюква). Нежелательно размещать землянику рядом с малиной, у них общие вредители. На бедных почвах на 1 м2 вносят 2 ведра органических удобрений, полстакана суперфосфата, 1/3 стакана нитрофоски или хлористого калия. На переувлажненных почвах вносят торф, известь, опилки и дерновую землю. Грядку поднимают не менее 20 см. Торф заберет влагу, опилки сделают почву более рыхлой, известь снизит кислотность, создадутся нормальные условия. Все хорошо перемешивается, поверхность разравнивают граблями. Лучшее время для посадки земляники — конец июля — середина сентября. Но если имеется плодородная почва, хороший посадочный материал или есть возможность рассаду пересаживать с комом и можно обеспечить полив, то землянику можно высаживать в любое время вегетационного периода до октября.
В июле многие листья скручены, опутаны паутиной с пятнами. Это работа вредителей и болезней. Все усохшие, привядшие ветки, листья, паутинные коконы и гнезда вредителей необходимо снимать и уничтожать. Верхний слой почвы рыхлят для уничтожения сорняков и мест обитания вредителей. Плоды и ягоды нужно обязательно снимать по мере созревания, выборочно, так как это увеличивает урожай и снижает нагрузку на растения. Оставшиеся плоды лучше наливаются, а деревья и кустарники получают возможность больше питательных веществ направлять на урожай будущего года и подготовку к зиме. Каждый плод, предназначенный для хранения, должен быть снят вполне вызревшим, недозрелые хранятся плохо, так же как и перезрелые. Запоздалый съем плодов и ягод истощает растения, затягивает и ослабляет процесс подготовки к зиме.
Если выращиваются в питомнике подвои вишни и сливы, то их косточки сразу после извлечения из плода высевают или закладывают для стратификации во влажный чистый песок, так как для прорастания им нужно 5—б месяцев. Мыши их не повреждают. Срок надо рассчитать так, чтобы к моменту посева они не проросли, следить, чтоб не заплесневели в холодильнике.
В июле идет массовый сбор ягод смородины, крыжовника, малины, вишни. Все сразу переработать непросто, приходится их заготавливать для хранения, хотя бы на короткое время. Смородину для хранения в свежем виде собирают кистями, помещают в полиэтиленовые пакеты, герметически закрывают и хранят 1—2 месяца в холодильнике при температуре 0°С (а в морозилке можно хранить дольше). При дыхании ягод в пакете накапливается 4—5% углекислого газа, влажность воздуха 95—98%, что обеспечивает им хорошую сохранность. Малину для заморозки собирают недозрелую, в холодильнике ее можно хранить несколько суток. Крыжовник можно собирать в разной степени зрелости, но лучше, когда ягоды недозрелые, они хранятся в холодильнике до 5—7 суток. Для хранения не пригодны ягоды перезрелые. Обязательное условие — это быстрое охлаждение ягод после сбора (в подвале, погребе, в тени), и упаковывать их следует в небольшом количестве. Труднее в свежем виде сохранить вишню, так как она быстро теряет внешний вид и аромат. Но если вишню собрать рано утром, когда плоды плотные и быстро убрать в холодильник, то она сохраняется до 2 недель.

Огород
Июль — самый жаркий месяц. Овощные культуры требуют много воды, надо следить за поливом. Огурцы поливают 3 раза в неделю теплой водой (24°С), через 10—12 дней подкармливают (на 10 л воды добавляют по чайной ложке аммиачной селитры, суперфосфата и сульфата калия). Плети, выросшие до 1 м, прищипывают (верхушку), а боковые побеги прищипывают на длине 35—40 см. Патиссоны, тыкву и баклажаны также подкармливают 2—3 раза через 2 недели (на 10 л воды 1,5 кг коровяка и 2 столовые ложки нитрофоски). В период налива плодов один раз в неделю обильно поливают.
Для томатов в период бутонизации, цветения и плодоношения важно, чтобы почва была нормально увлажнена, но не переувлажнена. Поливать следует тогда, когда верхний слой подсохнет. Для усиления роста плодов и уменьшения осыпания цветков и завязей томаты опрыскивают раствором борной кислоты (чайная ложка на 10 л воды), а для ускорения цветения и созревания плодов при поливе почвы на 10 л воды добавляют 30—40 капель йода. На свету томаты созревают быстрее, чем в темноте (бланжевые). Высокорослые сорта формируют в 1—2 стебля, нижние листья обрезают до первс кисти, пасынки выламывают, на стеблях оставляют 3—4 цветочных кисти и выше их 3—4 листа, затем верхушку прищипывают.
Штамбовые сорта формируют в четыре стебля, оставляя на каждом по 2 цветочные кисти. Пасынки выламывают так, чтобы оставался пенечек на 2 см (он засыхает и не дает вырасти новым пасынкам). Лучше эту работу выполнять утром, чтобы к вечеру раны подсохли. Выламывать можно и листья (или поллиста), если они загущают ряд и затеняют плоды. Теплицы проветривают, открывают для посещения пчел насекомых. В открытом грунте в холодные ночи желательно томаты прикрывать пленкой. После обильного полива почву мульчируют торфом или опилками, что препятствует испарению влаги, вредной во время цветения. Кроме того избыток влаги в прохладную погоду тормозит рост корней и даже вызывает их отмирание.
Против опасного заболевания — фитофторозом перед цветением проводят предупредительное опрыскивание растений раствором медного купороса (2 столовые ложки на 10 л воды), или раствором марганцовки (2 г на 10 л воды), или раствором чеснока (100 г измельченных зубцов на 10 л воды + 1 г марганцовки). В целях повышения сахара в плодах растения подкармливают хлористым натрием (столовая ложка) или хлористым калием (столовая ложка) на 10 л воды. Если в жаркую погоду листья привяли или стали темно-зелеными, то нужен полив, но с постепенным увлажнением почвы, чтобы впитывающаяся вода проникла глубже. Через каждые 5—6 дней почву рыхлят и дважды за сезон окучивают. Температуру воздуха днем поддерживают 24—26°С, а ночью 19—21°С. Вместе с томатами часто выращивают сладкий перец. Уход за ним такой же, как за томатами. Только при формировании куста верхушку прищипывают, когда растение достигнет 15—18 см. Это увеличивает ветвление.
В первых числах июля в открытый грунт высаживают рассаду цветной капусты, с 10 июля высевают на грядку редис, салат, укроп, с 20 июля убирают однозубковый чеснок, собирают огурцы, ранние сорта томатов. Выборочно убирают цветную капусту, морковь и столовую свеклу, укроп, щавель, лук. После капусты выдергивают кочерыжки, они гниют и являются рассадником болезней.
Скороспелое растение редис имеет слаборазвитую корневую систему и при недостаточном поливе, сильной загущен-ности посева (да еще старыми семенами), в холодную погоду и в тени стрелкуется, корнеплоды образуются мелкие, вытянутые и грубые. В июле его высевать не стоит, так как это растение короткого дня (а в июле дни длинные). Но если вечером прикрывать посевы, укорачивая день до 12 часов, то можно получить хорошие урожаи.
Первоисточником многих заболеваний растений являются семена и почва. Для обеззараживания семена подвергают тепловой обработке, дезинфекции марганцовокислым калием. В целях профилактики овощные высевают в севооборотах, почву известкуют, рыхлят, проветривают перед посевом и обливают кипятком или опрыскивают раствором химических препаратов.
В летнее время огороду досаждает множество тлей. В борьбе с ней целесообразно по краям участков посеять укроп: им питаются мухи-сирфиды, личинки которых в огромном количестве уничтожают тлю. Такое же повреждение семейству тлей наносят личинки злагоглазки, жуки божьей коровки (5—7 точечные).http://www.wildgarden.ru/

АВГУСТ
Это последний месяц лета, страдник, разносол, в переводе с латинского — "Возвеличенный богами".
Август — время сбора урожая, ухода за растениями и почвой. Нельзя забывать, что растения и плоды — это живые организмы. Не надо срывать плод, его надо снимать осторожно, нежно, не повредив веточку, на которой он вырос. Не резать, а обрезать или вырезать надо ветки и стебли. Не бейте дерево, не лазайте на его крону, не царапайте кору.
В августе полностью приостанавливается рост побегов. Начинается дифференциация почек, накопление питательных и защитных веществ. Идут сложные процессы формирования нового урожая и самого растения. После съема урожая следует осмотреть каждый куст, дерево. Все поломанные, слабые, больные ветки вырезают. У смородины и крыжовника вырезают (выпиливают) старые ветки у самой поверхности почвы, раны замазывают садовым варом или припудривают толченым углем, мелом. На посадках земляники почву рыхлят, проводят полив, удаляют усы.
Во время сбора урожая почва сильно утаптывается. В посадках малины и облепихи почву рыхлят вилами неглубоко, чтоб не повредить корни, под кустами смородины, крыжовника на глубину 10—15 см, под плодоносящими деревьями яблони, груши, сливы, вишни —* глубже. Рыхление почвы и по-лив лучше сочетать с внесением фосфорно-калийных удобрений. Внесение азотных и органических удобрений заканчивают до 1 августа.
При обнаружении вредителей надо провести меры защиты, но только механическим, агротехническим или биологическим методом. Никакие химические препараты в период созревания и уборки плодов, ягод и овощей применять нельзя. Лишь на посадках земляники (если убран с посадок чеснок) можно провести обработку карбофосом или энтобактерином против листогрызущих. Смородину, крыжовник и малину можно обрабатывать только в том случае, если полностью снят урожай, и посадки их расположены на отдельных площадках, а рядом нет зеленных (укропа, петрушки, салата). Против антракноза, мучнистой росы, ржавчины, пилильщиков, тлей, клещей применяют бордоскую жидкость или карбофос, соблюдая предосторожности. Но лучше с кустов вручную снять поврежденные листья, срезать больные верхушки побегов, вырезать пораженные ветки.
В августе до обеда — лето, а после обеда — осень, погода неустойчивая, возможны похолодания и заморозки. 2 августа (Ильин день) — день окончания купания в реках и озерах — вода холодная. Поэтому для полива ее необходимо подогревать на солнце в бочках.
Август — лучшее время посадки земляники на заранее подготовленный участок. Непосредственно перед посадкой в почву вносят на 1 м2 полведра перегноя или компоста, почву слегка рыхлят и выравнивают (на гребнях поверхность почвы тоже выравнивают). Размножают землянику розетками (укорененными усами), взятыми со здоровых 1—2 летних посадок. Розетка должна иметь 3—4 нормально развитых листочка, здоровое "сердечко" (рожок) и хорошо развитую мочку корней 6—7 см длины, если корни длиннее, то их укорачивают, так как при посадке они загибаются и растение плохо приживается. В зависимости от сорта растения располагают в ряду на 15—30 см, а между рядами 50—90 см. Высадку лучше проводить в пасмурную погоду, рано утром или вечером. Штыковкой делают лунку, вливают в нее воду и в грязь опускают корни, расправляя их рукой. Плотно присыпая почвой. "Сердечко" должно быть на уровне поверхности почвы, засыпать его нельзя: растение погибнет. В первые 7 дней растения поливают ежедневно, через 10 дней проводят ремонт: если "сердечко" заплыло, его надо откопать, если корни оголились, их присыпать землей, на место погибших розеток посадить новые. Почву полить и замульчировать торфом, перегноем или компостом.
У малины все отплодоносившие побеги вырезают на уровне поверхности почвы, лучше с заглублением. Около штамба яблони, груши, сливы, вишни вырезают поросль, так как на ней много тлей, а побеги забирают питание и влагу, загущивают посадки.
После отделения плода от материнского растения у него начинается самостоятельная жизнь, происходят сложнейшие процессы: исчезает крахмал, накапливаются сахара, распадается хлорофилл, увеличивается количество каротина и анто-циана, пектиновые вещества превращаются в растворимые соединения, мякоть становится сочнее, нежнее. Поэтому необходимо для него создать нормальные условия при хранении: температуру, влажность, вентиляцию.
Для длительного хранения яблок берут сорта Пепин Шафранный, Уэлси, Витязь, Спартак, Лобо, Мекинтош. Чем крупнее плод, тем раньше он созревает, сильнее дышит и воздействует на более мелкие. Поэтому плоды для хранения подбирают по размеру. А у сортов Антоновка обыкновенная и Ренет Симиренко лучше каждое яблоко обернуть в бумагу, пропитанную минеральным маслом, в полиэтиленовой пленке они быстро буреют. В полиэтиленовых мешках с газоселективными мембранами хорошо хранятся сорта Мелба, Штрейфлинг, Пепин Шафранный, Спартак, Лобо. Яблоки летних и осенних сортов (Белый налив, Папировка, Коричное полосатое, Грушовка московская) лучше перерабатывать, они хранятся плохо.

Огород
Главные заботы — уборка урожая огурцов, томатов, кабачков, лука, ранней капусты, моркови, свеклы, укропа, сельдерея, чеснока, репы, лука-севка и посев редиса, укропа для осеннего использования. У томатов прищипывают все точки роста, удаляют пасынки и пожелтевшие листья.
Срезают стебли созревших семенников, отбирают для выращивания семян корнеплоды, тыквы, кабачки, огурцы и томаты.
Для закладки овощей и картофеля готовят хранилища: очищают от мусора, остатков растений и дезинфицируют, стены и потолки белят, инвентарь и тару обливают кипятком или обрабатывают содой (бельевой). Все помещения — хранилища хорошо проветривают, просушивают.

Для получения семян огурцов отбирают хорошее растение, на котором оставляют 2—3 плода, а остальные плоды и завязи удаляют. В августе семенные плоды созревают, их снимают и на 10 дней оставляют в комнате на дозаривание. Затем плоды разрезают вдоль, семена извлекают вместе с мезгой и помещают на сутки в стеклянную банку, потом отмывают, просушивают, ссыпают в мешочек из ткани и хранят при температуре 18—20°С (в комнате). Тыква хранится хорошо даже в комнатных условиях, но все-таки лучше при температуре 1 — 10°С и в сухом помещении. Лучше хранятся сорта Мраморная и Столовая зимняя.
Высокой лежкостью отличается картофель. Но у него есть особенность: в первые 10—20 дней после уборки его надо хранить при температуре 16—18°С, затем постепенно снижать до 1—4°С. Чтобы клубни не проросли в январе, температуру снижают до 1—2°С.
Морковь надо хранить отдельно. Перед закладкой на хранение ее хорошо просушивают (без этого корнеплоды легко загнивают) и опыливают или опрыскивают раствором мела, сметанообразной глины или жидкой торфяной массой. Можно хранить ее в полиэтиленовых мешках, поставив их вертикально и не завязывая верх.
Лук хранят при температуре 1—3°С, хорошо просушенный, в сухом помещении, так как при повышении влажности он выходит из состояния покоя и прорастает, шейка луковицы загнивает. Лук хорошо хранится в полиэтиленовых неза-вязанных мешках. Чеснок хранят в аналогичных условиях.
Томаты хранят в зависимости от степени зрелости: зеленые, даже самые крупные, не созреют, если долго будут находиться при низких температурах, а чтобы они созрели, их надо поместить в теплое место с температурой 12—20°С, но не выше 30°С, так как в этом случае у них не образуется ликопин — красящее вещество. Молочные томаты хранят при температуре 8—10°С, бурые — 4—6°С, красные — 0—2°С. Зеленые могут храниться 30—70 дней, а красные — 1—10 дней.
В конце августа все площади, освобожденные от урожая, должны быть удобрены, политы и прорыхлены дли того, чтобы в сентябре спровоцировать рост сорняков, а при осенней перекопке их заделать в почву (до осеменения). При желании на этих площадях можно посеять редис, укроп, салат. Они к осени дадут хорошую добавку к столу свежей зелениhttp://www.wildgarden.ru/

СЕНТЯБРЬ
Работа в саду
Пришла осень с пурпуровой и изумрудной листвой, с румяными наливными яблоками и грушами, рубиновыми гроздьями рябины и винограда. Но уже появляются заморозки, прохладнее становятся ночи. Сентябрь как бы объединяет лето и осень. Конечно, год на год не похож. Иногда более теплой и сухой выдается первая половина месяца, иногда потепление прерывается холодными днями, или один день жаркий, а другие прохладные и дождливые. Но целиком весь месяц холодным и дождливым бывает редко. Чаще природа как бы затихает накануне больших перемен в очень важный период, когда в клетках растений идут сложные процессы развития, а плоды еще не сняты. В этот период все работы на приусадебном участке должны быть направлены на своевременный сбор урожая, оздоровление почвы и кроны растений, подготовку их к перезимовке, прохождение фаз закалки, формирование урожая будущего года.
Сбор урожая — очень ответственное мероприятие. От своевременности его зависит качество и лежкость плодов, состояние деревьев и кустарников, вызревание древесины и зимостойкость растений. Передерживать плоды на дереве не следует. В холодные или неустойчивые зимы (с частыми оттепелями) это может привести к гибели урожая будущего года или повреждения деревьев. При поздних сроках уборки урожая деревья истощаются, особенно если был большой урожай. Работы в сентябре сводятся к своевременному и качественному сбору урожая, внесению удобрений, рыхлению почвы, обработке кроны. Без этого даже самая рациональная система содержания не даст хороших результатов.
Заканчивают сбор ягод облепихи, поздних сортов сливы. Созревшие плоды груши, яблони всех сортов убирают выборочно. Заканчивают посадку земляники. В первую неделю сентября убирают урожай яблок осеннего срока созревания (Коричное полосатое, Десертное Петрова, Медуница, Осенняя радость, Конфетное) и оставшихся сортов летнего срока созревания (Папировка, Мелба, Мантет и др.). Выборочно, по мере созревания снимают хорошо окрашенные, с коричневыми семенами сорта груши (Бессемянка, Дочь Бланковой, Тонковетка, Любимица Яковлева) и сливы (Зюзинская, Очаковская, Скороспелка красная, Память Тимирязева, Искра, Заря, Награда, Космос, Народная, Венгерка московская, Евразия). Убирают плоды рябины Гранатной, Невежинской, Титана и облепиху.
Уборка урожая требует знаний. Нельзя срывать плоды как попало или стряхивать их. Сначала собирают падалицу в отдельную тару и отдельно ее обрабатывают (вырезают здоровые места с плода, сушат их или делают компоты, повидло, варенье, соки) или заваривают кипятком и компостируют, или просто проваривают в ведре и зарывают в землю. После подбора и обработки падалицы приступают к съему плодов нижнего яруса дерева, затем среднего и верхнего. Съем ведут от периферии к центру кроны. При отрыве от веточки нельзя плод вращать или дергать, сжимать пальцами рук. Плод надо слегка придерживать в ладони, указательный палец положить на конец плодоножки у места прикрепления к ветке и поворотом в сторону отделить его. При грубом сборе урожая часто ломаются плодовые веточки, а ведь именно на них формируется урожай будущего года. Но есть сорта, у которых плод трудно отделить от веточки без повреждений плодушек (например, сорт яблони Шаропай). В этом случае лучше плод снять плодосъемником или срезать ножницами, секатором с лестницы-стремянки. Нельзя лазать по деревьям, особенно взрослым людям, так как тяжелым весом человека, добавленным к урожаю, можно разломить крупные ветви, обломать массу плодовых органов, а обувью ранить кору сучьев. После таких повреждений трудно заново создавать крону или залечивать раны.
В сентябре заканчивают посадку земляники и приступают к подготовке посадочных ям для крыжовника и черной смородины.
Крыжовник хорошо и долго (более 20 лет) плодоносит на плодородных почвах с хорошим освещением участка, защищенном от ветра. На бедных почвах приходится ежегодно вносить органические и минеральные удобрения, на плодородных через 2 года. В посадочную яму (40x60 см) вносят 1—2 ведра перегноя или компоста, 2 ведра торфа, 250—300 г суперфосфата, 30—40 г калийной соли, 1 —1,5 стакана древесной золы, 1—2 стакана извести-пушонки. Кры-жовник мирится с небольшой кислотностью почвы. Свежий навоз под крыжовник вносить не следует во избежание ожога молодых корней. Если саженцы крыжовника и смородины выращивались в своем саду, то перед выкопкой их участок надо хорошо полить и саженец выкопать вместе с комом почвы, чтобы меньше повреждать корневую систему.
Крыжовник высаживают на постоянное место осенью, так как он очень рано начинает вегетацию. Но можно и рано весной, до распускания почек. Из всех ягодных пород корневая система крыжовника начинает рост раньше всех (в конце апреля) и зацветает растение раньше других. А если почва на участке еще не готова, то посадку сделать не удается. Растет крыжовник на многих типах почв, но лучше на плодородных. Не переносит заболоченных, кислых, холодных, сильно оподзоленных почв и избытка или недостатка влаги. Ежегодно требует внесения органических удобрений, орошения и мульчирования. Участок для него должен быть хорошо освещенным.
Прежде чем посадить саженец, необходимо его подготовить. Если саженцы подсушены, то их надо опустить корнями в воду на 5—6 часов, затем подрезать больные и поломанные корешки, обмакнуть их в глиняную или почвенную болтушку. В кустике оставляют 3—4 веточки, их подрезают так, чтобы оставалось на каждой по 4—5 почек. Остальные веточки удаляют. При посадке корневую шейку саженца слегка заглубляют в почву (на 5—7 см), что обеспечивает появление дополнительных корней, лучшую приживаемость и более сильный рост побегов. Корни хорошо расправляют, засыпают плодо-родной почвой, поливают и мульчируют. В первые 3—5 лет ежегодно вносят органические и минеральные удобрения, особенно калийные, к недостатку которых крыжовник очень чувствителен.
Саженцы и посадочные ямы для черной смородины готовятся так же. Разница в том, что ямы можно делать менее глубокие (40x30), а удобрения побольше внести на дно ямы.
С молодых здоровых веток срезают приросты, разрезают их на отрезки (черенки) по 15—20 см, удаляют листья и высаживают на хорошо удобренную грядку для укоренения. Верхний срез черенка делают над почкой, а нижний под почкой. В почву черенок заглубляют так, чтобы на поверхности оставалось 1—2 почки. Посадка в этот срок дает лучшие результаты.
В середине сентября продолжают снимать урожай яблок осенне-зимнего срока созревания (Анисы, Коричное новое, Штрейфлинг (осеннее полосатое), Орловское полосатое, Жигулевское, Антоновку обыкновенную, Пепин шафранный), черноплодную рябину, грушу. Середина сентября — лучший срок посадки черной смородины, крыжовника, рябины, малины и неглубокой перекопки почвы (5—7 см) с целью провокации всходов сорняков, которые через 2 недели можно уничтожить при глубоком рыхлении.
Смородину практически можно высаживать в течение всего вегетационного периода, если имеется хороший посадочный материал и возможность ухода после посадки, особенно полив. Она хорошо приживается. Но все же лучший срок — осень. Саженец должен быть с хорошей корневой системой, длиной 15 см. Перед посадкой корни полезно обрезать на 2—3 см и обмакнуть в глиняную болтушку. Кусты располагают друг от друга в ряду на 1,5 м, а между рядами 2 м.
В подготовленную посадочную яму саженец укладывают наклонно, заглубляя корневую шейку на 10 см. Корни хорошо расправляют, засыпают обогащенной почвой, стараясь пальцами рук набить почву между корнями плотнее, чтобы не оставалось воздушных прослоек между землей и корнями. Яму заполняют почвой до краев и сверху утаптывают ногой. Затем веточки кустика обрезают так, чтобы над поверхностью почвы остался пенечек не более 4—5 см. Такая обрезка стимулирует сильный рост побегов. Вокруг саженца делают земляной валик и обильно поливают. После того, как вода впитается, политое место присыпают сухой почвой, перегноем или торфом, чтоб не образовалось корки.
Малину высаживают кустовым или ленточным способом. При кустовом растения размещают друг от друга на 70 см или 1 м, а между рядами 2 м. При ленточном — между рядами 2—3 м, а между растениями 20 см. Ряды располагают с севера на юг, если участок имеет ровную поверхность. На склоне ряды располагают поперек или по контуру его, чтобы не допускать смыва почвы. Для растений роют канавы шириной 40 см и глубиной 30 см. Растения высаживают (по шнуру с отметками расстояний), хорошо поливают и мульчируют пе-репревшим навозом или торфом. При посадке надо следить, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности почвы. Заглубление или выпячивание ее недопустимо, так как растения будут плохо приживаться (при посадке выше поверхности земли корни зимой померзнут, а весной засохнут; при заглублении могут подопреть и повредиться, заболеть). Малину надо посадить так, как она росла до выкопки.
Черноплодную рябину надо высаживать на хорошо освещенном, защищенном от холодных ветров и ув-лажненном участке. Без достаточного увлажнения почвы осенью, она снижает морозостойкость кроны и корней. Посадочные ямы роют глубиной 40 см, диаметр — 80 см. Она мирится с небольшой кислотностью почвы, но лучше плодоносит на нейтральной. Поэтому при посадке надо внести известь или древесную золу.
Наступил срок подготовки отводков крыжовника для укоренения. Для этого отбирают удобно расположенные здоровые однолетние побеги. Почву под маточным кустом обильно удобряют органо-минеральным компостом, рыхлят, напротив побегов делают бороздку, хорошо поливают, укладывают в нее выбранный побег, плотно пришпиливают его к почве в нескольких местах и засыпают землей. К осени будущего года посадочный материал хорошо сформируется.
В конце сентября убирают зимние сорта яблок, поздние сорта груши, виноград, облепиху. Однако сроки съема плодов и ягод относительны, так как зависят от погодных условий, сезона, особенности сорта. Например, нельзя медлить со сбором яблок Боровинки, потому что при созревании плоды осыпаются, а преждевременно снятые плохо окрашены, кислые. В нежаркое лето, с достаточным количеством осадков, плоды Антоновки могут висеть на дереве долго, до первых небольших заморозков. В такие годы не следует спешить их снимать, так как они лучше окрашиваются, становятся крупнее и хорошо хранятся. А в сухое и жаркое лето Антоновка осыпается, снижается ее лежкость. В таких условиях плоды лучше снять до начала окрашивания (до пожелтения).
У плодов различают две степени зрелости: потребительская (или съедобная) и ботаническая (или съемная). Потребительская наступает с появлением характерных сорту окраски, вкуса, аромата. Ботаническая степень зрелости наступает после того, как заканчивается рост плодов и накопление пластических веществ. Такие плоды легко отделяются от дерева, и семена у них созревшие. У летних сортов срок наступления обеих степеней зрелости совпадает.
У осенних и зимних сортов потребительская и ботаническая зрелости не совпадают. Осенние сорта после съема к потреблению не готовы, им надо 1—3 недели для дозаривания, а зимним еще больше (2—3 месяца). Поэтому летние сорта снимают в потребительской зрелости, а для транспортировки в отдаленные районы — раньше. Осенние сорта снимают по мере созревания плодов, а зимние — в ботанической зрелости.
Надо иметь в виду, что на кожице плодов огромное количество микроорганизмов. Для них мякоть плода лакомый объект их развития и жизни. Не поврежденная кожица для них — барьер, щит, через который они не могут проникнуть в мякоть. Поэтому очень важно при сборе урожая не наносить кожице повреждений (царапин, уколов, вмятин, ушибов). На дереве такие повреждения затягиваются пробковой тканью самим плодом. А во время съема раны не заживают, и через них микробы, грибки легко проникают в мякоть и портят плоды в хранилищах.
Для хранения отбирают плоды только здоровые, без пятен и повреждений кожицы, мякоти, наиболее равномерные, одинаковой зрелости. Это имеет большое значение при хранении, так как смешанные в одной емкости зрелые и недозрелые плоды плохо хранятся, поражаются болезнями, ухудшается их вкус и аромат. Рано снятые плоды кислые, плохо окрашены, вянут и быстро портятся. Поздно снятые — перезревают, хотя имеют хороший вкус, но крахмалисты, покрываются пятнами и быстро портятся. Нельзя снимать плоды мокрыми. После съема плоды надо быстро охладить, поставив в прохладное место (подвал, холодильник). Это обеспечит более длительное их хранение.
После сбора урожая снимают ловчие пояса и сжигают их или кипятят, убирают сорняки, мусор, подпоры — чаталы (их тоже ошпаривают кипятком).
Плодоносящие кусты смородины и крыжовника прореживают, вырезают слабые, больные и поломанные стебли, оставляя в кусте 10—12 хорошо развитых, здоровых веток разного возраста (однолетние, двухлетние, трехлетние и т. д.), ветки старше 5—6 летнего возраста удаляют, так как они дают слабый урожай, затеняют куст и ухудшают качество ягод на более молодых ветках. У плодовых (яблони, груши, вишни, сливы) вырезают всю поросль — на ней много зимует вредителей.
В сентябре очень важно не допустить в посадках больных кустов малины, их необходимо выкорчевать, иначе болезнетворные начала захватят здоровые кусты. На место выкорчеванного растения неплохо посеять ноготки, тагетис, овес, фацелию. Они очищают почву от многих вредителей и болезней. Можно продезинфицировать почву раствором медного купороса, карбофоса, марганцовки (по рецептам на упаковке). Высаживать новое растение на это место нельзя, его надо разместить рядом, но на некотором расстоянии от места выкорчевки. Одновременно проводят ремонт (подсадку, прочистку). Чтобы получить хороший урожай, уход за малиной в сентябре должен быть особенно тщательный, так как в этот период сформированы в почках цветки, закончились дифференциации клеток, тканей, стебля, максимально накоплены защитные вещества (крахмал, сахара), растение вступает в состояние покоя, который длится всего лишь 1,5—2 месяца. И если не помочь растениям, то уже в ноябре, вышедшие из покоя ткани и клетки, при неблагоприятных условиях могут быть повреждены даже не очень сильными морозами.
Чтобы растения лучше вызревали, в конце месяца надо срезать верхушки растущих побегов на 10—15 см. Раньше эту работу проводить не рекомендуется: побеги могут начать ветвиться и погибнут зимой. Этот прием применяют на молодых неплодоносящих деревьях, на черной смородине, крыжовнике и малине. На белой и красной смородине верхушки срезать нельзя, потому что на них формируется урожай будущего года. Полностью вырезают у самого основания побеги пораженные стекляницей, стеблевой галлицей, а также засохшие и слабые. После сбора урожая весь мусор (ветки, сорняки, листья) из-под деревьев и кустарников собирается, измельчается и компостируется или сжигается (если было много вредителей и болезней). Листья растений (до их опадения) обраба-тываются химическими препаратами в зависимости от наличия вредителей и болезней.
Во время сбора урожая и обработки кроны растений почва на участке сильно уплотняется, ее необходимо прорых-лить. Рыхление является тем санитаром, который лечит главные болезни почвы — нехватку воздуха, затухание деятельности микроорганизмов и пересыхание. При уплотнении верхнего слоя почвы образуется покрытие, через которое плохо проходит воздух в нижние слои, где находятся корни, они начинают задыхаться и болеть. Воздух необходим для микроорганизмов, перерабатывающих удобрения и создающих пищу для растений. Через плотный слой почвы не проникает вода к корневой системе, она стекает и уносит плодородный слой. А самое опасное — в верхних слоях почвы скапливаются личинки, куколки, яйца, жуки, различные вредители и болезни. В слое 20—30 см лежит несколько сотен миллионов семян сорняков. В борьбе с ними эффект дает только сочетание ряда приемов: борьба с сорняками механическим, агротехническим способом, санитарная прочистка, рыхление почвы. Первое рыхление почвы (начало сентября) вызывает рост сорняков. Повторное (в конце сентября) — обеспечивает уничтожение сорняков при перевертывании пласта: сорняки и вредители, которые ушли на зимовку в более глубокие слои почвы, оказываются на поверхности и гибнут под лучами солнца от морозов и непривычных для них условий; а те, что устроились на зиму в верхнем слое, погибнут на глубине под пластом.
Одновременно с рыхлением необходимо внести в почву фосфорно-калийные удобрения, и если погода сухая, то провести полив. Для лучшего вызревания древесины смородины, крыжовника, малины и неплодоносящих плодовых пород (яблони, груши, вишни, сливы) дают внекорневую подкормку раствором суперфосфата (один стакан) и калийной соли (0,5 стакана) на 10 л воды.
Работы в огороде
Заготовка и качество семян овощных вызывает много вопросов. Начинающим садоводам-огородникам в первые годы своей деятельности полезно завести тетрадь или блокнот, куда нужно записывать наиболее важные сведения, схему посадки с обозначением сорта и года посадки (можно навешивать и этикетки на веточки, но они часто теряются), на каждый пакетик с семенами сделать надписи породы, сорта и год заготовки. Всхожесть семян у разных культур имеет различный срок. Огурцы, капуста, лук, помидоры, петрушка, кинза, салат, перец сохраняют всхожесть 3—4 года, баклажаны, свекла, арбузы — 4—5 лет, горох, бобы, дыни — 5—7 лет, морковь, укроп, щавель, сельдерей — 2—3 года, а пастернак всего лишь 1—2 года. В связи с этим не обязательно выращивать семена на своем участке ежегодно. Один-два куста петрушки, хорошо выращенные, обеспечат семенами на 3—4 года. Семенники убирают в сухую погоду по мере созревания, развешивают их в проветриваемых помещениях на шпагат, жердочку, хорошо просушивают, обмолачивают, провеивают, сортируют, ссыпают в мешочки из ткани или бумажные пакеты и хранят. Семена отбирают здоровые, полновесные, типичные для сорта, нормально вызревшие.
В начале сентября в открытом грунте снимают зеленые помидоры и закладывают их на дозаривание (быстрее созревают в теплом темном месте). В теплицах и парниках продолжают уход за огурцами и помидорами, оберегая их от заморозков. Продолжают убирать урожай созревших корнеплодов, луковиц, зелени.
С 15 до 3Q сентября проводят посадку чеснока под зиму В более поздние сроки посадки могут подмерзать, болеть плохо всходить. Сорта делятся на стрелкующиеся озимые (для весенней посадки — яровые нестрелкующиеся). Участок должен быть ровным, с плодородной почвой, близкой к нейтральной реакции, без понижений (при скоплении воды вымокает). Грядку под чеснок готовят заранее (за месяц). Нельзя его высаживать после картофеля, земляники и помидоров (поражается фузариозом, нематодами). Чеснок хорошо растет на участках, где росли горох, фасоль, огурцы, кабачки, фаце-лия. Зубки высаживают на глубину 5—6 см, между рядами 20 см, а в ряду между зубками 10 см. После посадки почву мульчируют перегноем, торфом или компостом на 2—3 см. Если почва сухая, то ее перед посадкой поливают.
В середине сентября убирают морковь, свеклу, петрушку, сельдерей, редьку, огурцы, тыкву, кабачки, помидоры, средние сорта белокочанной капусты, семенники однолетних культур. Семенники просушивают, обмолачивают, отсортировывают и убирают на хранение. Корнеплоды очищают от почвы, лучшие отбирают на семена и дозаривание, остальные — на питание.
Освободившиеся теплицы и парники очищают от растительных остатков, удаляют перепревшее биотопливо и складывают его в штабеля. Сооружения дезинфицируют.
Продолжают уборку урожая.
Перелопачивают компостные штабеля, убирают ботву, кочерыжки, сорную траву с участка и компостируют их (измельчая топором).
В конце месяца убирают поздние сорта капусты, семенники двухлетних (свекла, морковь, шпинат, лук-порей и др.) растений и закладывают их на хранение. Высаживают эстрагон (частями маточного куста) на плодородную почву с хорошей водопроницаемостью. На одном месте он растет 5—7 лет. Для размножения осенью используют корневые отпрыски или разделенные части куста. Высаживают их на глубину 8 см с расстоянием между растениями 50 см, так как кусты сильно разрастаются.
На освободившиеся площади вносят органические и фосфорно-калийные удобрения под урожай будущего года. Почву рыхлят на глубину 10 см в целях провокации сорняков.http://www.wildgarden.ru/

ОКТЯБРЬ
Уборка поздних сортов яблок, груш и слив
В первых числах октября проводят уборку яблок сортов Спартан, Кокс апельсиновый, в первую декаду октября — Джонатан, в середине месяца — Старкинг, Старкримсон, Банкрофт, Голден Делишес, Идаред, Бойкен и Грохувка. В этот же период убирают грушу сортов Конференция, Комисувка, Лукасувка, Парижанка и Джозефинка.
Плоды поздних сортов яблонь и груш, предназначенные для длительного хранения, нужно снимать с деревьев очень аккуратно. Они не должны иметь повреждений, вмятин, следов от ушибов. Перед закладкой на хранение их сортируют и калибруют, не подлежащие хранению плоды отправляют на переработку.
Яблоки и груши зимних сортов убирают в период съемной спелости, что определяет длительность их хранения. Фрукты, убранные несвоевременно — слишком рано или слишком поздно, хуже хранятся, чем снятые в соответствующий для данного сорта срок.
При значительном снижении температуры перед уборкой — до нескольких градусов ниже нуля, следует подождать, пока плоды полностью разморозятся и высохнут на деревьях. Подмороженные плоды перерабатывают. Если плоды подверглись воздействию температуры не ниже —2°С, их можно оставлять для длительного хранения.
Покупка плодовых деревьев и кустарников, их хранение и посадка
Лучшим временем для посадки плодовых деревьев и кустарников является осень. В октябре питомники и пункты розничной продажи предлагают для продажи плодовые деревья и кустарники.
Посадочный материал для садового участка необходимо приобретать с учетом своих потребностей, почвенно-климатических условий, биолого-экологических особенностей пород, видов и сортов.
Плодовые деревья и кустарники нужно покупать только здоровые, с хорошо развитой и не поврежденной корневой системой. Растения должны иметь этикетки с названием вида и сорта, а также с адресом питомника, где они были выращены. Купленные деревья и кустарники, если их не высаживают сразу, следует временно прикопать на участке. При этом корни помещают в специально выкопанную траншею и тщательно присыпают землей, заполняя свободное пространство между корнями. Затем саженцы обильно поливают водой. При хранении саженцев в прикопе в течение длительного времени необходимо вести борьбу с грызунами, которые повреждают корни, раскладывая вокруг зерно пшеницы, обработанное фосфидом цинка.
После посадки лучше всего приживаются однолетки. Кроме того, они несколько дешевле, чем двулетние саженцы. Техника посадки такая же, как весной, с той лишь разницей, что вокруг посаженных деревьев и кустарников насыпается холмик из земли высотой до 30 см, который предохраняет от промерзания ствол и основания побегов. Молодые деревца после осенней посадки не обрезают.
Защита плодовых деревьев от морозов и грызунов
Резкое снижение температуры в некоторые холодные зимы вызывает повреждения плодовых деревьев. Это особенно относится к незимостойким сортам и плохо защищенным деревьям.
Для ограничения отрицательного действия мороза на садовые растения необходимо сажать наиболее морозостойкие для данного района сорта в хорошо подготовленную и удобренную почву. Защищают от мороза и иссушающих холодных ветров естественные и искусственные лесополосы и опушки из деревьев и кустов, а также имеющиеся на участке здания.
Наиболее морозостойки деревья, привитые на устойчивом к морозу штамбообразователе, которым являются ствол и основания ветвей. Такие сорта яблони, как Джонатан, Банкрофт, Малиновое оберландское, Королевский Ренет, Апельсиновая, Боскопская красавица, при выращивании в суровых климатических условиях должны быть привиты на штамбообразователи, в качестве которых можно использовать Антоновку и Шарапай.
Кроме холмика из земли, хорошо защищает от мороза обертывание стволов молодых деревьев жгутом из соломы, гофрированной бумагой или несколькими слоями газет. Указанная обвязка одновременно предохраняет деревья с повреждения зайцами.
Осенью нельзя проводить обрезку плодовых деревьев, так как при этом обнажаются живые ткани, которые легко повреждаются. Ее проводят лишь перед наступлением весны, когда пройдут сильные морозы.
Наилучшим средством защиты плодовых растений от зайцев является ограждение участка сеткой из оцинкованной проволоки. Если планируется высаживать деревья на неогороженной территории, каждое дерево нужно обернуть толем или другим материалом (камышом, еловыми ветками, специальной пленкой), либо огородить пластиковой или металлической сеткой на некотором расстоянии от ствола. Сетка должна быть заглублена в землю. Препараты для обмазывания стволов деревьев и отпугивающие вещества не позволяют надежно защитить их от повреждений грызунами.
Мыши и полевки обгрызают кору с корневой шейки и корней. Эти повреждения обнаруживаются лишь тогда, когда лечить их уже поздно и дерево засыхает. Для борьбы с этими грызунами нужно с осени засыпать в их норы отравленные фосфидом цинка зерна пшеницы. Полезно также под каждым деревом положить дренажную трубку и ложечкой всыпать в нее немного отравленной приманки. Этот способ предупреждает отравление домашней и дикой птицы. Зимой дополнительно проводят втаптывание снега вокруг стволов плодовых деревьев.
Пересадка плодовых деревьев и кустарников
Иногда возникает необходимость пересадки плодовых растений на новое место. Наилучшим временем для этого явлается 2-я половина октября. Деревья и кустарники в возрасте 2—4 лет пересаживать довольно легко, нужно только стараться как можно меньше повредить корни при выкапывании. Лучше всего выкопать куст или дерево с комом земли, закрывающей корни. Чем старше дерево, тем больше должен быть ком. Самой трудной является пересадка деревьев старше 8 лет.
После выкапывания дерева или куста с земляным комом рекомендуется перед транспортировкой обернуть корневую систему с почвой старым мешком. Ямы для посадки должны быть подготовлены заранее и заправлены удобрением. Перед посадкой дерева мешок аккуратно снимают, лучше всего в яме, которую затем засыпают землей и обильно поливают.
При необходимости пересадки более старых деревьев, например в возрасте 8—10 лет, нужно готовить их к этому за год. Рано осенью выкапывают вокруг дерева в радиусе 0,5 м узкий ров глубиной 40 см и заполняют его компостом. Встречающиеся корни обрезают и обмазывают садовым варом. Обрезанные корни образуют большое число мелких корней, которые разрастаются в компосте. Весной следующего года почву нужно обкопать с внешней стороны рва, подрезать снизу, затем вытянуть дерево с земляным комом из ямы и посадить его на намеченном месте.
Защита плодовых деревьев от болезней и вредителей
В конце октября (или в ноябре) после того, как опадут листья, если на ветвях обнаруживаются яйца яблонной медяницы или яблонной тли, необходимо опрыскать деревья ДНОК (1процент). Если кусты смородины и крыжовника не были обработаны против тлей летом, а рядом с почками обнаружено большое количество их яиц, нужно их опрыснуть в конце октября или в ноябре ДНОК (1 процент) или минерально-масляной эмульсией (4процент). В октябре нужно обвязать стволы деревьев клейкими полосами для вылавливания самок зимней пяденицы, поднимающейся по стволу для яйцекладки.
Чтобы ограничить распространение грибных болезней, с деревьев снимают все засохшие и мумифицированные плоды. Сгребают граблями и сжигают листья, а также закапывают поврежденные, больные и гнилые плоды.
Прочие работы на участке
После сбора плодов убирают подпорки, поддерживающие ветви деревьев.
При необходимости размножения смородины осенью нарезают из однолетних побегов черенки. Побеги разрезают острым ножом или секатором на отрезки длиной 20—25 см. Верхушечную часть побега отбрасывают в связи с недостаточным одревеснением и слабым формированием почек. Нижний срез делают под почкой наискосок, верхний — над почкой перпендикулярно к оси побега. Такое выполнение срезов ускоряет образование каллуса, отрастание корней и одновременно предупреждает ошибки при высадке черенков в грунт.
Для размножения винограда в конце месяца готовят черенки длиной 40 см из молодых, достаточно одревесневших побегов и хранят их присыпанными песком в подвале до весенней посадки. Можно также хранить Целые лозы, связанные в пучки и присыпанные землей, в подвале или защищенном грунте. Осенняя посадка винограда дает худшие результаты, чем весенняя.
Плодоносящие деревья, а также кустарник (включая виноград) подкармливают в это время фосфорными и калийными удобрениями.
Обработка почвы
Важным мероприятием, которое проводят перед началом механической обработки почвы, является очень тщательная очистка участка от многолетних сорняков, особенно пырея. Его тщательно выбирают из земли с помощью специальных ручных рыхлителей или вил. Мотыги не годятся для такой работы, так как они режут пырей на мелкие куски, что затрудняет его удаление из земли и, кроме того, способствует размножению этого злостного сорняка. Собранный пырей нужно закладывать в отдельную компостную кучу, поскольку он очень медленно разлагается, а уложенный в обычную компостную кучу, подготавливаемую как удобрение, снова будет внесен на участок. Много хлопот доставляет также одуванчик лекарственный, который при неправильной прополке вновь отрастает. Подземную часть его нужно тщательно удалять, глубоко подрезая (в земле) острым и длинным ножом.
Грядки, на которые в этом году не будет вноситься навоз, после очистки от сорняков перекапывают. Тяжелые почвы, особенно с плотными непроницаемыми нижними слоями, нужно перекопать на глубину двух штыков лопаты, не поднимая, однако, нижний горизонт на поверхность. Вначале выкапывают траншею шириной около 40 см на глубину одного штыка (25— 30 см) и выкопанную землю откладывают в сторону, затем траншею углубляют на половину ширины на следующий штык и выкопанную землю также откладывают в сторону. Теперь нижний слой земли на возвышенной части перекапывают и перемещают на дно углубленной на два штыка части траншеи, а сверху помещают верхний слой почвы из следующей траншеи шириной около 20 см. Таким способом перекапывают всю площадь, а в последнюю траншею переносят землю, отложенную в сторону при выкапываний 1-й траншеи. Вскопанную на «двойной перевал» землю оставляют на зиму, не разравнивая. Легкие и хорошо проницаемые почвы достаточно перекопать на глубину одного штыка лопаты.
Внесение удобрений
Наиболее ценным органическим удобрением является навоз. Он не только обогащает почву всеми питательными веществами, которые необходимы растениям, но и способствует увеличению запасов гумуса, который очень благоприятно влияет на физические свойства почвы. Навоз содержит также микроэлементы в оптимальных соотношениях, стимуляторы роста и микроорганизмы, вызывающие разложение органического вещества.
Навоз вносят в количестве 40— 60 кг на 10 м каждые 3—4 года, лучше всего осенью сразу после уборки и очистки поля от сорняков. В этом случае он успевает до весны разложиться и растения смогут воспользоваться содержащимися в нем питательными веществами. Скорость разложения навоза зависит от влажности почвы и доступа воздуха. Поэтому на тяжелых почвах навоз разбрасывают по участку и перемешивают с поверхностным слоем, а на более легких почвах — заделывают на большую глубину. Через 4 недели или непосредственно перед замерзанием почвы участки, удобренные навозом, нужно повторно глубоко перекопать, поверхность почвы не выравнивают.
Наиболее ценится навоз крупного рогатого скота и конский. Наименее ценным является навоз свиней — он влажный, холодный, его нельзя использовать на тяжелых почвах. В навозе овец и птицы содержится наибольшее количество азота, он быстрее разлагается и поэтому особенно рекомендуется для тяжелых почв. Удобрение навозом, обычно дополняют осенним внесением фосфорных и калийных удобрений, так как содержащихся в навозе питательных веществ недостаточно для удовлетворения высоких потребностей овощей, особенно при их интенсивном выращивании, в этих элементах.
На грядки, не удобрявшиеся в данном году навозом, вносят высокие дозы минеральных удобрений. Половину дозы фосфорных и калийных удобрений вносят осенью перед зимней перекопкой почвы, а другую половину — весной при механической обработке почвы. Весной используют минеральные удобрения, в которых питательные вещества находятся в легкоусвояемой форме. Всю дозу азотных удобрений вносят весной, так как азот быстро усваивается растениями, кроме того, он плохо задерживается в почве.
Из фосфорных удобрений при выращивании овощей наиболее часто используется суперфосфат. Можно использовать также и другие удобрения: гранулированный суперфосфат, фосфат аммония (особенно пригоден для использования весной), а также борированный суперфосфат. Последнее удобрение следует применять каждые 3—4 года под свеклу, помидоры, цветную капусту и сельдерей, так как содержащийся в нем бор препятствует развитию гнилостных процессов, а у помидоров также предотвращает опадение завязей на верхушечных кистях. Правильное удобрение фосфором способствует повышению количества и качества продукции, ускоряет плодоношение.
Из калийных удобрений, в овощеводстве применяют калийную соль, а также сернокислый калий. Под помидоры, перец, картофель, огурцы и фасоль лучше вносить сернокислый калий, так как эти овощи очень чувствительны к содержащимся в калийной соли соединениям хлора. Под сельдерей, спаржу, шпинат, свеклу и большинство других овощей рекомендуется вносить калийную соль.
Особенно эффективны удобрения, содержащие одновременно два и более питательных веществ, например, фосфат аммония, в котором, кроме фосфора, имеется азот, или сернокислый калий, содержащий калий и серу. Чем менее плодородна почва и больше времени прошло после внесения навоза или других органических удобрений, тем более высокие дозы минеральных удобрений следует применять. Количество удобрений увеличивают также при систематическом и обильном поливе растений, так как при хорошем водообеспечении питательные вещества могут полнее использоваться растениями, что приводит к повышению их урожайности.
Основным питательным элементом для растений является также кальций. Он улучшает структуру почвы и уменьшает ее кислотность. О необходимости известкования судят прежде всего по реакции почвы, которая для большинства растений должна составлять рН 6,5—7,5 и которую определяют раз в несколько лет. Анализы кислотности почвы выполняют агрохимические лаборатории, которые и рекомендуют дозы кальция для данной почвы. Известковать почву ориентировочно следует раз в 3—4 года обычно осенью после уборки овощей. На 10 м2 вносят 1,5 кг молотого известняка или доломита, либо 0,8—1,2 кг негашеной извести. На легких и сухих почвах применять негашеную известь не рекомендуется. Известковые удобрения должны равномерно разбрасываться по поверхности участка и хорошо перемешиваться с почвой.
Для правильного роста и развития растениям необходимы и другие элементы, такие как железо, магний, марганец, бор, цинк, молибден и др. Они потребляются растениями в очень малых количествах, поэтому их называют микроэлементами. Обычно почва богата микроэлементами, кроме того, их много в навозе, который периодически вносят под овощи. Только при многолетнем выращивании овощей исключительно на минеральных удобрениях возникает необходимость внесения в почву микроэлементов. В этом случае надо вносить минеральные удобрения с добавками микроэлементов («микро» и другие).
Приготовление земли для парников
Землю для парников готовят с осени и укладывают в кучу, закрывая листьями или навозом от промерзания. Эта земля должна быть хорошо проницаемой, структурной, рыхлой, легко нагревающейся и богатой питательными веществами, а также свободной от патогенов, вредителей и семян сорняков.
Универсальной парниковой землей, наиболее подходящей для выращивания рассады и для дальнейшего возделывания овощей, является смесь, состоящая из двух частей дерновой земли, одной — торфа и одной части крупнозернистого песка. Можно приготовить землю для парников и из других компонентов, например, три части компостной земли, по одной-две — перегнойной земли, торфа и песка. Дерновая земля образуется при разложении дернины. Ее заготавливают на пойменных лугах или старых пастбищах, срезая полосы шириной 25—30 см и толщиной 5—10 см.
Перегнойную землю получают путем компостирования различных видов навоза, дричем чаще всего берут навоз, который ранее был использован для биологического обогрева парников. Земля для них должна быть предварительно обеззаражена, лучше всего с помощью нагревания до 95—100°С, например, в большом котле. Термическая обработка земли на небольших участках связана с определенными трудностями, поэтому можно продезинфицировать ее с помощью обработки химическими препаратами, например, формалином. Для дезинфекции 1 м3 земли потребуется 0,75 кг формалина, который растворяют в 30 л воды. Землю заливают этим раствором и накрывают матами, пленкой или брезентовым полотном. Через несколько дней покрытие снимают и землю разбрасывают, чтобы улетучились обладающие токсическим действием пары. Если дезинфекция проводится весной, то земля может быть готова для выращивания растений лишь через две недели.
Парниковая земля, использованная в парниках, должна два года «отдыхать». В это время нужно ее продезинфицировать, заправить навозом или навозной жижей и медленно растворимыми минеральными удобрениями, а также перелопачивать 2—3 раза в год.
В октябре собирают опавшие с деревьев листья, которые будут служить добавкой к навозу при обогревании парника, а также в качестве изолирующего слоя между горячим навозом и землей. Листья собирают, когда они сухие. Если они влажные, их нужно разложить тонким слоем до полного просушивания. До момента использования листья сохраняют в куче, накрытой пленкой и досками, чтобы их не развеял ветер и не намочил дождь. Удобно их хранить также в парниковом ящике.
Подготовка рассадника
Уже с осени подготавливают рассадник для весеннего посева семян. Для рассадника выбирают закрытый от ветров участок, хорошо прогреваемый утренним солнцем, с легкой, быстро нагревающейся почвой, богатой перегноем, отличающейся хорошими физическими свойствами. На рассадник каждую осень вносят навоз (60 кг) и минеральные удобрения: по 0,3—0,4 кг суперфосфата и 40%-ной калийной соли на 10 м2, после чего тщательно перекапывают почву и, не разравнивая поверхность граблями, оставляют на зиму. В связи с возможностью заражения почвы патогенными микроорганизмами и вредителями рекомендуется закладывать рассадник каждый год на новом месте, возвращаясь на старое не ранее чем через 4—5 лет.
Хранение овощей
В октябре заканчивают уборку большинства овощей, предназначенных для хранения. Длительное время можно хранить различные виды луковых, а также поздние сорта капусты, корнеплодов и тыквенных культур. Владельцы садов и приусадебных участков располагают главным образом подвалами и чердаками. На чердаках хорошо хранятся лук и чеснок. Оптимальная температура при длительном хранении лука на чердаке составляет от 0 до 1°С, в холодильном помещении —2—3°С, при хранении чеснока в обоих случаях — от 0 до 3°С. Если температура снизилась ниже. 0°С, нужно очень тщательно прикрыть луковицы, толстым слоем соломы или матами. Если лук или чеснок все же замерзли, их нельзя трогать до полного размораживания, после чего они могут храниться и дальше. При отсутствии чердака лук и чеснок можно хранить в другом сухом помещении, где температура не опускается ниже 0°С и не повышается выше 3°С. Они хорошо хранятся в ящиках с отверстиями, которые можно ставить один над другим.
В подвалах хранят капусту, корнеплоды и овощи семейства тыквенных. Для этой цели подходят сухие подвалы, в которых температура поддерживается на уровне 0—3°С, а относительная влажность воздуха составляет 75—95%. Наилучшими являются подвалы с окнами, выходящими на север, так как в них колебания температуры менее значительные. В подвалах овощи можно хранить в ящиках с отверстиями (например, кочанную капусту) или в буртах из песка высотой 20—30 см. Таким способом хранят петрушку, корневой и листовой сельдерей, лук-порей, кочанную, брюссельскую и цветную капусту, выкопанную из грунта вместе с комом земли, а также салатный цикорий, предназначенный для выгонки. В песчаный бурт овощи укладывают головками наружу и перекладывают каждый ряд корней двухсантиметровым слоем влажного песка, которым накрывают затем весь бурт. Размеры бурта зависят от количества оставленных для хранения овощей, его ширина у основания не должна превышать 100 см, вверху — 80, а высота — 80—100 см.
Некоторые овощи — листовой сельдерей, цветную, кочанную и брюссельскую капусту — можно хранить также в парниках. Их выкапывают с комом земли и плотно размещают в парнике. Хранят также в парнике Прикопанными во влажный песок корневой сельдерей, корневую петрушку, свеклу, морковь, скорцонеру, овсяный корень и предназначенные для выгонки корни сельдерея, петрушки, салатного цикория. Парник накрывают досками, а сверху и сбоку — толстым слоем соломы или картофельной ботвы, что предохраняет овощи от замерзания. При теплой погоде парник рекомендуется проветривать, температура в нем не должна подниматься выше 3—4°С.
При отсутствии подвала или парников можно хранить овощи в сооруженных хозяйственным способом земляных погребах. Не рекомендуют садоводам хранить овощи для текущего потребления в буртах или ямах, которые в случае морозов часто становятся недоступными в течение длительного времени.
Земляной погреб устраивают только на почвах с низким уровнем грунтовых вод. Вокруг выкопанной траншеи шириной 2—3 м и глубиной 80—100 см насыпают вал из вынутой земли и сильно утрамбовывают. Длина траншеи зависит от количества хранимых овощей. Если стенки внутри траншеи осыпаются, их укрепляют тонкими досками. Сверху траншею перекрывают деревянными балками с интервалом 50 см, на которые кладут доски. Последние накрывают сверху соломой, ботвой и землей. На одном конце земляного погреба оставляют отверстие, через которое можно попасть внутрь. Отверстие закрывают мешком, наполненным соломой. В таких погребах хранят те же овощи и таким же способом, что и в подвалах.
Небольшое количество капусты и корнеплодов можно хранить в бочках, закопанных до половины горизонтально, наискосок или вертикально в землю. Верхнее отверстие бочки закрывают мешком, наполненным соломой, а всю выступающую над поверхностью грунта часть бочки — толстым слоем соломы и присыпают землей.
Работы на огороде
Капустные растения
Кочанная капуста. Проводят уборку всех сортов и видов кочанной капусты для текущего потребления. Капусту поздних сортов, предназначенную для хранения, оставляют на грядке в зависимости от температуры даже до начала ноября, так как в холодную осеннюю погоду она продолжает интенсивно расти.
Брюссельская и листовая капуста. По мере надобности проводят сбор кочанчиков и листьев. Так как эти овощи после воздействия низких температур становятся более вкусными, их убирают обычно в ноябре.
Многолетняя капуста. В октябре высевают в рассадник многолетнюю капусту, семена которой прорастут лишь весной.
Цветная капуста. По мере подрастания головок проводят постепенную уборку. Если наступают заморозки, а головки еще не выросли, выкапывают растения целиком вместе с корнями и тщательно прикапывают в парнике; корни засыпают землей, которую хорошо уплотняют и поливают. При низкой температуре воздуха парник закрывают рамами и даже матами. В этих условиях головки продолжают расти. Можно цветную капусту таким же образом прикапывать в подвале. Цветную капусту позднего посева, растущую в парнике, на ночь закрывают рамами, а в случае необходимости матами.
Брокколи и капуста пекинская. Продолжают уборку этих растений для текущего потребления.
Корнеплоды
Проводят уборку корнеплодов. Те корнеплоды, которые предназначены для зимнего хранения, убирают как можно позже; если позволяет погода, их уборку проводят в конце октября или даже в первых числах ноября. Вначале убирают свеклу, корни которой частично находятся над поверхностью земли. Позже всех убирают петрушку, наиболее устойчивую к температурам ниже 0°С.
При проведении окончательной уборки растения подкапывают вилами, а затем осторожно, чтобы не повредить корнеплоды, вытягивают из земли. Если земля сухая и плотная, рекомендуется за день до уборки ее полить. Особенно осторожно нужно выкапывать скорцонеру, стараясь не обломать ев главного корня, так как выделение из него млечного сока ведет к тому, что он становится волокнистым, твердым и менее вкусным. Скорцонера и овсяный корень, если они не предназначаются для непосредственного употребления, прикапывают сразу после уборки во влажный песок, иначе они очень быстро высыхают. Скорцонеру, а также пастернак можно оставить на зиму в грунте, прикрыв толстым слоем соломы, ботвы или листьев (чтобы земля не промерзла), и по мере надобности выкапывать зимой.
После уборки корнеплоды очищают от земли и удаляют листья. У моркови, петрушки и пастернака листья отрывают у основания, а не срезают ножом, чтобы не повредить головки. Листья свеклы срезают ножом на расстоянии 1—2 см от головки.

Редис, редька и репа
Убирают редис, редьку и репу для непосредственного употребления. Редис, высеянный в сентябре в грунт, накрывают пленкой, основательно проветривая в теплые и солнечные, дни. Редис в парнике закрывают рамами.
Пасленовые
Заканчивают сбор помидоров. Перед наступлением заморозков собирают все крупные зеленые помидоры, не пораженные болезнями, и помещают их в ящики или корзины слоями, пересыпая каждый слой соломенной резкой, опилками или торфом, что способствует их лучшей сохранности. Ящики переносят в помещение с температурой около 10°С, при которой дозревание помидоров происходит очень медленно. Благодаря этому вплоть до декабря можно иметь свежие красные помидоры.
Луковые овощи
Лук-порей. Убирают по мере надобности для непосредственного употребления в пищу. Растения, предназначенные для хранения, оставляют пока на грядке, чтобы они подросли.
Резанец и лук-батун. Продолжают срезать зеленые перья лука для употребления в пищу.
Если планируется проведение выгонки зеленого лука в зимний период, выбирают в конце месяца наиболее сильные двулетние или однолетние растения, с которых не срезали листья в течение вегетационного периода. Их выкапывают, коротко обрезают листья и слегка подсушивают. Выкопанные растения оставляют в поле вплоть до наступления заморозков, так как нужно, чтобы они немного промерзли, что ускоряет наступление периода покоя. Подготовленные таким образом растения переносят в холодное и темное помещение, например в подвал, и прикапывают их во влажный песок, где они остаются вплоть до начала выгонки.
Тыквенные
Проводят сбор огурцов под пленочными тоннелями и в парнике. Во время солнечных и теплых дней сооружения проветривают, однако на ночь тщательно закрывают, а парники даже накрывают матами.
Заканчивают уборку арбузов и тыкв, занятые этими культурами грядки перекапывают.
Зеленные овощи
Салат кочанным и эндивий. Проводят уборку кочанного салата. Подготовленную в сентябре рассаду зимостойкого салата высаживают на постоянное место в грунт.
Постепенно отбеливают эндивий и проводят выборочную уборку, как в сентябре.
Шпинат и новозеландский шпинат. По мере надобности продолжают уборку осеннего (пожнивного) и новозеландского шпината.
Ведут тщательную борьбу с сорняками в посевах шпината, предназначенного для перезимовки.
Петрушка листовая. Продолжают срезать зеленые листья растений для употребления в пищу.
Цикорий салатный. Цикорий не чувствителен к заморозкам, поэтому его можно убирать в конце октября или даже в начале ноября. Корни осторожно подкапывают широкозубыми вилами и вытаскивают из земли, стараясь не обломать. Затем обрезают листья на расстоянии 3—5 см над головкой, не короче, так как это может вызвать отрастание во время выгонки нескольких маленьких малоценных почек вместо одной крупной. Корни сортируют по величине, отбирая для выгонки только здоровые, неповрежденные. Наиболее пригодны корни диаметром 3—4 см; корни диаметром более 5 см и менее 3 см для этой цели малопригодны. До момента выгонки, которую проводят партиями, корни хранят обычным способом.
Валерьянница овощная. Проводят мероприятия по текущему уходу.
Бобовые
Заканчивают сбор гороха и фасоли, в том числе и на сухое зерно, и перекапывают грядки, занятые этими культурами.
Многолетние овощные культуры
Спаржа. Засыхающие побеги спаржи осторожно срезают у самой земли, стараясь не повредить корневище, и сжигают. У растений, не пораженных ржавчиной и спаржевой мухой, можно не срезать ботву, которая будет предохранять корни зимой от сильного промерзания.
Рассаду спаржи в рассаднике а случае наступления сильных морозов при отсутствии снега или при небольшом снежном покрове укрывают листьями, соломой или соломистым навозом. Однолетние и двулетние посадки спаржи, а также растения старшего возраста, уже плодоносящие, подкармливают суперфосфатом (0,3—0,5 кг на 10 м2) и 40% калийной солью (0,25—0,35 кг). После разбрасывания удобрений почву в междурядьях глубоко рыхлят, однако осторожно, чтобы не повредить корней и проростков спаржи. Если весной будущего года собираются высаживать рассаду на постоянное место, вносят и заделывают в почву навоз.
Ревень. Из всех овощных растений ревень является наиболее стойким к неблагоприятным погодным условиям. Он мало требователен к почве, практически растет на любом участке. Однако высокие урожаи получают при выращивании ревеня на богатой гумусом умеренно влажной окультуренной почве. При желании получить возможно более ранний урожай черешков листьев ревень выращивают на теплом и солнечном участке, где почва весной быстро прогревается. Высаженный в затененное место, например между деревьями, ревень также дает высокий урожай, но пора плодоношения отодвигается до начала лета.
Ревень можно отнести к очень «прожорливым» растениям. Особенно он требователен к азоту, поэтому весьма отзывчив на внесение навоза — 60—80 кг на 10 м2 (навоз можно заменить компостом или торфо-минеральной смесью). Дополнительно вносят 0,3—0,4 кг известково-аммиачной селитры, 0,5—0,7 кг суперфосфата и 0,3—0,5 кг 40%-ной калийной соли.
Ревень размножают исключительно делением корневищ; при посеве семенами его сортовые особенности теряются. Деление корневищ проводится в конце сентября — начале октября. Выкопанные корневища 4—5-летних растений делят сразу на несколько частей, чтобы каждая из них имела 2—3 сильные почки, 1—2 корня и масса составляла не менее 0,25 кг. Корневища разрезают так, чтобы поверхность ран была наименьшей. Посадочный материал выдерживают несколько часов на открытом воздухе, чтобы раны смогли засохнуть, затем высаживают в почву, предварительно перекопанную на глубину 25—30 см и старательно разровненную граблями. При посадке корневищ следят, чтобы они были плотно обжаты землей, что предотвратит их выталкивание на поверхность во время замерзания почвы. Ранняя осенняя посадка дает лучшие результаты, чем весенняя, так как растения укореняются еще до наступления зимы. Если посадка откладывается до весны, выкопанные корневища прикапывают или сохраняют в холодном помещении, защищенном от морозов. В этом случае деление-корневищ проводят весной.
Редкие овощи
Артишок. Для вегетативного размножения растения выкапывают с комом земли и прикапывают в парнике или светлом подвале.
К обрезке корневых отпрысков и их посадке приступают только весной.
Рапунцель. С октября начинают постепенный сбор листьев, который продолжают в течение всей зимы. Междурядья нужно замульчировать соломой, листьями или ветками хвойных деревьев.

Фенхель. Продолжают сбор листьев этого растения.
Стахис. В конце месяца, когда надземные части растения начинают отмирать, приступают к уборке клубней, которые надо выкопать до наступления морозов. Их сразу используют в пищу, так как они очень быстро вянут. Для продления периода уборки прикрывают растения слоем листьев, соломы или соломистого навоза, предохраняя тем самым почву от замерзания. Весной собирают все оставшиеся в земле клубни.
Луковичные
Во 2-й половине октября высаживают луковицы тюльпанов, предназначенные для выгонки. Отбирают крупные здоровые не приплюснутые луковицы с окружностью более 11 см. Перед посадкой их протравливают, замачивая в течение 30 минут в 1,5%-ном растворе каптана. Луковицы сажают в ящики или горшочки, заполненные до краев специально подготовленным питательным субстратом, в качестве которого можно использовать легкую водопроницаемую почву, бедную питательными веществами. Для этой цели также применяют верховой торф, но предварительно его нужно нейтрализовать, доведя реакцию до рН 6,5—6,8. В горшочки диаметром 8 см высаживают по одной луковице, в более крупные, диаметром 10 см — по три луковицы. Почву перед набивкой в горшочки или в другие емкости обильно поливают. При посадке луковиц в землю не прилагают больших усилий, чтобы не слишком уплотнить ее: в рыхлом субстрате луковицы быстрее и лучше укореняются. При правильной посадке над поверхностью земли должны выступать только верхушки луковиц.
Для хорошего укоренения и внутрилуковичного развития цветов, а также листьев тюльпаны в течение трех месяцев после посадки должны находиться в условиях пониженной температуры (6—9°С). Горшочки или ящики с тюльпанами переносят в специальную траншею глубиной 30—40 см, выкопанную в тени — под деревьями или у северной стороны здания. После установки в траншею емкости с луковицами засыпают тонким слоем песка и прикрывают землей, вынутой при выкапывании траншеи. Землю нужно просеять через сито с крупными отверстиями, иначе тюльпаны могут вырасти искривленными, если их побеги будут наталкиваться при прорастании на камни или плотные комки земли.
Для предупреждения резких перепадов температуры в течение дня выгоночная траншея должна быть прикрыта соломенными матами, а вечером после их снятия ее нужно периодически поливать холодной водой.
Можно также хранить емкости с посаженными луковицами тюльпанов в помещении с регулируемой температурой и хорошей вентиляцией. Для этого обычно используют подвальные помещения, отвечающие этим требованиям. Тюльпаны в помещении нужно поливать каждые 10—14 дней, контролируя их состояние и проветривая по необходимости. Не рекомендуется держать емкости с тюльпанами в помещениях, где хранятся плоды или овощи, выделяющие вредный для тюльпанов этилен.
Аналогичным образом проводят выгонку гиацинтов, причем луковицы выбирают крупнее, чем у тюльпанов. Хороший эффект получают при выгонке луковиц, окружность которых более 17 см. Их высаживают по одной штуке в горшочки диаметром 10 см.
Выгонка крокусов и ландышей в условиях приусадебного хозяйства затруднительна, так как первым для этого необходима температура 10°С, последним — около 25°С.
Многолетники
Посадка ландышей. В октябре высаживают ландыши. Они лучше растут на затененном или полузатенном участке, несколько хуже развиваются под деревьями. Ландыши требуют влажной богатой перегноем почвы. Корневища ландыша высаживают рядками с шириной междурядий 20—25 см и расстоянием между растениями в рядке 3—4 см. Росток должен находиться на глубине 2 см.
Подготовка клубнелуковиц гладиолуса к хранению. Можно начинать очистку клубнелуковиц, выкопанных во 2-й половине сентября. Если они хорошо высушены, то старые клубнелуковицы вместе с корнями легко отделяются от молодых. Мелкие клубнелуковички (детки) легко отламываются. С крупных клубнелуковиц удаляют внешнйе неплотно прилегающие покровные чешуи. Как правило, они загрязнены землей. Детки отделяют от .земли с помощью просеивания. Не следует откладывать очистку на более поздний период, так как загрязненные клубнелуковицы с остатками стеблей и надломанных чешуи легче поражаются различными болезнями. После очистки их досушивают в течение нескольких дней при температуре 18—20°С, а потом хранят при 5°С. Допустимы колебания температуры не более 1—2°С. Влажность воздуха не должна быть слишком высокой, поэтому ящики с гладиолусами ставят так, чтобы между ними оставалось пространство для лучшего воздухообмена.
Розы
Осенью гораздо легче, чем весной, приобрести посадочный материал. Питомники и другие пункты продажи цветов предлагают большой выбор ортов роз.
Преимуществом осенней посадки являются более быстрое укоренение растений, а следовательно, и более раннее их развитие в следующем году.
Перед посадкой роз место для них должно быть хорошо подготовлено. Правильный выбор участка — половина успеха при выращивании роз. Лучше всего они себя чувствуют на суглинистых высоко окультуренных почвах и плохо растут, а порой преждевременно погибают на сухих песчаных и сырых торфянистых почвах, а также на очень тяжелых непроницаемых глинах.
Место для роз должно быть солнечным или с очень легкой полутенью. В связи с определенной светочувствительностью цветов розы не сажают на участках, сильно освещаемых солнцем — на скатах, с уклоном в южную сторону, рабатках рядом с южными стенами и т. п. Для вьющихся роз наиболее подходят восточные и западные стены.
Подготовка рабатки для посадки роз заключается в перекопке почвы и внесении удобрений. Обработка должна быть глубокой (до 40 см). Дополнительно нужно разрыхлить основание рабатки, не перемещая наверх нижний слой почвы, как правило, менее плодородный. Структуру песчаных почв можно улучшить, заделав под перекопку 5-сантиметровый слой глины, торфяной крошки или нейтрализованного торфа.
Розы могут расти на одном месте 10—20 и более лет. Во время подготовки рабатки необходимо внести в почву достаточное количество перегноя. Свежий навоз использовать нельзя. Обычно вносят навоз, прокомпостированный в течение 6 месяцев, или хороший компост в количестве 40—80 кг на 10 м2. Органические удобрения перемешивают с верхним слоем почвы на глубину до 20 см. Из минеральных удобрений рекомендуется вносить суперфосфат в дозе 0,5 кг на 10 м2.

Кусты роз сажают только однолетние, которые легко принимаются после посадки и затем хорошо растут. У двулетних растений при внимательном осмотре надземной части можно заметить места срезов прошлогодних побегов, где образуются побеги этого года. Куст должен иметь крону, сформированную из нескольких сильных побегов, и хорошо разветвленную корневую систему. Ниже приводятся сведения о садовых группах роз для более легкой ориентации в их огромном количестве (свыше 10 тысяч сортов).
Крупноцветные розы — это кусты высотой от 0,5 до 1 м. Бутоны очень красивой формы, из которых образуются крупные цветы с июня до поздней осени. В настоящее время наиболее часто разводят принадлежащие к этой группе чайно-гибридные розы, у которых особенно красивые пышные цветы, отличающиеся большим разнообразием красок. Лучшими сортами являются: Алма-Атинская ароматная, Алые паруса, Аю-Даг, Баккара, Былина, Глория Дей, Климентина, Колхозница, Кримсон Глори, Куин Элизабет, Нарцисс, Утро Москвы, Ясная Поляна.
Многоцветковые так называемые полиантовые розы характеризуются меньшей, чем у чайно-гибридных, высотой кустов (40—50 см), более обильным цветением и большей устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям. Цветы у них меньше по размеру, но собраны в крупные соцветия. Новыми в этом классе роз являются недавно выделившиеся две подгруппы: гибридно-полиантовые и флорибунда, которые имеют более крупные цветы, похожие на цветы чайно-гибридных роз. Они непрерывно и обильно цветут в течение всего лета. Сорта этой группы более эффектны на декоративных рабатках, чем крупноцветные розы. К этой группе относятся сорта: Айсберг, Ален, Ван Нес, Кордес Зон дерме ль дунг, Красный мак, Крымский маскарад, Огни Ялты, Пламя Востока, Сердце Данко, Фанал.
Плетистые розы — это кусты с длинными побегами-плетями от 1,5 до 5 м длиной, которые подвязывают к опорам. Их сажают для вертикального озеленения стен, загородок или беседок. Они менее популярны, чем сорта предыдущих групп, но не менее интересны и красивы. К этой группе относятся, в частности, следующие сорта: Дороти Перкинс, Нью Доун, Экспельза.
К группе парковых роз относятся, как правило, зимостойкие виды, по форме напоминающие другие декоративные кустарники. Парковые розы применяют для устройства живых изгородей, неформируемых шпалер и т.д. Их цветы менее роскошны, но декоративная форма куста, обильное цветение и красивая листва, а зачастую и ярко окрашенные плоды придают им эффектный вид. Сюда относятся, в частности, розы: столепестная, дамасская, желтая, многоцветковая и Вихуриана. В связи с крупными размерами они меньше подходят для садового участка, чем предыдущие группы роз.
Штамбовые розы не являются отдельной группой сортов. Это кусты различных сортов, выведенные на высоком штамбе — в форме деревьев. Получают их путем прививки не на корневую шейку, как это имеет место при выращивании кустовых роз, а на штамб шиповника (на высоту 1,2—2 м).
Перед посадкой осматривают корневую систему куста, обрезают поврежденные корни, а остальные укорачивают на 20—25 см. Подготовленные таким образом кусты полезно погрузить на несколько часов в воду, чтобы к моменту посадки они имели достаточный тургор.
Расстояния между растениями при посадке роз зависят от сорта, плодородия почвы и цели выращивания. Крупноцветные розы обычно высаживают на расстояние 30—40 см друг от друга, многоцветковые — 25—30, штамбовые розы — 60—80 см. Глубина ямки, которую выкапывают для посадки куста, зависит от размеров корневой системы. Как правило, достаточна ямка диаметром и глубиной 30 см. На дно ее насыпают небольшой холмик, на нем радиально расправляют корни, которые присыпают землей и плотно обжимают ею. После посадки розы обильно поливают, а когда вода полностью впитается, подсыпают еще немного земли. Затем розы окучивают на высоту до 20 см. Это создает лучшие условия для укоренения растений и одновременно служит защитой в зимний период. Штамбовые розы пригибают к земле и укрепляют так, чтобы они не имели возможности распрямиться, кроны их присыпают землей.
Наиболее известны следующие сорта роз из групгы флорибунда: Айсберг, Ален, Ван Нес, Кордес Зон дерме ль дунг, Красный мак, Крымский маскарад, Огни Ялты, Пламя Востока, Сердце Данко, Фанал.

НОЯБРЬ
Если в октябре земля на участке была удобрена и перекопана, то в ноябре в целях борьбы с грызунами вокруг стволов деревьев нужно установить густую металлическую сетку или после отгребания земли от штамба засыпать в широкие ямки острый шлак. Химическая борьба основана на засыпке в норы грызунов или в специальные дренажные трубки небольшого количества зерен пшеницы (около 25 шт.), отравленных фосфидом цинка.
В этом месяце ремонтируют ограждения для защиты деревьев от зайцев и других животных. Обращают внимание на то, чтобы между ограждением и землей не было щелей, через которые грызуны могут попасть на участок. Полезно снизу сетки протянуть оцинкованную проволоку толщиной 3—4 мм, а затем сильно натянуть ее и прикрепить к сетке и столбикам опор. В деревянных заграждениях заменяют поврежденные и сломанные штакетины.
В ноябре можно еще обернуть деревья, особенно молодые, лапником, тростником или бумагой для защиты от грызунов, а также от заморозков.
Если из азотных удобрений имеется мочевина, то половину годовой нормы можно внести осенью.
ПРЕДЗИМНИЕ РАБОТЫ В САДУ
Кусты винограда, особенно на открытых участках, при значительных колебаниях температуры нужно защитить от морозов еще до замерзания почвы, в 1-й половине ноября. Лозу отвязывают от подпорок и укладывают в выкопанную канавку глубиной 15 см, а затем присыпают 20-сантиметровым слоем земли (не следует брать землю вблизи корней, чтобы они не замерзли зимой). Если виноград растет у стены здания или вокруг беседки, то после снятия побегов их прикрывают сухой соломой или листьями, а затем слоем земли. Кусты, укрепленные на беседке, можно укрыть на зиму, не снимая лозы, прикрыв побеги соломенными или тростниковыми матами. Однако такое укрытие в холодную зиму может оказаться недостаточным.
В конце ноября можно заготовить одревесневшие черенки смородины (см. раздел «Октябрь») и хранить их до весенней посадки. Черенки связывают в пучок и, поставив в какую-либо емкость, например в ведро, засыпают влажным песком, чтобы предупредить потерю воды во время хранения. Оптимальная температура хранения 4—5°С. При хранении черенков черной смородины полезно поставить их верхними концами вниз, при этом у них не будут преждевременно, еще до посадки в грунт, отрастать корни.
ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ ФРУКТОВ
В процессе хранения в плодах происходят различные биохимические процессы, благодаря которым достигается потребительская спелость, а впоследствии они перезревают и гниют. Качество сохраняемых плодов в значительной степени зависит от интенсивности процессов транспирации (испарения воды) живыми клетками.
При хранении в сухом и теплом подвале плоды теряют до 10% своей первоначальной массы.
В подвалах плоды лучше всего хранить в ящиках, составленных в штабеля по несколько штук, один над другим. Ящики нужно тщательно закрыть со всех сторон полиэтиленовой пленкой. Этот прием ослабляет транспирацию плодов, а также способствует более длительному хранению, так как под пленкой накапливается образуемая при дыхании двуокись углерода, которая тормозит процесс созревания. Пленка предохраняет плоды от загрязнения пылью, торфяной крошкой, а также препятствует поглощению запахов, исходящих от других продуктов, которые хранятся в том же помещении.
Следует помнить, что при совместном хранении плодов ранних и поздних сортов последние быстрее созревают. Это связано с тем, что плоды при достижении спелости выделяют значительное количество различных газов, в том числе этилен, который ускоряет созревание других плодов. Следовательно, если хотят дольше сохранить плоды зимних сортов, нужно их размещать отдельно.
Не следует проводить переборку яблок и груш в процессе хранения для удаления испорченных плодов. При переборке повреждаются другие плоды, а также переносятся споры патогенных грибов с больных плодов на здоровые.
В помещениях, предназначенных для использования в качестве хранилищ, температура должна находиться в пределах 0—4°С, а влажность воздуха составлять 85—92%. Низкая температура препятствует быстрому дозреванию плодов, следовательно, они могут дольше храниться. Высокая влажность значительно уменьшает транспирацию. Но избыточная влажность в помещении, в котором хранятся плоды, нежелательна, поэтому его необходимо проветривать.
Температуру в помещении контролируют с помощью термометра, а влажность воздуха — гигрометром.
Если влажность воздуха недостаточная, смачивают пол или ставят в помещение емкость с водой и пополняют ее по мере испарения. Это особенно важно при хранении сортов яблок с шершавой кожицей (Боскопская красавица, Кокс апельсиновый, Пепин Рибстона и Бефорест).
В первые недели хранения, когда температура на улице еще относительно высокая, помещение, где хранятся плоды, нужно тщательно проветривать. Кроме того, плоды выделяют значительное количество этилена, который ускоряет дозревание. Наиболее интенсивно нужно проветривать помещения, если в них хранятся яблоки таких сортов, как Малиновое оберландское, Мекинтош, Бойкен, Грохувка, Коштеля, Антоновка. Плоды этих сортов особенно чувствительны к поверхностному ожогу.
Яблоки позднезимних сортов, такие как Банкрофт и Идаред, в первый период хранения не выделяют больших количеств этилена, поэтому проветривание хранилища может быть менее интенсивным. Причиной плохой сохранности яблок сорта Джонатан чаще всего является высокая температура.
В случае снижения температуры наружного воздуха стены хранилища нужно утеплить каким-нибудь изоляционным материалом. Если яблоки слегка промерзли, что может иметь место при отсутствии мер предосторожности даже в конце ноября, то после того, как они оттают, их следует быстро использовать.
Капустные растения
Кочанные капусты. Заканчивают уборку поздней капусты. У капусты, предназначенной для хранения, срезают кочерыжку на расстоянии 1 см от кочана, удаляют все поврежденные, сгнившие и пожелтевшие листья. Для хранения оставляют плотные и здоровые кочаны, которые осторожно переносят в хранилище.
Брюссельская и листовая капуста. При наступлении первых заморозков, которые, благоприятно влияют на вкус этих овощей (они теряют горечь и становятся более нежными), проводят их окончательную уборку. Благодаря устойчивости к низким температурам эти овощи (особенно листовая капуста) могут зимовать в грунте, прикопанными вместе с комом земли в тихом и закрытом от ветров месте. Если прикопанные растения накрыть соломой, можно продолжать их постепенную уборку даже при наступлении морозов.
Цветная капуста и кольраби. Эти овощи, выращиваемые в парнике, убирают по мере надобности.
Многолетняя капуста. Удаляют все пожелтевшие листья и ненужные боковые отростки (если только не собираются использовать их весной для вегетативного размножения). Почву на участке с капустой накрывают соломистым навозом, который будет служить защитой от морозов, а также обеспечит растениям поступление питательных веществ.
Редис
Растущий в парнике и под пленочным укрытием редис постепенно убирают и употребляют в пищу.
Луковые овощи
Лук-порей. Порей убирают до наступления заморозков. Растения, предназначенные для использования в течение зимы, прикапывают в парнике или в подвале. Поздние сорта могут зимовать в грунте; ранней весной их рост возобновляется, по мере созревания их убирают и используют в пищу.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ
Можно приступить к консервации парниковых ящиков и рам. Осматривают рамы, вставляют новые стекла вместо поврежденных и выбитых, обновляют замазку, рамы и стекла очищают от грязи, рамы заново красят. Белая масляная краска не только консервирует дерево, но и хорошо отражает солнечные лучи, что способствует лучшей освещенности выращиваемых в парнике растении. Рамы хранят под крышей, укладывая их на подставке из кирпичей или перекладывая досками. Неиспользованные парниковые ящики освобождают от земли и перепревшего навоза, деревянные ящики смазывают медным купоросом, что предупреждает их гниение.
Если на участке не было парников, можно их построить теперь.
Ящик можно сделать из различных материалов, однако чаще его изготавливают из дерева.
Для накрывания парника, как правило, используют стандартные рамы размером 1,5x1,0 м. Эти рамы имеют обычно две перекладины и покрыты стеклами толщиной 2—3 мм (15 шт.), уложенными, как черепицы, в три ряда. Модифицированные рамы имеют только одну перекладину и застеклены четырьмя большими стеклами.
Чем меньше стекла находят друг на друга, тем лучше световые условия в парнике под рамой. Парниковые рамы должны быть изготовлены из сухой древесины сосны, насыщенной горячей льняной олифой (рамы лучше всего купить в магазине садового инвентаря). Для укрепления стекол нужно использовать хорошую замазку, замешанную на льняной олифе. Стекла кладут на подкладку из замазки, укрепляют несколькими гвоздями для стекольных работ, а затем покрывают сверху замазкой. Рамы, а также места, покрытые замазкой, двукратно окрашивают масляной краской, которая консервирует дерево и препятствует выпадению замазки.
ПОДГОТОВКА ЛУКОВИЦ К ЗИМЕ
Когда наступят сильные морозы и земля промерзнет на глубину 1—2 см, траншею с луковицами тюльпанов и других цветов для выгонки нужно прикрыть 10—15-сантиметровым слоем листьев, торфа или соломы.
Таким же материалом, но более тонким слоем, прикрывают грядки с луковичными растениями в открытом грунте.
ПОДГОТОВКА ДВУЛЕТНИХ И МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ К ЗИМЕ
Некоторые многолетние растения и двулетники нужно подготовить к зиме. Их укрывают в целях защиты не столько от мороза, сколько от резких колебаний температуры, иссушающего действия ветра и солнечных ожогов в бесснежные зимы. Укрытие должно быть легким и проницаемым для воздуха. Лучшим материалом являются ветви хвойных деревьев, сосновые иглы, верховой торф или мох. Укрывают прежде всего многолетники, посаженные в сентябре и октябре. Они не успели развить достаточно сильную корневую систему, поэтому более чувствительны к морозу. Рекомендуется также укрыть все низкорастущие зеленые многолетники, такие как иберис, резуху, флокс шиловидный, а из двулетних — анютины глазки, маргаритки и гвоздики.
Перед наступлением зимы обрезают и удаляют все отмершие и засохшие части растений, листья, цветоносные стебли, семенники. Не обрезают многолетники, остающиеся зелеными, а также некоторые растения в декоративных целях. На участке зимой красиво выглядят, например, соцветия язычка или ахиллеи. Собранные листья и стебли лучше всего сжигать. Их не следует использовать для приготовления компоста, чтобы предупредить распространение болезней. Очень важно тщательно собрать и сжечь листья мальв, так как в них зимуют споры ржавчины — грозной болезни этих растений. В ноябре можно еще сажать ландыши, если это не было сделано раньше. С посадкой же других растений нужно подождать до следующей весны.
УКРЫТИЕ РОЗ НА ЗИМУ
Розы — растения, происходящие из стран с теплым климатом, поэтому без укрытия они не выдерживают наших зим. Перед их укрытием нужно обязательно удалить стебли и листья, в том числе и опавшие, Пораженные грибными болезнями. Мучнистая роса (ее признак — белый мучнистый налет на обеих сторонах листьев) зимует в виде грибницы на стеблях. Возбудители ложной мучнистой росы, симптомом которой является серый налет на нижней стороне листьев, и черной пятнистости, проявляющейся в виде темных округлых пятен, зимуют на опавших листьях. Поэтому рекомендуется собирать не только опавшие, но и все листья, даже совсем зеленые, находящиеся на верхней части побегов. Удаляют также побеги, пораженные раком, вызывающим появление светлых пятен вокруг почек на стебле. Эти пятна позже темнеют, вокруг них появляется красная обводка, затем ткань отмирает и образуются глубокие раны. Все удаленные побеги и листья лучше всего сжечь; ни в коем случае нельзя их компостировать.
К укрытию роз приступают после наступления более сильных заморозков, обычно в середине месяца. Большое значение для перезимовки имеет этот начальный период действия низких температур, вызывающих прекращение роста и закаливание растений. Нельзя слишком сильно укрывать розы, так как при этом создаются благоприятные условия для сохранения патогенных грибов. Укрытие должно защищать растения не только от морозов, но и от избыточной влажности. Для этой цели служит земля, но ее можно заменить песком, мхом, опилками, ветками хвойных деревьев.

В целях укрытия кустовых роз, т.е. крупноцветных и многоцветковых, их окучивают землей на высоту около 20 см. Землю не следует брать поблизости от кустов, чтобы не открыть более чувствительную к морозу корневую систему. При сильной загущенности растений, например на рабатке, использование земли для укрытия роз невозможно. В этом случае их укрывают толстым слоем других материалов. Важно укрыть главным образом основание растений, так как верхние части побегов весной обрезают.
Плетистые розы после снятия с подпорок окучивают землей только у основания. Стебли, связанные вместе, укладывают на землю или лучше на подстилающий материал (толь, рубероид) и накрывают соломой, листьями или ветками хвойных деревьев. Не рекомендуется засыпать крону плетистых роз целиком. Стебли после присыпки хорошо перезимовывают, но становятся более нежными и после снятия укрытий могут быть повреждены весенними заморозками. Иногда к весне у них образуются добавочные корни, что также нежелательно. Если розы сильно разрослись и их трудно снять с подпорок, используют укрытие ветвями хвойных деревьев или соломенными матами непосредственно на стене.
Штамбовые розы пригибают к земле. Это делают очень осторожно, каждый год нужно пригибать растения в одну и ту же сторону. Крону закрепляют колышками или скобками и укрывают землей. Разросшиеся кроны укрывают только у основания, как и кустовые розы. Необходимо также слегка прикрыть ствол ветками хвойных деревьев, чтобы предохранить растения от резких колебаний температуры. Можно также укрывать штамбовые розы, не пригибая их к земле. Крону плотно связывают и накрывают соломенными матами или ветками, которые образуют своеобразный снопик. Не следует использовать для этой цели такие не проницаемые для воздуха материалы, как полиэтиленовую пленку или плотную бумагу.

ДЕКАБРЬ
В декабре до наступления сильных морозов можно еще срезать однолетние побеги смородины и крыжовника, предназначенные для получения саженцев, и прикопать их в песке в подвале. В свободное время из них можно нарезать черенки, которые хранят связанными в пучки и присыпанными песком. Условия хранения подробно описаны в разделе «Ноябрь» (Предзимние работы в саду).
Защита растений
Поскольку в России в декабре бывают сильные морозы, необходимо всеми возможными средствами сохранить снег на садовом участке. Будучи плохим проводником тепла, он предохраняет от замерзания грядки с земляникой, чесноком, а также ягодные кустарники и многолетние декоративные культуры.
Повреждения от морозов возникают под влиянием длительного воздействия температур, выходящих за пределы устойчивости отдельных растений. Подмерзают как молодые побеги, так и толстые ветви, ствол, а также корни. Растения могут повреждаться морозами уже в начале зимы, особенно если их ткани хорошо не одревеснели, а рост еще продолжается, например в связи с поздним внесением азотных удобрений.
Корневая система выдерживает понижение температуры в почве до —10°С. В значительной степени эта устойчивость зависит от срока наступления морозов. Наиболее устойчивы деревья и кусты, находящиеся в состоянии покоя. При сильных морозах корни деревьев и кустарников нужно прикрыть слоем листьев или навоза или же насыпать вокруг ствола холмик из земли.
В конце декабря приступают к побелке известковым молоком штамбов крупных ветвей деревьев, не укрытых другими материалами.
Цель побелки состоит в защите деревьев от вредных колебаний дневных и ночных температур. Обычно в конце января даже в морозные, но солнечные дни темная кора деревьев с южной стороны сильно нагревается. Ночью температура резко понижается, вызывая гибель живых тканей, чаще всего с южной и юго-западной сторон.
Белить удобнее всего щеткой или плоской кистью, укрепленной на палке. Известковое молоко готовят следующим образом: берут лопату извести на ведро зоды и тщательно размешивают.
Не рекомендуется сгребать снег из междурядий сада и переносить его к стволам плодовых деревьев. В междурядьях располагаются их активные корни, которые более чувствительны к низким температурам по сравнению со стволом и толстыми корнями. Если крона дерева способна выдержать морозы - 30—35 °, то для корней температура - 15 ° может оказаться критической, а многие карликовые подвои погибают уже при - 10 °С. Активные корни, большая часть которых располагается за пределами кроны на глубине 15—25 см, при отсутствии снежного покрова могут повреждаться даже небольшими минусовыми температурами. Вот почему снег ни в коем случае нельзя убирать из междурядий сада. Брать его нужно с дорожек, проезжей части, а иногда и за пределами территории садового участка. Земляничные грядки в это время можно укрыть (если это не было сделано осенью). Чтобы предотвратить сдувание снега с земляничника, используют также плетёные щиты, штакетник и другие материалы и конструкции. В позёмку они способствуют быстрому накоплению снега.
При утеплении земляничных грядок желательно, чтобы высота снежного «одеяла» была не менее 25—30 см. Не следует подсыпать мокрый снег в сырую погоду, — он сильно уплотняется. В результате его свойства как изоляционного материала резко снижаются. Напротив, даже небольшой слой рыхлого пушистого снега служит хорошей защитой растений от низких температур.
Точно так же необходимо укрыть многолетние цветы и декоративные кустарники. Подсыпьте снег к зимующим в саду многолетним цветам: пионам, ирисам, флоксам, астильбе. Не забудьте укрыть снежным покрывалом и луковичные растения: тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы. Вокруг альпийской горки и цветников отаптывайте снег для нарушения ходов прожорливых мышей. С этой же целью убирайте его с дорожек. Стряхивайте снег с ветвей хвойных и декоративных кустарников.
Стряхивайте снег с крон деревьев, чтобы избежать поломов. Чаще всего это бывает у деревьев с пирамидальной кроной при отхождении скелетных ветвей от ствола под острым углом.
Во время оттепелей для защиты от мышей отаптывайте снег около грядок с земляникой, прикопок посадочного материала, молодых плодовых деревьев.
В этом месяце главной задачей является контроль за хранением маточных растений, луковиц и т. п. Прежде всего нужно поддерживать температуру, необходимую для данного растения (например, для гладиолусов требуется температура около 5°С, для георгин — около 0°С). Пеларгонии и хризантемы, которые зимуют в помещениях, требуют как можно больше света и низких температур. Во время осмотра растений удаляют те, у которых обнаруживаются признаки болезни — появление гнили или плесени.
После промерзания земли на глубину 3 см укрывают грядки с луковичными растениями — гиацинтами, нарциссами и лилиями. Укрытием служат листья, торф, соломенная сечка, ветви хвойных деревьев, кора или компост из нее, а также смесь указанных материалов.
Заготовка черенков
Самое время заготавливать черенки для весенней прививки. Обычно это делают при наступлении устойчивых небольших морозов (- 5—10 °С) в течение 7—10 дней. Однолетние приросты, используемые для прививки, успеют закалиться и могут успешно храниться продолжительное время.

Заготовка черенков в более ранние сроки нежелательна из-за того, что кора на однолетних приростах не успеет одревеснеть и при закладке на хранение будет сморщиваться. В результате черенки не доживут до весенней прививки. Некоторые садоводы откладывают заготовку черенков до весны. Этот вариант возможен в годы с мягкой зимой. В морозные зимы однолетние приросты (почки, кора, древесина) могут повреждаться низкими температурами. Такие черенки не приживаются.
При заготовке черенков отбирают хорошо развитые длинные (более 40 см) однолетние приросты. Они имеют запас пластических веществ и лучше приживаются после прививки. Тонкие черенки нежелательны. Особенно это относится к косточковым культурам (вишне, сливе), у которых на коротких однолетних приростах (длиной 10—15 см) все боковые почки цветковые. Если прививать цветковыми почками, получите брак: почки распускаются, отцветают и при отсутствии точек роста гибнут. Для прививки годится только верхняя часть черенка с верхушечной ростовой почкой.
При заготовке нарезают длинные однолетние приросты, связывают их в пучки, вешают этикетку с названи-ем сорта и помещают в снежный бурт до весны. Чтобы такой бурт к весне не растаял, его укрывают опилками слоем 20—30 см. Если снег не выпал к сроку, можно хранить черенки под укрытием из опилок или непродолжительное время — в холодильнике. Для этого их заворачивают во влажную ткань, кладут в полиэтиленовый пакет и помещают в холодильник, но не в морозильную камеру, — там они погибнут от низких температур. После выпадения снега черенки переносят в снежный бурт.
Если у вас в подвале содержатся подвои для зимней прививки и черенки, необходимо проверить их и убедиться в правильности хранения. Нужно следить за температурой и вовремя подсыпать снег.
Как хранить урожай
При небольшом урожае яблоки можно поместить в полиэтиленовые пакеты ёмкостью 4—5 кг, сделав в них небольшие отверстия для вентиляции. В такой таре яблоки хранят как в поддоне холо-дильника, так и в хранилище. Регулярно нужно просматривать и удалять плоды с признаками загнивания.
Необходимо систематически просматривать заложенные на хранение картофель и овощи. Наиболее приемлемой в хранилище считается температура от 0 до 1 °С при относительной влажности воздуха 90 %.
Влажность должна быть постоянно высокой, потому что все корнеплоды, кроме свёклы и редьки, имеют тонкую кожуру и могут быстро потерять влагу и увянуть. Поэтому в подвале, где хранятся овощи, надо обязательно установить психрометр и термометр для регулярной проверки температуры и влажности воздуха. Но, чтобы хорошо сохранить овощи с разными требованиями к температуре и влажности воздуха, надо учитывать температуру в разных местах подвала. На полу и у наружных стен всегда холоднее, чем на полках и у потолка. При этом разница температур может составлять 3—4 °С. Поэтому лучше иметь два термометра. Один подвешивают около пола рядом с местом, где производится вентиляция (дверь, люк, труба), другой должен находиться рядом с продуктами. А необходимую влажность воздуха для каждого вида овощей проще всего регулировать с помощью тонкой по-лиэтиленовой плёнки, влажного песка, укрытия рогожей.
Если овощи в подвале начинают отпотевать и плесневеть, это означает, что воздух очень влажный и хранилище надо чаще проветривать. Можно также установить в подвале ящики с негашёной известью, которая отличается хорошей способностью впитывать в себя влагу из воздуха. Уровень влажности в помещении при этом снижается, а известь увлажняется. Поэтому содержимое ящиков необходимо периодически заменять.
Если же овощи начинают дрябнуть, значит, воздух в хранилище очень сухой. Но достаточно повесить влажную ткань в подвале или побрызгать на стену во-дой, как всё снова придёт в норму.
Контролируем состояние луковиц и корнеклубней. Если корнеклубни георгинов, хранящиеся в подвале, стали подвядать, снизьте температуру до 5 °С и увлажните субстрат. При обнаружении гнили обрежьте повреждённые части, обработайте крепким раствором марганцовокислого калия и замените почву в ящике. Если среди луковиц гладиолусов заметили заболевшие, избавьтесь от них, а здоровые подержите в 0,2 %-ном растворе «Фундазола» в течение 30 минут. Затем просушите и уложите в чистые мешочки. При хранении соблюдайте температурный режим, так как падение температуры до минусовой приводит к подмерзанию почек, а слишком высокая — к преждевременному их прорастанию и даже развитию плесневых грибов.
Кормушки для птиц
В декабре необходимо позаботиться и о защитниках сада: развесить кормушки для синиц и других мелких пернатых друзей. Они будут укрываться здесь от непогоды и станут активными по-мощниками в уничтожении вредных насекомых. Птиц надо систематически подкармливать, особенно при сильных снегопадах и гололедице. Для корма пригодны семечки подсолнечника, самые разные семена и зерно, крошки белого хлеба. А вот чёрный хлеб вреден для мелких птиц.
Выгонка овощей
В декабре начинают выгонку зеленого лука, петрушки, сельдерея и салатного цикория. Их выгоняют партиями в течение всей зимы. Выгонку этих растений, за исключением салатного цикория, можно проводить даже в помещении.
Резанец (шнитт-лук). Выбранный в октябре и прикопанный лук пересаживают в горшочки или ящики, которые устанавливают в светлом и теплом помещении (например, на окне) и при необходимости поливают. По мере надобности зеленые перья срезают. Когда рост листьев ослабевает, начинают выгонку следующей партии.
Петрушка. Из хранимой в подвале корневой петрушки отбирают короткие и толстые корни. Они могут быть раздвоенными или иметь другую неправильную форму. Корни высаживают в горшочки или в ящики с почвой, насыпанной слоем 12—15 см, в ящиках можно сажать петрушку наискосок. Корни не должны соприкасаться друг с другом — между ними должна быть прослойка почвы. Посаженную таким образом петрушку переносят в помещение, можно даже в слабо освещенное (им может быть относительно светлый подвал), где можно поддерживать температуру не ниже 3°С, при которой петрушка начинает уже расти. Однако, чем выше температура, тем интенсивнее будет рост листьев. Оптимальной является температура около 15°С. Почву в емкостях под петрушкой следует поддерживать в умеренно влажном состоянии. При поливе не нужно смачивать листья. После полного использования зелени можно на то же место посадить следующую партию корней, получая таким образом 3—4 урожая в течение зимы.
Корневой сельдерей. Проводят выгонку листьев у корневого сельдерея тем же способом и при тех же условиях, как и петрушки.
Салатный цикорий. При выгонке салатного цикория с декабря до середины апреля можно всю зиму постоянно иметь свежий салат, употребляемый в сыром виде и сохраняющий, следовательно, все ценные биологические свойства.
Выгонку цикория можно проводить в любом помещении, в котором поддерживается температура свыше 10°С - (оптимальная 15—18°С), т. е. в подвале, чулане, парнике. Здоровые корни заглубляют в землю, устанавливая их вертикально или наискосок так, чтобы между ними имелась хотя бы узкая почвенная прослойка. Затем корни засыпают слоем почвы или песка. Толщина слоя должна быть 15 см, если выгонку проводят в темном помещении, и 20 см — в светлом. Корни перед посадкой сортируют по величине и толщине, что обеспечит одновременный сбор одинаковых по размеру головок. Слишком длинные корни обрезают до определенной длины, но не короче 15 см. Посаженные корни поливают. При необходимости их прикрывают слоем листьев или соломистого навоза для поддержания более высокой температуры. Пробивающиеся через укрытие без доступа света «головки» (свернутые листовые почки) вырастают компактными и «отбеленными». Не следует допускать, чтобы «головки» вырастали над поверхностью покровного слоя, так как на свету они зеленеют и становятся горькими. Чем выше температура в помещении, тем быстрее растет цикорий. Например, при температуре 15°С выгонка его продолжается 20—30 дней, а при более низкой — до 40 дней. Когда «головки» достигнут длины около 15 см, корни выкапывают, «головки» отрезают с частью корня, чтобы не рассыпались, и очищают от грязных листьев. Вместо выкопанных корней сажают следующую партию и продолжают выгонку.
Кроме них, можно выгонять корнеплоды мелкой свёклы столовой, сельдерея, петрушки, лука репчатого. Представляет интерес для выращивания кресс-салат.

Ошибки начинающих садоводов-огородников
В первые годы начинающие садоводы-огородники допускают наиболее распространенные ошибки. Спешат посадить в неподготовленный участок, в неудобренную почву неизвестные саженцы и семена. Чтобы избежать этого, не надо торопиться, надо все изучить, продумать, спланировать и только после этого начинать действовать.
При размещении растений на участке не учитывают глубину залегания грунтовых вод, высаживают растения, которые не могут жить в таких условиях. Необходимо ознакомиться с местностью и определить, какие породы могут выращиваться на данных участках.
При высаживании деревьев и кустарников ямы готовят непосредственно перед посадкой, что часто вызывает гибель растений через несколько лет, то есть теряют годы. Надо твердо запомнить, что почти для всех пород посадочные ямы и посевные грядки, площади готовят заранее, чтобы в почве прошли необходимые процессы, подготовившие возможность принять растение на это место.
При посадке деревьев заглубляют корневую шейку саженцев, что вызывает подопревание коры в основании штамба и гибель деревца через 3—4 года. Необходимо знать, что яблоня, груша, вишня, слива, малина, рябина — это те породы, корневая шейка которых при посадке должна находиться на уровне поверхности почвы.
Иногда саженцы на расстояния перевозят с листвой и не укрывают корни. Это недопустимо. Листья должны быть сняты, корни хорошо укрыты влажным материалом, а если корни подсохли, то их надо опустить в воду на 1—2 суток, чтобы они набрали влагу.
При высадке растений не учитывают необходимости опылителя. Для плодовых, огурцов и томатов это весьма важное условие. Надо знать, какие сорта какими сортами лучше опыляются.
Очень часто загущают посадки, чем снижают урожай и создают условия для вредителей и болезней. Все садово-огородные растения нуждаются в хорошей освещенности. Лучше посадить меньше нормы, чем больше.
Саженцы и семена приобретают у случайных торговцев, которые часто продают дикарки или гибриды. Выгоднее посадочный материал приобретать в государственных питомниках, где он находится под контролем.
Неопытные садоводы-огородники стремятся посадить саженец 3—5 лет, надеясь, что он быстрее заплодоносит. Это неверное представление. Лучшими саженцами плодовых являются двухлетки и однолетки. Саженцы старших возрастов долго болеют, плодоношения не ускоряют, а часто гибнут, так как при выкопке большая часть корневой системы остается на старом месте, крона большая, но корней так мало, что они не в состоянии обеспечить крону, и она высыхает. Саженцы должны быть хорошо сформированы с развитой корневой системой.
Во время полива слишком много выливают воды к штамбу взрослых деревьев. Это нерационально, так как около штамба нет всасывающих корней, они находятся под проекцией кроны, поэтому полив надо проводить в круговые канавы или шурфы на определенном расстоянии от штамба.
ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К СОВЕТАМ
Никогда не начинайте обрезку деревьев и кустарников, не изучив биологии сорта, не научившись правильно делать среза.
После уборки урожая не бросайте сад и огород на произвол судьбы. Проведите санитарную обработку, рыхление почвы, поливы и защиту растений.
Для обрезки, прививки и окулировки инструменты и материалы должны быть чистыми, хорошо отточенными.
При обработке растений настоями, отварами, химическими препаратами не увеличивайте их дозу — это опасно. Не увеличивайте произвольно дозировку удобрений — это тоже вредно.
Не выращивайте на одном месте одни и те же овощные культуры. При выкорчевке деревьев, кустарников и многолетних овощных не высаживайте на то же место такие же растения: они будут плохо расти или погибнут, так как там накопилось много вредных веществ и израсходованы элементы питания.
Для отпугивания огневки и пилильщика рядом с крыжовником посадите 2—3 куста томатов или посейте мяту. Для отпугивания муравьев посадите люпин, чтоб корни не гнили, посейте рядом руту.
Против нематод (на землянике, картофеле, розах) посейте или посадите тагетис (бархатцы), ноготки (календула). Ноготки и настурция защищают томаты, капусту, картофель и другие овощные (бабочки эти места облетают стороной и не откладывают яйца).
Перетрум отпугивает многих вредителей. Несколько растений под деревом (яблони, груши) защитят от плодожорки, тлей и других вредителей.
Черемуха, бузина, полынь отпугивают многих насекомых. Черемуха растет на участках с близким залеганием грунтовых вод (по берегам рек и озер).
Чеснок, лук, посаженные под кустами смородины куртинами или рядами губительно влияют на почкового клеща (устойчивы к почковому клещу сорта смородины Московская, Нарядная, Память Мичурина). Петрушка, выращиваемая рядом с земляникой, защищает ее от улиток и слизней.
Лук, посаженный рядом с картофелем, защищает его от фитофторы.
Лучший санитар почвы против грибных болезнетворных источников — овес, против нематод — фацелия.
Все растения высевайте и высаживайте с учетом предшественников.
Высевайте редис через каждые 20 дней (20. IV — 10.V — 1.VI — 20.VI — 10.VII — 1.VIH — 20.VIII).
С верхних веток деревьев гнезда зимующих форм златогузки и боярышницы легче снимать огнем: на верхний конец длинной палки привяжите паклю (мешковину, марлю), обмакните в керосин, зажгите и поднесите к гнезду, оно сгорит.
Если необходимо спилить дерево или крупную ветвь, то сначала секатором срежьте боковые ветки, затем спилите верхнюю треть ветки (или дерева), после — среднюю и, наконец, нижнюю. Иначе при падении дерево может поломать рядом расположенные деревья, а ветка — разорвать дерево.
Спиливать и корчевать крупные деревья доверяйте только сильным и ловким людям. Детям, подросткам и старикам не позволяйте выполнять эту работу: неопытного и слабого дерево при падении может покалечить или убить.
На приусадебных участках не применяйте хлорофос и фундазол: они опасны для здоровья и запрещены Минздравом.
Прививки и окулировки делайте с северной стороны (растения меньше перегреваются).
На постоянное место саженцы высаживайте по отношению к сторонам света так, как они росли в питомнике.
Не вносите в почву древесную золу одновременно с органическими (навоз, перегной, компост) и азотными минеральными удобрениями; вносите их раздельно с интервалом 10—15 дней.

Природные подсказки.


- Появились серёжки на клёнах — можно сеять свеклу.
- Зацвела осина — сеем морковь.
- В момент распускания берёзовых листьев и цветения черёмухи можно сажать картофель.
- «Сев в полнолуние — червям снедь», — так говорили мудрые предки, и так теперь утверждает Лунный календарь.
- Всё, что растёт вверх, сажается при растущей Луне, а растущее вниз — при убывающей.
- Растения с круглыми плодами лучше сажать ближе к полнолунию.
- В полдень с 12 до 14 часов лучше ничего не сажать и не сеять.
- До 12 лучше всего сажать и сеять лук на перо, свеклу, щавель, петрушку, салат, укроп, огурцы, кабачки, подсолнечник, кукурузу, дыни, арбузы.
- С 14 часов лучше сажать морковь, картофель, лук-репку, капусту, рассаду огурцов, томатов, перца, землянику, клубнику, чеснок.
- В первую очередь сажают петрушку, салат, укроп, щавель, морковь, лук, чеснок, шпинат, кинзу.
- Во вторую очередь (когда уже миновали заморозки) — редис, горох, свеклу, картофель, кукурузу. И в последнюю — огурцы, тыкву, фасоль, баклажаны, базилик, кабачки, патиссоны, перцы, помидоры.

Всем привет. Хочу тоже вставить свои 5 копеек.

Вот такая удобная таблица по посадке овощей.